常言：京油子，卫嘴子。天津卫的人讲究吃，也专注吃。“借钱买海货，不算不会过”，足可见这一片“吃”心。暂不提狗不理包子，耳朵眼炸糕，十八街麻花。想必大家对“三绝”都已熟悉，或略知一二。也不说享誉周边及全国地区的食品街。这个也似乎名列在册，不断被谈及。
天津的吃并不专讲档次。为了生活而吃，是件很纯粹的事。而对于为了吃而去吃，是大有附庸风雅之嫌。天津是个平民城市。说“平民”，有两则。其一，从经济上论。其二，便是心态。也就是面对生活的态度。讲求更多实际，多于不切实际的浮华。
有人说，天津菜多数还是以鲁菜为主。对此我不敢妄加评论。终究个人没有这样的资历。但我有感觉，天津人好吃咸。其次是辣与甜。
仔细想想还是有据可考。天津位于九河下梢，海河如丝带横贯津门。早先的海河与渤海湾的海水相牵。所以海河水带有海水特点。市民生活用水也是咸的。据上辈人回忆，那些年的水泡上点小萝卜、地葫芦、蔫黄瓜都可以腌咸菜。我想天津人的“咸”情节便由此而来了。直到八十年代中期，引滦入津工程完成后，人们才能喝到纯正的淡水。
天津早点中的老豆腐，锅巴菜。都以咸为主。面茶则是香里带甜。既然以吃出名，那就应该吃的彻底，吃的坚决，吃的有品位，吃出世界水准，吃出一片新天地。吃也是面对生活的一种状态。假若有一天，连这样的念头都没有了，那么人也要“羽化而登仙”了。不见得每顿饭桌上必须有山珍海味，南北大菜，这才叫会吃。天津卫讲吃，不是从一顿顿大宴开始。也不是简单的鸡鸭鱼肉便可一言以蔽之。若单提选材的考究来概括天津卫的吃，未免视野狭隘。终究这里面还暗含了地域文化，表达着民风民俗情怀。
浓郁的平民色彩，质朴纯粹的吃，我想应算是卫嘴子的特点了。
看重吃，也就必须要从一点一滴做起。“一日之计在于晨”，吃也不可例外。尤其现在人们的生活速度加快。连吃早饭的时间都被无情占据。时下科学家都在呼吁，动之以情晓之以理，把不吃早点的种种弊端一一列举。导致的疾病更是举不胜举。
但假如你在天津生活长了，可能这样会让那些健康学者少了些许担忧。因为天津人对这顿早点有着特殊的情感。没有山崩地裂，地动山摇、海枯石烂的意外情况，这顿饭是不可或缺。除非你因昨个跟街坊打了一宿麻将，起了个晚而有所耽误。其实这样的情形并不能成为你耽误这顿早点的绝对原因和充分理由。对于那些对于吃很勤奋的人而言，午餐宁可延时也仍须补上这顿。吃乃生活中的大事，小视不得。
十点半了，从床上爬起。洗脸、漱毕，然后从冰箱掏出个鸡蛋，溜达达，昏沉沉奔去市场。日已爬升至高空，刺目的阳光打到身上暖融融。此时，市场已不完全供应早点了。老豆腐，锅巴菜等等均已相继卖光。运气好的可能还剩碗浆子。 唯有煎饼果子摊收的最晚。在众多摊煎饼果子摊上有选择的找一家，或是常摊，或是熟人。摊上一套。
北京好多叫法就和天津的不一样。果饼儿北京叫薄脆，果子北京叫油条。牙不好，就来果饼儿。吃惯了果饼儿换换果子也未尝不可。辣子最好放上一些。这更有味道。近些年来，煎饼果子不仅仅抹酱放辣椒，而且还有的摊位预备了韭菜花，酱豆腐等等，选择多了。生活也随之丰富了。
算是初恋——从十字街老豆腐说起
五花八门的天津早点
十字街在很多地方都有。顾名思义，横竖交叉的两条街道拼凑成汉字“十”的形状。天津也曾有一条以十字街命名的街。
曾经，家住平房。向东，大约五分钟，便可到。这条街熙熙攘攘，人来人往。即使早晨，亦然如此。虽这里并不是个早市。
既然不是早市，那早晨在街上便找不到买菜、卖鱼的。之所以它依旧热闹，是一家家早点铺门庭若市的结果。十字街全长也不过三百米，单老豆腐，就驻扎五家。可想这竞争之激烈。不过，各家都有各家的特点，也有固定的常客，算是门槛人口来维持自身的生存。
五家之中，立于靠西侧街口的那家老豆腐，它味儿正，豆腐细嫩，卤鲜。独具特色，堪称五家之首。我冠以明曰，十字街老豆腐。是可以代表这条街老豆腐的最高水平了。尤其是豆腐，含在嘴里清香可口。圆润无渣。这是十字街老豆腐能在众多竞争对手中脱颖而出的一个依据。
我二姨家在汉沽。虽该地隶属天津，但距市区还有一定距离。来一次也要乘上两至三个小时，遇到堵车就愈显路途遥远。由于姥姥在津居住，一年之中必有几日来此。在她居住的日子里，因时因事，斗转星移，总有所不同。但唯一坚持的就是每早必吃的十字街老豆腐。来几日，则食几次。店铺很简单。小屋不足八平米。按小屋不规则的细长布局，沿墙摆有两行长桌长椅。每排可以供四至五人同时就座。门口放置两个白瓷大锅。一个高有半米深的是用来放置豆腐。另个稍微浅些的搪瓷锅，用来盛放卤子。每逢冬天，天寒地冻，锅下还有炉火。炉中放着唐山运来的煤。炉火并不旺，只维持卤子温度即可。到了大地回春，气候转暖的时候，店主还要另设几张桌子放到门口。供那些禁不住热的吃主儿来坐。
店主是个麻利的中年妇人。盛一碗，从用平铲儿铲豆腐，到浇卤，到舀小料，加起来总共用不了十秒钟。她有两个帮手，一个收拾桌子，一个打杂。打杂的多数是在店主女老板忙得不可开交的时候过来帮上一把。这是常有的事，店主稍显迟缓，等候的大队沿小屋跨出，参差不齐延伸着。队尾也被甩到十字街的街上去了。场面极为壮观。
小料很是讲究。酱豆腐汁、香油、韭菜沫、蒜沫、麻酱。有的用勺挖上一勺，有的用筷子点上几滴。虽都不多，但也可以起到画龙点睛的作用。最后，店主还要问上一句，要辣子吗？问的时候，店主已将一勺辣子舀了起来，只等顾客点一下头，或恩一下声。大多数情况，要辣子的人居多。所以她事先的准备很有必要，对于节约时间而言。
其实吃老豆腐还有个特殊的吃法。这是一次在那里喝老豆腐，碰到恰巧一个陌生老大爷告诉我的。他留着白胡子。可能因年龄原因造成眼皮松动，耷拉下的上眼皮遮去了半个眼球。也凸现眼的细长来。
他排我后面几个，稍迟于我打到老豆腐。我们在门口的长凳子上找了两个座，跨步，迈腿，坐定后，开始了我们的谈话。
他讲：“早先吃老豆腐都不这么吃。”我说：“不这么吃还怎么吃？”我放下手里的勺子，咬了一口饽饽。“早先啊——吃饽饽就老豆腐，都讲究用死面饽饽。也不是像你这样咬上一大口饽饽，接着又喝上一勺豆腐。这样，只能单品出饽饽的香和老豆腐的香。即使饽饽和老豆腐混在一起，也是在你的嘴里，嚼成了一堆烂渣。二者配合出来的香味就体会不出来喽！”
“哦？”我满是疑惑。也觉他似乎说得有道理。
“要品出二者融在一起的香味来，最好的办法是同时入口。对，就是饽饽与老豆腐同时进嘴。”
“啊？没必要吧？”我更感不解地说，“您了开玩笑！人有两嘴成了。”
“这是吗话，怎么会没必要呢？那才能更真正品出味儿来。早先解放前都这么吃！这你就不懂了吧。”他有些卖弄，脸上洋溢着自豪的微笑。
“打来的老豆腐，先不急吃。买个饽饽，从中掰成两半。分别攥在手里，对着磨搓饽饽。用老豆腐在地下接着。让掉下来的渣滓落到碗里。记得一定要越碎越好。”
“啊？那不都把饽饽弄成沫了吗？”
“对！要的就是这种碎饽饽。千万别因嘴急，好歹把饽饽掰成几大块泡进去，那就显得不伦不类了。也不能前功尽弃。一定要坚持。这样的结果你小子自个尝去吧。还有，现在人们都讲卫生了，摸完钱的手就不愿意碰饽饽。讲究太多就会没了很多味道。”
他说至此略带遗憾。也不再与我搭讪。按他的程序，把饽饽撇成两半，极力搓碎，浸泡，然后一勺一勺的送进嘴里。吃过，他说，真香！满脸欣喜。让我也对他的这种吃法产生兴趣。
次日，我心中发痒，进行尝试。怕别人笑话，找个靠墙角的位子坐下。偷摸按他说的方法去做。打来的老豆腐要放凉，而主顾却不顾，一门心思放在揉搓饽饽上，未免会引来其他人的观望。这种搓饽饽，准确的讲与洗手无异。发面饽饽若不在手里先攥成团，很难充分搓碎。于是，我一边以“不干不净吃了没病”这句话来给自己打气，另一方面不紧不慢进行着我的试验计划。心中也在自嘲，对自己这种专心致志的精神佩服不已。
一边邻近的这个位子上，与我同打来豆腐的那个小孩已吃完。而我依旧镇定自若，竭力将饽饽掰到碎渣的地步。然后，用勺将碎饽饽按压到老豆腐里。因碗小，浸泡时溢出不少卤子，甚是叫人心疼。
吃前工作终于完成。我长吁口气，在碗上拍打拍打手，使手上残留的碎渣不必浪费。接下来，左顾右瞥一番，以示我即将开吃。
评判它的结果，怎一香字了得！嚼在口中是那种从未有过得香。的确如那老大爷所说，是把两种食物的优势结合起来，产生了另外一种香。香得不张扬，很纯粹。让你感觉这纯正的香味，将人也带到另一种境界。
接下来我感到莫大的疑惑，因何同种东西，同样的制法，在吃上做了改变竟有如此大的变化？事物结构的变化或说事物内部物质排序的变化能产生何种效应。就像纳米技术。也让我想起田忌赛马的故事。这样的联想有点哲学的味道了，答案我不知晓。
话题撒得远了。还是回到吃上更好，终究人吃不饱，就没法去哲学，或感慨。肚子没粮，饿的只能让肚子来说话。还好，今日午饭之时朋友请客，我大饱口福。故而可继续回味。
我的尝试是成功的，也是可以认可的。于是我逢人便介绍。在我游说的人中，同龄人有，长辈也有。人数虽多，只是相信我的很少。相信了我却又因为卫生原因而不去试验的人少之又少。我的努力是失败的。特别是一次当我和妈同在十字街吃老豆腐的时候，我满怀热情以身作则给妈演示了老豆腐原本特色吃法，不仅没得到她的支持，反倒碰了一鼻子灰。她不理解我，认为我的行为很幼稚。并叮嘱我不要跟不认识的人瞎学。最后警告我说，再让我看到你这样用饽饽洗手，看我怎么收拾你！当时我才十岁左右，但也有了点自尊心。浑身上下顿时像被泼了一盆凉水。
自那以后，我的这种吃法只能转为“地下”。现在想来挺有意思，有点众人独醉我独醒的味道。我不知从什么时候起，也淡忘了这种吃法。可能是上学赶时间，没有功夫来磨蹭。只得三下五除二，吃早点变成了吞食。
当我再次回忆起来这种喝老豆腐方式的时候，认为此种吃法还是有它一定价值，值得推广。毕竟是我亲身体会过。好了，我再重复一遍。买来的老豆腐先不急于吃。饽饽掰两半，磨搓至细碎，然后浸泡。再然后食用。你会吃出不寻常的香。就是饽饽与老豆参合到一起的香。不信，你可以自己试试。
假若你的家不在天津就等你有机会来亲身体会一下这吃的伟大。是平凡中可见的伟大。可惜十字街七年前就被拆除。十字街老豆腐也只能停留在我记忆里。时不常在记忆中嗅到这种香，勾起我对它的回忆。不过，万万不必心灰意冷。自我搬了新家后，又有了新的发现。在河北区，万柳村大街以南，一个交叉口，向东一条小巷，延展至一片居民区。从巷口步行十余步，可见一对夫妻推三轮，经营老豆腐。那的顾客络绎不绝。味不亚于当年十字街那家。一碗八毛，较其它店贵上那么一毛。饽饽三毛一个。当然都是发面的。
假若你从外地下火车，从天津北下，坐七路，只一站便可到达。附近还有家档次不算高档的旅店——铁路客站。
记得去吃他们的老豆腐有两点值得注意。一、选择月份。四至十月之间，否则因天寒他们不出摊。二、务必早起。过了九点，估计连豆浆也都没了。没办法，好东西谁都抢。
最后还要提醒一点，当你要尝试我介绍的吃法时，最好还是把手洗净点好。我想了妈说得也对，别因一顿早点得了肝病。得不偿失。道理很简单，有个好身体，我们才能将吃进行到底！你说对不对。
遇故知的喜悦——“真素诚”的锅巴菜
锅巴菜得名，是因为里面需要放入锅巴。这种锅巴与煎饼果子制法一样，只是不放鸡蛋，就是俗称的素煎饼。摊制锅巴需要的锅较摊煎饼果子的锅要大上那么一圈。这道工作要在前一天的下午开始。
摊制出的煎饼要放在事先用竹木棍支好的架子上晾半天。等水分去除，收回屋。在木板上切成短条后，再放入竹筐待明日用。煎饼的主要成分是绿豆面与棒子面。
至于浇汁，熬制的方法各有不同。一些店铺还把这作为秘诀，不轻易外传。用生姜熬水是必不可少的一步。
“真素诚”——这个在天津可以算是响当当的名字了。其得名是因为他们的锅巴菜。“真素诚”锅巴菜是清真食品。连锁经营。可能也是家族式经营。总之，他在天津的分店不下十六家。总店在河东塘口。
初识“真素诚”锅巴菜是我六年级的时候。在十字街小学东侧有个粮店，也因粮食改革，仓库里面粮食储粮越来越少，粮店腾出一大块空间出租，租得这间屋子的便是“真素诚”。
那里的老板是个大汉。人高马大。身材魁梧。颧骨突起。脸腮红润，气色颇好。总戴一个净白拜帽。
因为我那时已是毕业班，学校开早自习。尤其在那个冬天，天蒙蒙亮，早起的我经常会成了它的第一个顾客。甚至几回那个老板连浇汁都没有从店里抬出来。我只站一旁等。
就这样我慢慢成了“真素诚”的铁杆常客，日复一日，冬去春来。老板也慢慢认识我了。对我有了点特殊的照顾。例如点麻酱的时候，在我的碗上面多停留几秒，放锅巴按大腕的标准，而且没有了浇汁可再蓄。叫我感激不尽。
据他说，“真素诚”是他们一家子干的。在天津有八家分点了。这是十年前。近三年，除夕的前一周，我都要去建康道打工，做馒头。路上恰巧碰到了“真素诚”第十六家分店。使我倍感亲切。店面虽小，可生意甚为火爆。打工的日子可以说是辛苦，但每早能再次吃到“真素诚”锅巴菜，让我在那段千篇一律且又劳累的日子里添了点色彩或一份寄托。
我是从腊月二十二左右打工。到腊月二十七，“真素诚”会停业，忙碌一年的店主要给自己放上几天假，该为自家扫房，备年货，准备些过年的事了。也因此，我抓紧这有限的几天，尽最大可能多吃几天“真素诚”。
它的味道没变。与我小学六年级时候吃的味感觉是一样的。叫人有种“遇故知”的喜悦与欣慰。人说早在解放前就有了这种食物。不知道史书上是否有载。锅巴菜的发明者想必也是位不简单的人物。
每次去那，都是要先排一会儿队。我从不厌烦。就像去会朋友，经过或长或短的路程之后，即将相见。那感觉除了急切，是不会有厌烦的。
从人群的穿着打扮，可以判断，有的是上班一族；有的则是退休在家的老人。有的人打算在店里吃，也有的人拎着小锅，则是要准备打回家去吃。打回家吃时，浇汁与锅巴最好分开装。这样一路上浇汁变凉也不用担心，回了家还可再热。若是浇汁与锅巴混在了一起，再放在火上热，锅巴菜的味道会不同凡响的大打折扣了。
锅巴在预沸的浇汁里打转。在咕嘟起的沸泡中，逐渐变得失去质感，而蔫巴，继而失了口感。这点极为重要。应引起注意。
灯火阑珊处——上岗子面茶
五花八门的天津早点
在上岗子，只一家经营面茶。黄门脸。里面店铺阔敞，阔敞之余未免显得空旷。铺内灯光阴暗。加之墙皮脱落严重，更反衬屋中憋闷。
可这并不能影响大家喝面茶的兴致。每每路过此处，无论男女，无论老少，无论是西服拔挺的宦海中人，或是脱鞋背心的布衣贫民都钟情于此。或屋内，或室外，或坐，或蹲。共享天下美食。
我想说，上岗子面茶前，人人平等。
吃之前有一点应值得注意。喝面茶万不可用勺。否则会被那些常喝面茶的人笑话。用勺吃显得很外道。更不可用勺挖去上面一层香喷喷芝麻，把底下的面儿留在碗里。这样的贪食并不是在喝面茶了。倒不如专门吃些沾了麻酱的芝麻，还来得容易些。
喝面茶有这样的技巧。双唇夹住碗边，掌心托碗底，五指岔开如花蕾绽放，扶托外沿。然后微微转动手腕，自西向东。与此同时，气沉丹田。舌根后缩，紧贴下牙床，舌两边向中间翘起，卷曲的舌头有助于吸气。到此为止，准备工作就绪。腾出的另一只手举着芝麻或油酥的烧饼。假如你饭量大，一个烧饼不够，不用急。你可以用大拇指与食指掐住一个，剩余的三只手与掌心配合再夹上一个。怎管他店里人满为患，或破烂暗淡的环境大减食欲。走出来，找个空落地方，蹲下去，然后尽情享用吧！简单的快乐就是可以来得如此容易。
上岗子的遭遇经多次迁址，曾一度让我与它失去了联系。第一次是十多年前，上岗子地区改造。它也被迫迁址。随后的几年间，与它中断联系，未曾相见。它的香只可成追忆。可我并没有忘记。时常沉浸在无限的怀念与忧思中。可能万事都讲个缘分。就如佛家里的那句“因缘而起，本性皆空”吧。
后来，一个偶然的机会，我又与它再次相遇。当时我上了初中，去找一个新认识的同学，路上碰到的。上岗子面茶新址在于场大街。
我欣喜若狂，还将这一发现告知那个附近居住的同学。我同学是胖人，对吃也由衷喜爱。一经我介绍，早上这顿面茶便不忍再放下。以至于一顿要喝上两碗。让先于他之前喝完一碗的我，一方面只可舍时陪君子，另一方面看着他满头大汗，依旧热火朝天进行第二碗的时候，不得不为他的大肚子有些许担忧了。
事隔不久，于场大街也拆迁。我再次与它失去联络。曾有这样悲观的担忧，如此频繁的变迁使它不会再支撑下去了。逢想至此，心中未免若有所失，引来不尽怅惘。失落与叹惋之情溢于言表。可转念，上岗子面茶有它的实力。换了地点，丢了老客户，也一定会博得新顾客的喜爱。毕竟好酒不怕巷子深，是金子终要发光，于是我也便释然了。
我盼着有一天能再次见到它。看到它依然坚强的存在着。我也深信了，深信它在某个大街，某个小巷继续着它的魅力。
上岗子面茶前，人人平等。我还记得我的那句玩笑。我可能急切的盼望过，能再次相遇。可那种期待也因时间和生活的摩挲变得已不再那么强烈。于“吃”，也不那么毅然决然。人一大，面对的事情多了，烦恼也多了。冲淡了我的那份孩童的执着。抚平了那份炙烈的期盼。可这，并不意味着要在我的世界中泯灭。只是换了一种方式，变得淡淡而已。仅是淡淡的期盼，仅是淡淡的追寻，便足以了。很多事情都是如此，品味着生活的时候，也从中慢慢学会生活。继而品味人生。
这个世界的确说大就大，说小就小。前些日，与妈去十月逛早市。本来当天我还在睡梦中，赖在床上没起。是妈不辞辛苦的把我唤醒，坚持着让我跟她出去外面走走。
也许这就是机缘。
在一个“人”字路口，不经意间的一次抬头，正对面的一堵墙上，白漆涂刷着几个大字——“上岗子面茶”。是竖体依次排下。看过，勾起脑海中无限回忆。毫无陌生感，熟悉至极。字旁还画有一个很大的箭头。箭头方向冲上，而且还有个折线。我喜悦之后又有了困惑。
这种指向并不明确。
我再向下寻去，打算从这破旧的墙壁上再找寻一些线索。可惜什么也没有再标明。更为扫兴的是，一张治疗性病的广告“一针灵”作了背衬。
指向不清的标识没有带来我与它的再次偶遇。但于我而言还是有收获的。至少印证了它的存在。它依然在我的生活中，在这个世界上离我不远。
暂时——仅仅能说明的就是此时此刻此分此秒。所以它成了泡影，是暂时的。
开始我有些失落，不过很快我忘了失落。变得坦然。我相信缘。也相信只要它存在，会有一日，在不经意间，在“众里寻他千百度”的时候，它已在“灯火阑珊处”了。 机缘与我无关。强求，我会变得更自以为是。
现如今，面茶在天津的大街小巷已快绝迹。假若你还能在哪个路边碰到面茶摊，千万不要放过这个机会，尝上一尝，虽味道不会再有上岗子的那么正宗，但这也还算是幸运。再过去若干年，恐怕面茶只能成为一段历史。若想再去了解，也仅能从一些较为无力的文字上来获取关于它的种种了。
恩。切记，喝面茶勿用勺。
放不下的牵挂
面茶、锅巴菜、老豆腐是构成天津卫早点的主力军，也是天津卫早点的三驾马车。由于时间流转，岁月无情，以及人们口味的变化，面茶渐渐隐没，取而代之的则是云吞。这并非算是天津特有的食物。但它的知名度以及影响远远胜过面茶。与另两老位“元老”共同组成了天津卫早点的新三驾马车。成员虽改，但内容未变。除此之外，天津煎饼果子也是不可忽视的一大主力。它的味道在记忆中自始至终没改变，可以用我二十多年的生命做担保。它在天津卫早点中的地位就像常青树。值得欢喜。若人心如此也便欣欣然了。
天津卫早点，除了这些土货也添了很多新成员，如鸡蛋灌饼、铁板里脊。时下正火。记得前些年还有炸牛排、炸鸡排、炸火腿、炸鱼排、炸腊肠等等吧。总之是能吃的都要放入油锅中给你炸一下。荤的是这些，素的则是炸卷圈，炸藕夹，诸如此类。可这类油炸之物并没经过时间这道关，一段时期之后淡出了人们视野。近几年，除少数几家炸素卷圈的小摊苦苦经营外，其他一律改了行。估计那些外乡人或城里的小经营者们已与时俱进，跟进市场。改变经营策略。转而进入鸡蛋灌饼等时下热卖的早点种类之中，进行拼杀了。
也有午饭的移植，如西红柿或排骨面汤、大饼炒鸡蛋。对于“大饼炒鸡蛋”这个名词我一度质疑，大饼如何炒得了鸡蛋？明显用词不当。准确称呼应是“大饼和炒鸡蛋”，或改为“大饼夹鸡蛋”。可日常用语是要更多考虑其生活性的一面，特较真反倒显得很小心眼。人们都这么称呼，习以为长，我也便归顺于生活了。想想也是，单单一个“炒”，仔细咂摸吧，那气势就出来了。的确不同凡响。
在北京上学的三年多来，这里的煎饼我也常吃。但并不是作为早点。沦落为一种小吃。也就是说它远远不会提升到百姓日常生活中所必需的地位了。小吃，仅仅是休闲或暂时饥饿时的一种充饥。
也是，北京外来人口更多，路上的行人更多的是在匆匆赶路。为了各自理想或说自己的发展而奔波。可正是这样的匆匆，让他们的“行走”排斥到了生活范畴之外。不忍心停下来驻足，或以闲散之心，“采菊东篱下，悠然见南山”，或用手抚慰自己的心胸一下，舒展的透口气。谁都不会舍得了。时间不容许，更不如说是自己不容许。
只有，突发自己因一股脑赶时间而忘记吃了早饭、午饭或晚饭的时候，才在路边的小摊来套煎饼，管不得它的味道，顾不上它的口感。就着西北风草草了事了。只一字便可概括吃过的感受——噎。仿佛一个大馒头硬是从喉咙塞了下去，哽于胸口。
学校里食堂的早点更是单调。属于“包子一贯制”，也就是说，早晨起来，在食堂除了包子你别无选择。也有混有小米的白开水，他们叫“粥”；“稀饭”汤儿；有白色物质参合的混合物，据传为牛奶；短粗臃肿的油条以及五花八门的“一次性”杂类。“一次性”的意思是吃一回管够。它的解释是这样构成的：因诱惑与好奇的原因，大学四年中你必定会用饭卡，进行一次选择。可以了，然后直至大四，毕业论文答辩完成，离开学校的这段时期里，你决不会再次用自己的饭卡来为自己选择。
除非有其他原因，例如多情伤怀；为了忘却的怀念，怀念校园的食堂岁月，残缺而完美的大学时光；要么就是忆苦思甜及严重自虐倾向，等等吧。
不在食堂吃，那也只能去买面包。学校面包房种类繁多，净是些洋玩意。皮萨，汉堡，蛋挞。对我来说是陌生的。不过也不至于与食堂的一次性杂类并论。它们自有诱人的一面，可吃过几次我还是深深怀念家里的锅巴菜、老豆腐它们。大早晨起来，我不太喜欢吃甜。洋玩意都很甜。再说我也不属于洋玩意。也因此让我生出不少难得的寂寞与孤独感。
怀念着，它们，是我的牵挂。也成为驱使我回家工作的一个诱惑。北京，在我眼里是地位与权力的象征，文化的价值被淡漠，可怕的是这一过程从心灵中开始。取而代之的是经济利益与价值金钱观，与我是不相干了。时常我也以“君子不器”来进行着精神胜利。这句话被我有企图的在这里利用，也便失了它的价值。所以还是听老子他老人家说的那套，“上善若水”，一切顺其自然是最佳抉择。
天津的吃并不专讲档次。为了生活而吃，是件很纯粹的事。而对于为了吃而去吃，是大有附庸风雅之嫌。天津是个平民城市。说“平民”，有两则。其一，从经济上论。其二，便是心态。也就是面对生活的态度。讲求更多实际，多于不切实际的浮华。
有人说，天津菜多数还是以鲁菜为主。对此我不敢妄加评论。终究个人没有这样的资历。但我有感觉，天津人好吃咸。其次是辣与甜。
仔细想想还是有据可考。天津位于九河下梢，海河如丝带横贯津门。早先的海河与渤海湾的海水相牵。所以海河水带有海水特点。市民生活用水也是咸的。据上辈人回忆，那些年的水泡上点小萝卜、地葫芦、蔫黄瓜都可以腌咸菜。我想天津人的“咸”情节便由此而来了。直到八十年代中期，引滦入津工程完成后，人们才能喝到纯正的淡水。
天津早点中的老豆腐，锅巴菜。都以咸为主。面茶则是香里带甜。既然以吃出名，那就应该吃的彻底，吃的坚决，吃的有品位，吃出世界水准，吃出一片新天地。吃也是面对生活的一种状态。假若有一天，连这样的念头都没有了，那么人也要“羽化而登仙”了。不见得每顿饭桌上必须有山珍海味，南北大菜，这才叫会吃。天津卫讲吃，不是从一顿顿大宴开始。也不是简单的鸡鸭鱼肉便可一言以蔽之。若单提选材的考究来概括天津卫的吃，未免视野狭隘。终究这里面还暗含了地域文化，表达着民风民俗情怀。
浓郁的平民色彩，质朴纯粹的吃，我想应算是卫嘴子的特点了。
看重吃，也就必须要从一点一滴做起。“一日之计在于晨”，吃也不可例外。尤其现在人们的生活速度加快。连吃早饭的时间都被无情占据。时下科学家都在呼吁，动之以情晓之以理，把不吃早点的种种弊端一一列举。导致的疾病更是举不胜举。
但假如你在天津生活长了，可能这样会让那些健康学者少了些许担忧。因为天津人对这顿早点有着特殊的情感。没有山崩地裂，地动山摇、海枯石烂的意外情况，这顿饭是不可或缺。除非你因昨个跟街坊打了一宿麻将，起了个晚而有所耽误。其实这样的情形并不能成为你耽误这顿早点的绝对原因和充分理由。对于那些对于吃很勤奋的人而言，午餐宁可延时也仍须补上这顿。吃乃生活中的大事，小视不得。
十点半了，从床上爬起。洗脸、漱毕，然后从冰箱掏出个鸡蛋，溜达达，昏沉沉奔去市场。日已爬升至高空，刺目的阳光打到身上暖融融。此时，市场已不完全供应早点了。老豆腐，锅巴菜等等均已相继卖光。运气好的可能还剩碗浆子。 唯有煎饼果子摊收的最晚。在众多摊煎饼果子摊上有选择的找一家，或是常摊，或是熟人。摊上一套。
北京好多叫法就和天津的不一样。果饼儿北京叫薄脆，果子北京叫油条。牙不好，就来果饼儿。吃惯了果饼儿换换果子也未尝不可。辣子最好放上一些。这更有味道。近些年来，煎饼果子不仅仅抹酱放辣椒，而且还有的摊位预备了韭菜花，酱豆腐等等，选择多了。生活也随之丰富了。
算是初恋——从十字街老豆腐说起
五花八门的天津早点
十字街在很多地方都有。顾名思义，横竖交叉的两条街道拼凑成汉字“十”的形状。天津也曾有一条以十字街命名的街。
曾经，家住平房。向东，大约五分钟，便可到。这条街熙熙攘攘，人来人往。即使早晨，亦然如此。虽这里并不是个早市。
既然不是早市，那早晨在街上便找不到买菜、卖鱼的。之所以它依旧热闹，是一家家早点铺门庭若市的结果。十字街全长也不过三百米，单老豆腐，就驻扎五家。可想这竞争之激烈。不过，各家都有各家的特点，也有固定的常客，算是门槛人口来维持自身的生存。
五家之中，立于靠西侧街口的那家老豆腐，它味儿正，豆腐细嫩，卤鲜。独具特色，堪称五家之首。我冠以明曰，十字街老豆腐。是可以代表这条街老豆腐的最高水平了。尤其是豆腐，含在嘴里清香可口。圆润无渣。这是十字街老豆腐能在众多竞争对手中脱颖而出的一个依据。
我二姨家在汉沽。虽该地隶属天津，但距市区还有一定距离。来一次也要乘上两至三个小时，遇到堵车就愈显路途遥远。由于姥姥在津居住，一年之中必有几日来此。在她居住的日子里，因时因事，斗转星移，总有所不同。但唯一坚持的就是每早必吃的十字街老豆腐。来几日，则食几次。店铺很简单。小屋不足八平米。按小屋不规则的细长布局，沿墙摆有两行长桌长椅。每排可以供四至五人同时就座。门口放置两个白瓷大锅。一个高有半米深的是用来放置豆腐。另个稍微浅些的搪瓷锅，用来盛放卤子。每逢冬天，天寒地冻，锅下还有炉火。炉中放着唐山运来的煤。炉火并不旺，只维持卤子温度即可。到了大地回春，气候转暖的时候，店主还要另设几张桌子放到门口。供那些禁不住热的吃主儿来坐。
店主是个麻利的中年妇人。盛一碗，从用平铲儿铲豆腐，到浇卤，到舀小料，加起来总共用不了十秒钟。她有两个帮手，一个收拾桌子，一个打杂。打杂的多数是在店主女老板忙得不可开交的时候过来帮上一把。这是常有的事，店主稍显迟缓，等候的大队沿小屋跨出，参差不齐延伸着。队尾也被甩到十字街的街上去了。场面极为壮观。
小料很是讲究。酱豆腐汁、香油、韭菜沫、蒜沫、麻酱。有的用勺挖上一勺，有的用筷子点上几滴。虽都不多，但也可以起到画龙点睛的作用。最后，店主还要问上一句，要辣子吗？问的时候，店主已将一勺辣子舀了起来，只等顾客点一下头，或恩一下声。大多数情况，要辣子的人居多。所以她事先的准备很有必要，对于节约时间而言。
其实吃老豆腐还有个特殊的吃法。这是一次在那里喝老豆腐，碰到恰巧一个陌生老大爷告诉我的。他留着白胡子。可能因年龄原因造成眼皮松动，耷拉下的上眼皮遮去了半个眼球。也凸现眼的细长来。
他排我后面几个，稍迟于我打到老豆腐。我们在门口的长凳子上找了两个座，跨步，迈腿，坐定后，开始了我们的谈话。
他讲：“早先吃老豆腐都不这么吃。”我说：“不这么吃还怎么吃？”我放下手里的勺子，咬了一口饽饽。“早先啊——吃饽饽就老豆腐，都讲究用死面饽饽。也不是像你这样咬上一大口饽饽，接着又喝上一勺豆腐。这样，只能单品出饽饽的香和老豆腐的香。即使饽饽和老豆腐混在一起，也是在你的嘴里，嚼成了一堆烂渣。二者配合出来的香味就体会不出来喽！”
“哦？”我满是疑惑。也觉他似乎说得有道理。
“要品出二者融在一起的香味来，最好的办法是同时入口。对，就是饽饽与老豆腐同时进嘴。”
“啊？没必要吧？”我更感不解地说，“您了开玩笑！人有两嘴成了。”
“这是吗话，怎么会没必要呢？那才能更真正品出味儿来。早先解放前都这么吃！这你就不懂了吧。”他有些卖弄，脸上洋溢着自豪的微笑。
“打来的老豆腐，先不急吃。买个饽饽，从中掰成两半。分别攥在手里，对着磨搓饽饽。用老豆腐在地下接着。让掉下来的渣滓落到碗里。记得一定要越碎越好。”
“啊？那不都把饽饽弄成沫了吗？”
“对！要的就是这种碎饽饽。千万别因嘴急，好歹把饽饽掰成几大块泡进去，那就显得不伦不类了。也不能前功尽弃。一定要坚持。这样的结果你小子自个尝去吧。还有，现在人们都讲卫生了，摸完钱的手就不愿意碰饽饽。讲究太多就会没了很多味道。”
他说至此略带遗憾。也不再与我搭讪。按他的程序，把饽饽撇成两半，极力搓碎，浸泡，然后一勺一勺的送进嘴里。吃过，他说，真香！满脸欣喜。让我也对他的这种吃法产生兴趣。
次日，我心中发痒，进行尝试。怕别人笑话，找个靠墙角的位子坐下。偷摸按他说的方法去做。打来的老豆腐要放凉，而主顾却不顾，一门心思放在揉搓饽饽上，未免会引来其他人的观望。这种搓饽饽，准确的讲与洗手无异。发面饽饽若不在手里先攥成团，很难充分搓碎。于是，我一边以“不干不净吃了没病”这句话来给自己打气，另一方面不紧不慢进行着我的试验计划。心中也在自嘲，对自己这种专心致志的精神佩服不已。
一边邻近的这个位子上，与我同打来豆腐的那个小孩已吃完。而我依旧镇定自若，竭力将饽饽掰到碎渣的地步。然后，用勺将碎饽饽按压到老豆腐里。因碗小，浸泡时溢出不少卤子，甚是叫人心疼。
吃前工作终于完成。我长吁口气，在碗上拍打拍打手，使手上残留的碎渣不必浪费。接下来，左顾右瞥一番，以示我即将开吃。
评判它的结果，怎一香字了得！嚼在口中是那种从未有过得香。的确如那老大爷所说，是把两种食物的优势结合起来，产生了另外一种香。香得不张扬，很纯粹。让你感觉这纯正的香味，将人也带到另一种境界。
接下来我感到莫大的疑惑，因何同种东西，同样的制法，在吃上做了改变竟有如此大的变化？事物结构的变化或说事物内部物质排序的变化能产生何种效应。就像纳米技术。也让我想起田忌赛马的故事。这样的联想有点哲学的味道了，答案我不知晓。
话题撒得远了。还是回到吃上更好，终究人吃不饱，就没法去哲学，或感慨。肚子没粮，饿的只能让肚子来说话。还好，今日午饭之时朋友请客，我大饱口福。故而可继续回味。
我的尝试是成功的，也是可以认可的。于是我逢人便介绍。在我游说的人中，同龄人有，长辈也有。人数虽多，只是相信我的很少。相信了我却又因为卫生原因而不去试验的人少之又少。我的努力是失败的。特别是一次当我和妈同在十字街吃老豆腐的时候，我满怀热情以身作则给妈演示了老豆腐原本特色吃法，不仅没得到她的支持，反倒碰了一鼻子灰。她不理解我，认为我的行为很幼稚。并叮嘱我不要跟不认识的人瞎学。最后警告我说，再让我看到你这样用饽饽洗手，看我怎么收拾你！当时我才十岁左右，但也有了点自尊心。浑身上下顿时像被泼了一盆凉水。
自那以后，我的这种吃法只能转为“地下”。现在想来挺有意思，有点众人独醉我独醒的味道。我不知从什么时候起，也淡忘了这种吃法。可能是上学赶时间，没有功夫来磨蹭。只得三下五除二，吃早点变成了吞食。
当我再次回忆起来这种喝老豆腐方式的时候，认为此种吃法还是有它一定价值，值得推广。毕竟是我亲身体会过。好了，我再重复一遍。买来的老豆腐先不急于吃。饽饽掰两半，磨搓至细碎，然后浸泡。再然后食用。你会吃出不寻常的香。就是饽饽与老豆参合到一起的香。不信，你可以自己试试。
假若你的家不在天津就等你有机会来亲身体会一下这吃的伟大。是平凡中可见的伟大。可惜十字街七年前就被拆除。十字街老豆腐也只能停留在我记忆里。时不常在记忆中嗅到这种香，勾起我对它的回忆。不过，万万不必心灰意冷。自我搬了新家后，又有了新的发现。在河北区，万柳村大街以南，一个交叉口，向东一条小巷，延展至一片居民区。从巷口步行十余步，可见一对夫妻推三轮，经营老豆腐。那的顾客络绎不绝。味不亚于当年十字街那家。一碗八毛，较其它店贵上那么一毛。饽饽三毛一个。当然都是发面的。
假若你从外地下火车，从天津北下，坐七路，只一站便可到达。附近还有家档次不算高档的旅店——铁路客站。
记得去吃他们的老豆腐有两点值得注意。一、选择月份。四至十月之间，否则因天寒他们不出摊。二、务必早起。过了九点，估计连豆浆也都没了。没办法，好东西谁都抢。
最后还要提醒一点，当你要尝试我介绍的吃法时，最好还是把手洗净点好。我想了妈说得也对，别因一顿早点得了肝病。得不偿失。道理很简单，有个好身体，我们才能将吃进行到底！你说对不对。
遇故知的喜悦——“真素诚”的锅巴菜
锅巴菜得名，是因为里面需要放入锅巴。这种锅巴与煎饼果子制法一样，只是不放鸡蛋，就是俗称的素煎饼。摊制锅巴需要的锅较摊煎饼果子的锅要大上那么一圈。这道工作要在前一天的下午开始。
摊制出的煎饼要放在事先用竹木棍支好的架子上晾半天。等水分去除，收回屋。在木板上切成短条后，再放入竹筐待明日用。煎饼的主要成分是绿豆面与棒子面。
至于浇汁，熬制的方法各有不同。一些店铺还把这作为秘诀，不轻易外传。用生姜熬水是必不可少的一步。
“真素诚”——这个在天津可以算是响当当的名字了。其得名是因为他们的锅巴菜。“真素诚”锅巴菜是清真食品。连锁经营。可能也是家族式经营。总之，他在天津的分店不下十六家。总店在河东塘口。
初识“真素诚”锅巴菜是我六年级的时候。在十字街小学东侧有个粮店，也因粮食改革，仓库里面粮食储粮越来越少，粮店腾出一大块空间出租，租得这间屋子的便是“真素诚”。
那里的老板是个大汉。人高马大。身材魁梧。颧骨突起。脸腮红润，气色颇好。总戴一个净白拜帽。
因为我那时已是毕业班，学校开早自习。尤其在那个冬天，天蒙蒙亮，早起的我经常会成了它的第一个顾客。甚至几回那个老板连浇汁都没有从店里抬出来。我只站一旁等。
就这样我慢慢成了“真素诚”的铁杆常客，日复一日，冬去春来。老板也慢慢认识我了。对我有了点特殊的照顾。例如点麻酱的时候，在我的碗上面多停留几秒，放锅巴按大腕的标准，而且没有了浇汁可再蓄。叫我感激不尽。
据他说，“真素诚”是他们一家子干的。在天津有八家分点了。这是十年前。近三年，除夕的前一周，我都要去建康道打工，做馒头。路上恰巧碰到了“真素诚”第十六家分店。使我倍感亲切。店面虽小，可生意甚为火爆。打工的日子可以说是辛苦，但每早能再次吃到“真素诚”锅巴菜，让我在那段千篇一律且又劳累的日子里添了点色彩或一份寄托。
我是从腊月二十二左右打工。到腊月二十七，“真素诚”会停业，忙碌一年的店主要给自己放上几天假，该为自家扫房，备年货，准备些过年的事了。也因此，我抓紧这有限的几天，尽最大可能多吃几天“真素诚”。
它的味道没变。与我小学六年级时候吃的味感觉是一样的。叫人有种“遇故知”的喜悦与欣慰。人说早在解放前就有了这种食物。不知道史书上是否有载。锅巴菜的发明者想必也是位不简单的人物。
每次去那，都是要先排一会儿队。我从不厌烦。就像去会朋友，经过或长或短的路程之后，即将相见。那感觉除了急切，是不会有厌烦的。
从人群的穿着打扮，可以判断，有的是上班一族；有的则是退休在家的老人。有的人打算在店里吃，也有的人拎着小锅，则是要准备打回家去吃。打回家吃时，浇汁与锅巴最好分开装。这样一路上浇汁变凉也不用担心，回了家还可再热。若是浇汁与锅巴混在了一起，再放在火上热，锅巴菜的味道会不同凡响的大打折扣了。
锅巴在预沸的浇汁里打转。在咕嘟起的沸泡中，逐渐变得失去质感，而蔫巴，继而失了口感。这点极为重要。应引起注意。
灯火阑珊处——上岗子面茶
五花八门的天津早点
在上岗子，只一家经营面茶。黄门脸。里面店铺阔敞，阔敞之余未免显得空旷。铺内灯光阴暗。加之墙皮脱落严重，更反衬屋中憋闷。
可这并不能影响大家喝面茶的兴致。每每路过此处，无论男女，无论老少，无论是西服拔挺的宦海中人，或是脱鞋背心的布衣贫民都钟情于此。或屋内，或室外，或坐，或蹲。共享天下美食。
我想说，上岗子面茶前，人人平等。
吃之前有一点应值得注意。喝面茶万不可用勺。否则会被那些常喝面茶的人笑话。用勺吃显得很外道。更不可用勺挖去上面一层香喷喷芝麻，把底下的面儿留在碗里。这样的贪食并不是在喝面茶了。倒不如专门吃些沾了麻酱的芝麻，还来得容易些。
喝面茶有这样的技巧。双唇夹住碗边，掌心托碗底，五指岔开如花蕾绽放，扶托外沿。然后微微转动手腕，自西向东。与此同时，气沉丹田。舌根后缩，紧贴下牙床，舌两边向中间翘起，卷曲的舌头有助于吸气。到此为止，准备工作就绪。腾出的另一只手举着芝麻或油酥的烧饼。假如你饭量大，一个烧饼不够，不用急。你可以用大拇指与食指掐住一个，剩余的三只手与掌心配合再夹上一个。怎管他店里人满为患，或破烂暗淡的环境大减食欲。走出来，找个空落地方，蹲下去，然后尽情享用吧！简单的快乐就是可以来得如此容易。
上岗子的遭遇经多次迁址，曾一度让我与它失去了联系。第一次是十多年前，上岗子地区改造。它也被迫迁址。随后的几年间，与它中断联系，未曾相见。它的香只可成追忆。可我并没有忘记。时常沉浸在无限的怀念与忧思中。可能万事都讲个缘分。就如佛家里的那句“因缘而起，本性皆空”吧。
后来，一个偶然的机会，我又与它再次相遇。当时我上了初中，去找一个新认识的同学，路上碰到的。上岗子面茶新址在于场大街。
我欣喜若狂，还将这一发现告知那个附近居住的同学。我同学是胖人，对吃也由衷喜爱。一经我介绍，早上这顿面茶便不忍再放下。以至于一顿要喝上两碗。让先于他之前喝完一碗的我，一方面只可舍时陪君子，另一方面看着他满头大汗，依旧热火朝天进行第二碗的时候，不得不为他的大肚子有些许担忧了。
事隔不久，于场大街也拆迁。我再次与它失去联络。曾有这样悲观的担忧，如此频繁的变迁使它不会再支撑下去了。逢想至此，心中未免若有所失，引来不尽怅惘。失落与叹惋之情溢于言表。可转念，上岗子面茶有它的实力。换了地点，丢了老客户，也一定会博得新顾客的喜爱。毕竟好酒不怕巷子深，是金子终要发光，于是我也便释然了。
我盼着有一天能再次见到它。看到它依然坚强的存在着。我也深信了，深信它在某个大街，某个小巷继续着它的魅力。
上岗子面茶前，人人平等。我还记得我的那句玩笑。我可能急切的盼望过，能再次相遇。可那种期待也因时间和生活的摩挲变得已不再那么强烈。于“吃”，也不那么毅然决然。人一大，面对的事情多了，烦恼也多了。冲淡了我的那份孩童的执着。抚平了那份炙烈的期盼。可这，并不意味着要在我的世界中泯灭。只是换了一种方式，变得淡淡而已。仅是淡淡的期盼，仅是淡淡的追寻，便足以了。很多事情都是如此，品味着生活的时候，也从中慢慢学会生活。继而品味人生。
这个世界的确说大就大，说小就小。前些日，与妈去十月逛早市。本来当天我还在睡梦中，赖在床上没起。是妈不辞辛苦的把我唤醒，坚持着让我跟她出去外面走走。
也许这就是机缘。
在一个“人”字路口，不经意间的一次抬头，正对面的一堵墙上，白漆涂刷着几个大字——“上岗子面茶”。是竖体依次排下。看过，勾起脑海中无限回忆。毫无陌生感，熟悉至极。字旁还画有一个很大的箭头。箭头方向冲上，而且还有个折线。我喜悦之后又有了困惑。
这种指向并不明确。
我再向下寻去，打算从这破旧的墙壁上再找寻一些线索。可惜什么也没有再标明。更为扫兴的是，一张治疗性病的广告“一针灵”作了背衬。
指向不清的标识没有带来我与它的再次偶遇。但于我而言还是有收获的。至少印证了它的存在。它依然在我的生活中，在这个世界上离我不远。
暂时——仅仅能说明的就是此时此刻此分此秒。所以它成了泡影，是暂时的。
开始我有些失落，不过很快我忘了失落。变得坦然。我相信缘。也相信只要它存在，会有一日，在不经意间，在“众里寻他千百度”的时候，它已在“灯火阑珊处”了。 机缘与我无关。强求，我会变得更自以为是。
现如今，面茶在天津的大街小巷已快绝迹。假若你还能在哪个路边碰到面茶摊，千万不要放过这个机会，尝上一尝，虽味道不会再有上岗子的那么正宗，但这也还算是幸运。再过去若干年，恐怕面茶只能成为一段历史。若想再去了解，也仅能从一些较为无力的文字上来获取关于它的种种了。
恩。切记，喝面茶勿用勺。
放不下的牵挂
面茶、锅巴菜、老豆腐是构成天津卫早点的主力军，也是天津卫早点的三驾马车。由于时间流转，岁月无情，以及人们口味的变化，面茶渐渐隐没，取而代之的则是云吞。这并非算是天津特有的食物。但它的知名度以及影响远远胜过面茶。与另两老位“元老”共同组成了天津卫早点的新三驾马车。成员虽改，但内容未变。除此之外，天津煎饼果子也是不可忽视的一大主力。它的味道在记忆中自始至终没改变，可以用我二十多年的生命做担保。它在天津卫早点中的地位就像常青树。值得欢喜。若人心如此也便欣欣然了。
天津卫早点，除了这些土货也添了很多新成员，如鸡蛋灌饼、铁板里脊。时下正火。记得前些年还有炸牛排、炸鸡排、炸火腿、炸鱼排、炸腊肠等等吧。总之是能吃的都要放入油锅中给你炸一下。荤的是这些，素的则是炸卷圈，炸藕夹，诸如此类。可这类油炸之物并没经过时间这道关，一段时期之后淡出了人们视野。近几年，除少数几家炸素卷圈的小摊苦苦经营外，其他一律改了行。估计那些外乡人或城里的小经营者们已与时俱进，跟进市场。改变经营策略。转而进入鸡蛋灌饼等时下热卖的早点种类之中，进行拼杀了。
也有午饭的移植，如西红柿或排骨面汤、大饼炒鸡蛋。对于“大饼炒鸡蛋”这个名词我一度质疑，大饼如何炒得了鸡蛋？明显用词不当。准确称呼应是“大饼和炒鸡蛋”，或改为“大饼夹鸡蛋”。可日常用语是要更多考虑其生活性的一面，特较真反倒显得很小心眼。人们都这么称呼，习以为长，我也便归顺于生活了。想想也是，单单一个“炒”，仔细咂摸吧，那气势就出来了。的确不同凡响。
在北京上学的三年多来，这里的煎饼我也常吃。但并不是作为早点。沦落为一种小吃。也就是说它远远不会提升到百姓日常生活中所必需的地位了。小吃，仅仅是休闲或暂时饥饿时的一种充饥。
也是，北京外来人口更多，路上的行人更多的是在匆匆赶路。为了各自理想或说自己的发展而奔波。可正是这样的匆匆，让他们的“行走”排斥到了生活范畴之外。不忍心停下来驻足，或以闲散之心，“采菊东篱下，悠然见南山”，或用手抚慰自己的心胸一下，舒展的透口气。谁都不会舍得了。时间不容许，更不如说是自己不容许。
只有，突发自己因一股脑赶时间而忘记吃了早饭、午饭或晚饭的时候，才在路边的小摊来套煎饼，管不得它的味道，顾不上它的口感。就着西北风草草了事了。只一字便可概括吃过的感受——噎。仿佛一个大馒头硬是从喉咙塞了下去，哽于胸口。
学校里食堂的早点更是单调。属于“包子一贯制”，也就是说，早晨起来，在食堂除了包子你别无选择。也有混有小米的白开水，他们叫“粥”；“稀饭”汤儿；有白色物质参合的混合物，据传为牛奶；短粗臃肿的油条以及五花八门的“一次性”杂类。“一次性”的意思是吃一回管够。它的解释是这样构成的：因诱惑与好奇的原因，大学四年中你必定会用饭卡，进行一次选择。可以了，然后直至大四，毕业论文答辩完成，离开学校的这段时期里，你决不会再次用自己的饭卡来为自己选择。
除非有其他原因，例如多情伤怀；为了忘却的怀念，怀念校园的食堂岁月，残缺而完美的大学时光；要么就是忆苦思甜及严重自虐倾向，等等吧。
不在食堂吃，那也只能去买面包。学校面包房种类繁多，净是些洋玩意。皮萨，汉堡，蛋挞。对我来说是陌生的。不过也不至于与食堂的一次性杂类并论。它们自有诱人的一面，可吃过几次我还是深深怀念家里的锅巴菜、老豆腐它们。大早晨起来，我不太喜欢吃甜。洋玩意都很甜。再说我也不属于洋玩意。也因此让我生出不少难得的寂寞与孤独感。
怀念着，它们，是我的牵挂。也成为驱使我回家工作的一个诱惑。北京，在我眼里是地位与权力的象征，文化的价值被淡漠，可怕的是这一过程从心灵中开始。取而代之的是经济利益与价值金钱观，与我是不相干了。时常我也以“君子不器”来进行着精神胜利。这句话被我有企图的在这里利用，也便失了它的价值。所以还是听老子他老人家说的那套，“上善若水”，一切顺其自然是最佳抉择。
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