周六决定吃涮羊肉。羊肉片是从大华买来的，我觉得薄厚程度不错。平日犯懒，吃涮肉总是去餐馆。可惜的是俺们这里餐馆的蘸料或者是四川的香油碟，或者是一大碗调好的花生酱，味道和京式涮羊肉的小料差着十万八千里。
当然，为了省事，火锅底还是买现成的。
准备好炉子，找出煤气罐。
京式涮羊肉的特点，主要体现在蘸肉的小料上。讲究的要十来种，但是最基本的，要有泻开的芝麻酱汁、碾碎红腐乳加水调成的酱豆腐汁、韭菜花，我加了虾酱、辣椒油、葱花、香菜末。
常见的配料，大白菜、粉丝和豆腐必不可少。偏偏家里没豆腐了，用了一盒豆干代替，也算是别有风味。类似麻辣烫的做法，还加了一碗绿色的菜心，也不错。
因为我的锅是鸳鸯锅，我这个人又嗜麻辣，所以虽然小料是涮羊肉的，还是忍不住诱惑来了半锅麻辣味道的。
吃涮羊肉，因为羊肉膻，小料味道重，必须要喝高度数的白酒才够劲。即使是白酒，茅台、五粮液之类的也嫌香味过重，以二锅头为首选。
其实，吃火锅吃的是个热闹劲头。热腾腾的一锅好汤，鲜红的肉片，哥儿几个吃得满嘴油滑就着酒劲一通狂侃，人生一乐也。
网上怪侠图雅先生的《吃鸡三境界》一文中，曾有一段是描述冬日吃气锅鸡的，依我看来，如果改成涮羊肉，则更为贴切：
大槐树吃初夏是刚进城时的勾当。馆子里吃隆冬则是在改革实行了了几年以后 。那时改革遇到了瓶颈，有点哮喘，但我辈口袋里总算有了几个闲钱，脸上气色也 还不错。狐群狗党，免不了聚一聚。 须是林冲雪夜上梁山的天气，雪大片的下，云压在头顶上，天暗下来街上人走 得悄没声儿，饭庄里清寂无人，时机最好。馆子要挑老字号，桌椅黑沉而有暖意。 装点须有朝代感。墙上挂有大幅狂草墨荷之类，至少也得悬几个郑板桥的病字儿。 参与者多属粗通文墨，自称知识分子，人称吃屎分子，格外欠打的那种人。几个人 坐成一桌，叫数盘热炒，主菜乃是气锅鸡。再弄几个冷盘，一边等菜，一边喝着啤 酒，无边无际的聊。聊聊社会，聊聊物价。既是知识分子，都能侃上几句卡穆，老 庄，超稳定结构。顶不济者也能发泄点赶得上时髦的不满。从邓小平到飞碟，社会 主义到星球大战，似乎世间无题不可下酒。 到热菜上来，已是酒过三巡，喝着鸡汤，众人的头上和话里都冒出白气，议论 愈发淋漓酣畅。超稳定结构已经异化成了哥德的怪圈，中国的问题全在于老百姓的 劣根性。一时你争我吵，慷慨激昂，各不相让，骂则咬牙切齿，笑则声震九霄，哭 则饮恨吞声，悲痛欲绝，全有欲治中国，舍我其谁的气概，都恨不能学老一代革命 家，拔出盒子炮，大叫一声：给我一个连，老子不信冲不过去！这是到了吃鸡的治 国境界。 骂过了，争过了，国也治了。乃各自收了兵器，鸣金回家。 推门出去，冷风扑面袭来。抬头望去，突然发现前门楼子还跟几百年前一样， 纹丝不动地蹲着，五路无轨也还是慢腾腾驶过，这才意识到原来中国还是中国，并 没有因为刚才吃了一顿涵盖古今的气锅鸡而发生多大变化。 只有雪是仍然在下，路上少有行人，唯一的变化是积雪更厚，夜更深了。
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