巴尔干拼图----前南斯拉夫七国走遍（2/6）

来源: 顾剑于 2013-02-20 06:09:37 [档案] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读：次 (13481 bytes)

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第二个国家克罗地亚：前南斯拉夫风景最美的国家

克罗地亚的国土形状很奇特：它在斯洛文尼亚以南的山区内陆有大批土地，大致是个圆形，然后向西南方向，沿着亚德里亚海岸，延伸出去狭长的一条，几乎把整个波黑都给圈在内陆里。我见过的欧洲最霸气的两条边界线：一是希腊占有爱琴海里几乎全部岛屿，国境线贴着土耳其的小亚细亚半岛海岸线。从土耳其游泳就能到达的小岛，跟希腊本土相隔整个爱琴海，----可是人家属于希腊，不属于土耳其！二是克罗地亚的海岸线，细细长长的一条，占去所有亚德里亚海岸，生生把波黑变成了内陆国家（只有一个点作港口）。

这是为什么呢？还有，克罗地亚在前南斯拉夫联邦之内的时候，就最不鸟老大哥塞尔维亚，独立战争打得很激烈。这又是为什么呢？

这就要从头说起，讲到巴尔干的历史和民族构成了。

话说罗马帝国----基本上欧洲无论什么事儿，要追本溯源，全得追到罗马----罗马帝国东西分裂以后，东帝国和西帝国的分界线，就在巴尔干北部，罗马尼亚 --塞尔维亚--克罗地亚--斯罗文尼亚这东西一线上。北边西边，属于西帝国，首都在罗马；南边，属于东帝国，首都在君士坦丁堡（就是伊斯坦布尔）。这条分界线，造成了两个后果：

一是宗教：边界线附近，今天斯洛文尼亚，克罗地亚的地区，信奉罗马天主教，所以就跟今天的西方亲近。而塞尔维亚，马其顿这些靠东靠南的地方，跟着君士坦丁堡的希腊帝国，信东正教。

二是民族大迁徙的问题：罗马帝国时代，本来这里是伊利里亚人，色雷斯人（斯巴达克就是色雷斯人），希腊人。后来，西罗马帝国先灭亡了，时间是475年。东罗马帝国还继续存在1千年，直到1453年被土耳其人灭掉。那么在巴尔干北部，这个东西帝国交界的地方呢，就有各种各样的蛮族入侵。这些蛮族，有些来了又走了，带走了劫掠品，可是没留下什么痕迹，比如历史上著名的匈人（阿提拉大帝），东哥特人和西哥特人（他们后来攻陷罗马，或者征服了意大利半岛）。还有些蛮族，后来消亡了，要么被杀光，要么融入其他民族，反正是销声匿迹了，比如阿瓦尔人（中国历史上的柔然帝国），匈人，赫卢利人。另有一些民族，一直在巴尔干半岛，居住到今天。

所以呢，现在巴尔干半岛，就是一个不同民族的七巧板拼图，大致上，可以分为这么几个系统：（1）现在的希腊，包括正宗的马其顿人，在巴尔干半岛南部，当年东罗马帝国的核心区域，受蛮族入侵影响小，今天还是希腊人，这没什么问题。顶多是到了近代，受土耳其统治，有很多土耳其移民。可是到一战之后，奥斯曼帝国崩溃，现代土耳其成立，土耳其境内的希腊人，和希腊境内的土耳其人，来了个背井离乡的大交换。所以，希腊境内的民族，算是比较单纯。（2）今天的阿尔巴尼亚人，是罗马帝国时代，当地的伊利里亚人，色雷斯人等原住民族的综合体，跟斯拉夫民族，不是一个系统。这就成了今天科索沃（主要是阿尔巴尼亚人），阿尔巴尼亚，和塞尔维亚矛盾的来源。（3）后迁移进来的斯拉夫人，这是一个大体系，包括塞尔维亚，克罗地亚，波斯尼亚，斯洛文尼亚，这些人，跟俄罗斯人，乌克兰人一样，都是斯拉夫民族。现在你明白了吧，为什么叫作“南斯拉夫”？就是“南部的斯拉夫人国家”。那么，为什么斯拉夫人分南北，不能连成一片呢？因为匈牙利：公元7-9世纪，来自亚洲草原的游牧部落马扎尔人特别厉害，他们后来定居在今天的喀尔巴阡山，匈牙利平原，就成了匈牙利。匈牙利是亚洲草原的部落，不是斯拉夫体系，他们把斯拉夫人隔开了。（4）东边的保加利亚，主体是古代保加尔人，这个属于亚洲游牧部落，也不是斯拉夫人。只不过他们的语言文字，后来采用了斯拉夫文，接受了斯拉夫文化而已。所以，保加利亚和斯拉夫体系的塞尔维亚，今天也有矛盾。

说清了巴尔干大致的宗教和民族区别，再来具体看塞尔维亚和克罗地亚的矛盾：

其实，克罗地亚人和塞尔维亚人都是斯拉夫民族，同文同种。我曾经问过当地人：克罗地亚语和塞尔维亚语是不同的语言吗？他们说，其实是同一种斯拉夫语，只不过克罗地亚独立以后，要强调自己民族的特殊性，这二十年生造出不少特殊的单词而已。克罗地亚和塞尔维亚的矛盾，主要是宗教上，克罗地亚和斯洛文尼亚人信奉罗马天主教，历史上受匈牙利国王统治，而匈牙利，后来是哈布斯堡家族奥地利帝国的一部分，所以，克罗地亚跟西方，尤其是德意志相当亲近。

早在1525年，土耳其帝国征服巴尔干半岛，向中欧步步紧逼的时候，克罗地亚为了抵抗土耳其人，甚至还选举过一位哈布斯堡家族的成员，来当克罗地亚国王呢。再后来，17-18世纪，哈布斯堡的奥地利向土耳其反攻的时代，斯洛文尼亚，克罗地亚，这都是“首先解放”的地区。所以，历史文化和宗教方面，克罗地亚和斯洛文尼亚比较德意志化。这点跟正宗斯拉夫的塞尔维亚不太一样。二战期间，克罗地亚人跟德国人合作。1990年代独立以后，斯洛文尼亚和克罗地亚也更亲近欧洲，他们在前南斯拉夫各国中，率先加入欧盟，斯洛文尼亚最西化，经济很发达，货币也用欧元。克罗地亚改用欧元还要再等几年，但是也快了。

还有一个问题：克罗地亚那沿海长长的一条是怎么回事，怎么那么霸气呢？这个，也是历史遗留问题，不过跟什么斯拉夫民族，土耳其民族，德意志文化，都没有关系。

那是意大利人，具体说是威尼斯人搞出来的！

这里又有威尼斯什么事儿？

威尼斯在中世纪一直很牛，陆军倒没有什么，他的海军舰队特别厉害，商船队也很强大。所以，威尼斯人为了控制和保护海上贸易路线，在东地中海的岛屿和沿岸都占领了很多地方。今天克罗地亚的沿海那一条，当初就是威尼斯的地盘，而杜布罗夫尼克城，当年不属于威尼斯，是独立的拉古萨城邦共和国。

1。萨格勒布 Zagreb

首都萨格勒布在内陆，向北到斯洛文尼亚边境的距离，比到亚德里亚海岸还近。而克罗地亚现在是欧洲新兴的度假胜地，最漂亮的城市，几乎都在亚德里亚海边。所以，如果你是去杜布罗夫尼克Dubrovnik这些亚德里亚海滨城市的话，其实也可以忽略萨格勒布，直接飞Split或者杜布罗夫尼克 Dubrovnik，这两个城市都有国际机场。

我在2010年冬天去克罗地亚，萨格勒布本是我从法兰克福到杜布罗夫尼克之间，中转飞机的一个节点，有5个小时的中转时间，而萨格勒布机场离开市中心才十来公里，坐克罗地亚航空的机场巴士进城非常方便，我就决定利用这个时间，匆匆看一眼萨格勒布市中心。当时是傍晚，冬天日短，天已黑了，所以我在萨格勒布没有进任何博物馆和大教堂。

下了机场巴士，到市中心Jelacic广场，还有大约1-2公里路，坐电车很方便，电车站就在机场巴士的下车点附近，只要问问当地人方向，别坐反了就行。提醒一点，在前南斯拉夫各地坐公共汽车，你都要牢记一个基本原则：在车站边的书报亭买票，比上车找司机买票的价格便宜。车站买票，上车打孔就好。在车站书报亭，也可以买到全天公交票。

当时刚过新年，萨格勒布市中心的广场仍然张灯结彩，非常热闹。

从广场往北有座小山，古代萨格勒布的原型就从这座小山顶上发源，今天，总统府，议会各个重要部门全在山顶上。其实这座山比卢布尔雅那的还矮，也不陡，完全可以步行，但是在广场附近，有个小型轨道车，坐车上山更好玩，每十分钟一趟，票价只有公共汽车票的一半，坐着缆车，边上升边看脚下萨格勒布闹市区的夜景在脚下展开，也很好玩。

山顶上地势开阔，有座瞭望塔，有教堂，议会大厦，总统府，都围绕着一座大广场。晚上人很少，广场和街道非常安静，但是感觉很安全，因为政府建筑全有警卫执勤。山上的照明很有意思，仍然用传统的煤气灯作路灯，显得古色古香。走着走着，不知不觉间就走到山脚下另一面的城墙和城门，还没觉察到下山呢。城门外是一片大广场，萨格勒布教堂坐落在广场上。它下午5点关门，所以我只能从外面拍了一张夜景。

2。杜布罗夫尼克 Dubrovnik，克罗地亚最美的海滨要塞城市

从内陆的首都萨格勒布，到海滨度假胜地之间，其实还有一处名胜，普里特维茨湖区Plitvice，由瀑布连缀着很多片蓝绿色的湖水，也是经常被评上各种刊物 “一生最应该去的50个地方”之类榜单的风景胜地，我见过照片，看上去很像九寨沟。但是冬天的季节不对，我这次就越过了普里特维茨湖区，从萨格勒布直接飞亚德里亚海岸最南端的杜布罗夫尼克城，然后从那里坐船，沿着海岸一站一站地北返。Korcula岛，Hvar岛，Split城。最后向北离开克罗地亚，去匈牙利。

我这么设计路线，主要因为当时去塞尔维亚和波黑的签证不便。如果你计划同一次去克罗地亚，波黑，和塞尔维亚的话，那么我设计最合理的路线，就是沿亚德里亚海岸南下，反过来走，斯洛文尼亚的布雷德湖-萨格勒布-普里特维茨湖区-Split- Hvar岛-Korcula岛- 杜布罗夫尼克，杜布罗夫尼克离开波黑的Morstar古城已经很近了，接下去可以向内陆折回，进入波黑，去Morshta游览。Morstar几乎每小时都有汽车火车连接波黑首都萨拉热窝。最后从萨拉热窝去塞尔维亚首都贝尔格莱德。贝尔格莱德连接欧洲和全世界其他城市的航班非常方便，可以从那里离开前南斯拉夫。这条路线最合理，最有效率。

杜布罗夫尼克Dubrovnik是座海滨的要塞古城，近代是独立的拉古萨共和国，背山面海，地势险要，它的城墙非常完整，可以从城墙上绕城一周，而城里的房子全都是红色屋顶，看上去赏心悦目。

我于夜间到达杜布罗夫尼克，1月份，旅游淡季，街上人很少，我只带一只随身行李箱，走过寂静无人的街道，凭事先查好的地图，就找到藏于深巷中的这所 B&B, Bokun Guesthouse。那两天只有我一个住客，这栋小楼有三四层，完全用作客房，漂亮的女主人住在院里的另一座小楼。我很喜欢庭院中搭起高大的葡萄架，那上面栽种的不是葡萄，而是挂满了一个个猕猴桃。我到这时才知道，原来猕猴桃是象葡萄一样长在藤上，从前一直以为跟桃子一样挂在树上呢。

第二天晚上我吃完晚饭回来，发现居然停电了，摸黑开门，上楼，摸到桌椅坐下来，那天偏偏下雨，所以连星月光也没有。女主人大概是听到我回来，特意送来烛台，她说停电在这里其实非常罕见，今天全城停电一片漆黑，让她想起战争时期了。当时杜布罗夫尼克被南斯拉夫军队包围，水电全断，可是最终南联盟军队也没有攻克这座要塞城市。我总以为南斯拉夫的内战，还是最近几年的事情，仔细想想，其实克罗地亚独立都已经二十年了。时间过得真快，那些内战新闻铺天盖地的时候，我还刚上大学。

亚德里亚海岸多山，城市只能坐落在靠海的一窄条平地，背倚屏风般的山峦，公路一般都从城市背后沿山坡走向伸展，有时候建在半山腰上。沿海城市船运便利，所以在各个风景区之间坐快船轮渡，经常比坐汽车更方便。

杜布罗夫尼克的汽车站和轮渡码头很近，都在古城以北3公里的地方。1991年克罗地亚宣布独立，南斯拉夫国防军和克罗地亚之间，最初的主要战场在内陆腹地，没有人想到，南斯拉夫军队会从海上登陆，直接攻击最南方的杜布罗夫尼克城。可是南斯拉夫人民军花了8个月时间，把整个城池围得水泄不通，城里的抵抗力量仅是当地青年组成的民兵一类乌合之众，最终围城战居然以南斯拉夫军的失败告终，我不知道是谁更合适被称为“乌合之众”：是那些克罗地亚当地民兵，还是南斯拉夫人民军？

虽然前南人民军打仗打得半心半意----8个月的围城战，守军连民兵带平民，死了三百来人----炮轰古城民居可是挺在行：今天你看整个杜布罗夫尼克古城里面，绝大多数屋顶的红瓦都簇新鲜红，那就是因为炮击打毁了百分之七十的民居，这些房子都在战后重建过。

这座老城门外，临海的地方，有圣劳伦斯堡，拱卫城防。当天风雨大作，站在城堡工事上，看着亚德里亚海的惊涛拍岸，气势磅礴。

旧城面积不大，从正对内陆的城门走进去，基本格局，是一条500米的大街

很多狭窄小巷对称着向两侧延伸，构成整个城市街道布局的骨架。

大街一头一尾各有一座喷泉，街尽头连接对海城门，市政厅和大教堂背靠对海城门。亚德里亚海岸，属于地中海型气候，夏天干燥，冬天多雨，我这次在杜布罗夫尼克，Kotor，和Split都遇上大雨，所以拍出来的照片并不好看。但是从照片里，你可以想象，这里夏天阳光明媚的时候，会有多美。

从港口或者内陆城门，都可以买票走上城墙。杜布罗夫尼克的城墙非常完整，可以步行绕城一周，这是玩杜布罗夫尼克最有意思的项目，风景最美。我在城墙上的时候相机镜头已经被雨打湿了，所以没有留下什么照片。

夏天来这里度假的时候，可以在海滩上戏水，不过这是冬天，我在这里只住了两个晚上，之后以杜布罗夫尼克为基地，一天往返黑山共和国（音译是门地内哥罗）的Kotor古城。

（未完待续）