最开始起意写这个“婆婆”系列，是因为婆婆的鱼圆。那种做法，原先只在书中读到过，自己从未亲见，描写的那种滋味，也与中国超市中陈列在冷冻柜里的各色鱼丸全然不同。乍尝婆婆的手艺，几乎惊为天食。我在激动之下，就不顾一切地捡起早已文法不通，词不达意的语文，以及不讲光影色彩的“摄影”技术，奋勇开创了自己的网虫生涯。
遗憾的是，吃过一次婆婆那传说中的鱼圆以后，再无机会买到婆婆要求的活鱼。传说变现实，现实又变做回味。那篇写成大半就差图片的文章，由编号 ( 一 ) ，改成 ( 二 ) ，由 ( 二 ) 变 ( 三 ) 。。。一直推下来，现在干脆取消其号，存在草稿中，等着和梦想中的大鱼一起再拎出来了。
在出嫁做人家的媳妇以前， 我 只知道中国有 鲁、川、粤、闽、苏、浙、湘、徽八大菜系，连后来大吹特吹的北京宫廷菜都上不得去。有一年回国探家，正赶上湖北菜在京城大行其道，满街贴着“湖北”或“武汉”鸭脖子的广告，有一家名叫“九头鸟”的湖北风味连锁餐厅开得到处都是，又加上什么原老板和老板娘拆伙打官司的新闻，炒得沸沸扬扬，满城风雨。。。嗯，这里我可能有点太夸张了。反正一折腾，又开出来几家“九头鹰”，多年不见的同学好友就带着我这个还簇簇新的湖北媳妇去吃了一顿“犒劳”。。。
记得其中有一道“菌王汤”，全是用各种野生蘑菇熬成，其味淳淳，鲜美的程度，我都不知道该怎么形容。店员号称绝无味精，随叫随添汤。就这一小锅汤菜，把我们两个女生吃个肚圆，而且果然不象吃过味精那样口渴叫水。点的另外几只菜只好统统打包，寄存在柜台经理那里，容我们先上街狂逛消食一通，再回来取包回府。当时引得我这个巨土的土种“海龟”着实感慨了一番我们伟大祖国的日新月异，吃的喝的水平不能比，连祖国人民的服务质量都如此高不可攀啦。
荆楚风味，以湖北菜为代表，简称鄂菜，以“咸鲜”味为本，讲究嫩、柔、滑、爽，善烹河鲜，以蒸菜驰名，富有浓厚的江南水乡特色。湖北省，位于长江中游，洞庭湖以北，气候温和，物产丰富。境内河网交织，湖泊密布，是全国淡水湖泊最为集中的省份，素称“千湖之省”。湖北菜系由武汉、荆沙、黄州和襄郧四大风味流派组成。
武汉菜选料严格，制作精细，注重刀工火候，讲究配色和造型，以烹制山珍海味见长，淡水鱼鲜与煨汤技术独具一格。口味讲究鲜、嫩、柔、软，菜品汁浓、芡亮、透味，保持营养，为湖北菜之精华。代表菜有：“沔阳三蒸”、“蟹黄鱼翅”、“海参圆子”、“清蒸武昌鱼”等。
荆沙菜以荆州、沙市、宜昌为领衔的江汉平原菜是湖北菜的正宗，以淡水鱼鲜名馔著称，鱼糕制作技艺蜚声省内外，各种蒸菜最具特色，用芡薄，味清纯，善于保持原汁原味。代表菜有“八宝海参”、“冬瓜鳖裙羹”、“荆沙鱼糕”、“皮条鳝鱼”、“播龙菜”、“千张肉”等。
黄州菜以鄂州、黄石、黄州为代表，属鄂东南地方风味，特色是用油宽，火功足，擅长红烧，油悯，于炙，口味偏重，富有浓厚的乡土气息。代表菜有：“金银蛋饺”、“元宝肉”、“三鲜千张卷”、“豆腐盒”、“虎皮蹄膀”等。
襄郧菜流传襄阳、郧阳一带，系湖北菜之北味菜，特色是以猪、牛、羊肉为主要原料，杂以淡水鱼鲜，入味透彻，软烂酥香，汤汁少，有回味，制作方法以红扒、红烧、生炸、回锅居多，代表菜有：“武当猴头”、“大和鸡”、“三镶盘”等。此外，鄂西土家族苗族地区，名菜如“小米年肉”等，别有一番风味。
以上这长长的一大篇是我从网上搜索剪贴来的相关资料，本来应该去繁就简。不过，只觉得自己虽不是湖北人，替夫婿弘扬家乡文化，让大家尽可能多的了解一点这八大菜系以外的第十系也是好事，所以一并保留。新进的中华第九菜系，不用想，当然就是媳妇我的家乡风味：京菜喽。
婆婆本是很普通的一位中国妇女，做的菜也都以家常为主，而且极具家乡的地方色彩。她的“沔阳三蒸”已经在这个系列的第一篇详细介绍过。而这次要介绍的老鸭煲虽然不上菜谱，是我自己替她老人家编排的菜名，和下面要出的一个“辣烧马鞍桥”一样，应该算是婆婆的拿手菜。
说“老鸭煲”不上菜谱，一定有朋友已经和我急了。真正的这道菜是杭州名菜，打开 google 搜索，杭州老鸭煲，风味老鸭煲，“回春堂”老鸭煲，笋干老鸭煲，阿福老鸭煲。。。比比皆是。我第一次知道这只菜名，是通过曾在商业上创造奇迹，以一私营后进小生抗衡百年老店“知味观”，火爆全国的“张生记”而来。谈起这个故事，我还记起另一个题外话。有记者为两店的商业竞争采访了当时“知味观”的总经理，他说，“张生记”的堀起实际上是一件好事，是一种商业上的良性循环，是推动杭州饮食文化向前发展的动力。这番话，小到那些墨守成规的京城老号，大到总以千年历史为荣的民族灵魂，都值得好好体味。到现在，“知味观”还是“知味观”，“张生记”也还是“张生记”，杭州菜也没有变成乱七八糟的四不象。这种在竞争中创新，在创新中前进，在前进中生存的精神，才能让一家商铺，一种文化，一个民族避免"行走于消失中"的最后命运。。。 ( 唉，作文大跑题，零分伺候！ )
“张生记”老鸭煲，以现宰杀的老鸭，配与火腿以及祛油增鲜的笋干， 用保温性能良好的沙锅文火慢慢煨 就 。而婆婆这道“ 老鸭煲”，除了主料依然是一味鸭子且需文火慢炖以外，其余就有很大不同了。
首先是此老鸭非彼老鸭。婆婆的“老鸭”是腌好的腊鸭子。寒冬腊月的时候，将超市里买回来的冷冻鸭化冻，沿脊骨一抛为二，在鸭身上划开几刀，抹上厚厚的盐，放在冰箱里腌渍一周左右。取出，吊于通风处风干。或贮存。或者，也可以直接将腊鸭斩成小块用来煲汤。
婆婆的另一个诀窍，是鸭子入煲之前，要急火大炒直熟。象她平时处理一般肉类一样，先爆香姜片与少许“老干妈”豆豉辣酱，再将鸭块下锅，翻炒至鸭肉再无生红色。据说，这样可以祛除鸭子本身的腥臊。以后，加足量清水，文火慢炖约三至四小时。这时已是满屋生香，鸭子自然也骨酥肉烂，再加入各人喜爱的粉丝香菇，略烧片刻待辅料成熟，就可以起锅。
婆婆的“ 老鸭煲”和“张生记”的名菜也许还不能相提并论。加入辣酱，更是始料不及。所以，我把它冠以“湖北”二字。不过，这只汤菜，的确闻起来香气扑鼻，吃起来鸭肉酥糜, 用汤勺盛起时依然块块成形，舀进碗里则用筷子一触即散，放进嘴巴里咀嚼起来又毫不费力。汤汁鲜美醇厚，且油而不腻。因为辣味添加得极少，达到了祛腥的效果而实际上又尝不出味道来。如果说三伏天吃鸭子是进补的话，这道菜可以称得上是老少咸宜。
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