美国自驾游—— 路易斯安那州 Louisiana

laoyangdelp · 2022-07-17 16:17:00Z

美国自驾游—— 路易斯安那州 Louisiana简介

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4月6日 Cane River Creole 路易斯安那州 Louisiana

在美国西南部，到处都是印第安人领地，从亚利桑那州的Navajo Nation，Hopi Nation，到新墨西哥的Zuni Nation, UTE, Apache Nation….. 驱车上千里，还没有开出印第安人的领地。而来到美国南部少不了要了解一下种植场Plantation和美国黑人的历史。今天我们开车南下500公里，来到我们此行的第9个州：路易斯安那州Louisiana的Cane River Creole National Historical Park 康河克里奥国家历史公园。Creole是美国南方的一种独特文化，语言和人种。Creole来自西班牙语，意思是：混合品种。克里奥人是法国人和西班牙人与黑人或印第安人的混血，文化也是这几种文化的混合，他们甚至有自己的语言-法语+西语+黑人语言的混合。1700年代，路易斯安那是法国殖民地，当时的法国政府将大片肥沃的土地赏给新世界的法国后裔和军人后代（克里奥人-殖民地出生的法裔）。当时Prud’homme普东先生就拿到了好几百公顷土地，他及家人在康河两岸开辟了“橡树种植场Oak Plantation” 在内的好几个种植场，买了很多黑奴，成为当地最大的棉花种植场。1806年法国将路易斯安那州卖给了美国，这些法裔、西班牙裔克里奥农场主就都成了美国人。1997普东的后裔将橡树种植场赠给了国家公园，而他家至今仍拥有康河两岸数百公顷土地，仍旧在当农民。

之前我连Creole克里奥这个词是什么意思都不知道，今天的参观给我上了一堂历史课，学到了不少东西。

49号州际高速从阿肯色州到路易斯安那州

农场主的房子：

主人房子外的大走廊，夏天坐在走廊上，微风习习，应该很舒适：

主人房大门外成排的大橡树Live Oak，这里的橡树和加州的橡树完全不一样。

种植场主的房子以前只有4间房间：2间睡房厨房和客厅。后来逐渐加盖成今天的样子。室内陈设是典型60年代的，看看那个黄色的Formica 台面和 linoleum 地板。

黑奴的房子

管家Overseer的房子

橡树种植场一角：

典型路易斯安那餐：大虾，辣香肠、玉米、土豆、煮鸡蛋一锅炖

4月7日 Henderson 路易斯安那州

路易斯安那第二天。越往路州深处走，越法语化，让我想起加拿大的魁北克。

49号州际高速继续往南200公里，我们来到了路州的小镇Henderson。这里有美国最大的沼泽地，今天来这里准备乘船游沼泽。不幸老天不作美，今天虽然天晴却有大风，我们最想坐的船游都被取消了，临时决定坐空气快艇（Airboat）。事实证明这是一个很正确的决定，1个半小时的游船，看了鳄鱼，看了鸟，听了法裔后代的船长讲有关Cajun（法裔后代）的故事和这个和美国Delaware州面积一样大的沼泽地的历史。

昨天在网上找今天的住地时，看到了Bayou小木屋，今天就住在这个最酷的营地里。

晚上在镇里的法式克金Cajun餐馆吃了自上次在纽约首府阿尔巴尼吃的最好晚餐以来的最好晚餐。

非常完美的一天。

空气艇靠船尾的喷气机驱动，水下没有螺旋浆和舵，基本上在水面上漂，可以在1、2寸深的水里行走：

白鹤翩翩

我们空气动力船的驾驶员看上去像大卡车司机，五大三粗，胳膊上都是花里胡哨的纹身。可是他一开口，倒是像个地地道道的导游，各种导游笑话不断：“what do alligators eat? Tourists. What is the loneliest bayou? Bayou self.” 同时也介绍了各种有关鳄鱼和沼泽的知识：比如鳄鱼巢是水草建的，随着水草渐渐腐化（decompose）会产生热量，而这个热量将决定小鳄鱼的性别，一度之差，就是公母之别。再比如，自从有电视广告宣传鳄鱼皮产品以来，鳄鱼皮变得昂贵，需求推动生产，因此很多鳄鱼农场应运而生，结果是现在野生鳄鱼皮从原来的700美元一张，到现在的50美元一张，所以大家都不再捕捉野生鳄鱼了，现在沼泽里的鳄鱼量大增，造成生态恶性循环。

空气船驾驶员也是法裔，但他的祖先不是和农场主普东那样早年从法国来到美国参加了美国历史上很重要的"法国和印第安人战争French and Indian War"，并由当时的法国政府赐予土地的。他的祖先来自加拿大东部的新不伦瑞克省New Brunswick. 1763年"法国和印第安人战争结束后，英国人赢了，开始连骗带哄的驱赶东部原法国占领地区的法国人，据船长说，他的祖先就被骗到路易斯安那州（当时还是法国殖民地）来了。那时的路州，蚊子有小孩拳头大，在外面一夜，能被蚊子叮死。他祖先这批法国人不是Creole，而是阿卡迪亚人Acadian。至今美国东北地区和加拿大New Brunswick, Nova Scotia 两省还散布着不少阿卡迪亚人。我读书时，曾经的室友，一位美丽的加拿大姑娘，就是阿卡迪亚人。

沼泽风光

鳄鱼来造访

沼泽地里的鹰

晚餐馆，有吉他手唱歌，唱的多是70、80年代老歌，很有共鸣感。

中吃不中看的最好小龙虾肉 Gumbo:

今天我们住在Breaux Bridge 小镇一个小木屋营地。营地里一共有14个小木屋，最小的只有500平方尺，单人房；最大的有1000多平方尺，2卧2卫套间。每个小木屋都来自不同的地方，都是上世纪初建的，现在被废弃的老屋，营地主人将木屋搬来河边，修整一下，尽量保持木屋的原汁原味，配上现代厨卫和空调，就成了现在这样热门的营地。

营地主人夫妇，都是比较典型本地的法裔。老板自己出版了一本书，详细介绍每个小屋的历史，和本地法式菜谱，以及很多在这里住过的乡村歌手和乐队。老板娘一边与我们分享她做的 Dirty Rice，一边述说家史：她爷爷奶奶辈只会说法语，而父母辈是英法双语，到她这一辈（1960s）就只会说英语，因为法语已经不被认可了。现在只有一些乡村音乐还会用到法语。比较我前面想到的加拿大魁北克法裔，在文化和语言传承方面，美国差太远了。