虽在所谓的“初老” 之年，但随着年岁的增长，味觉的细胞却在加速度减少，想起头些年，为了吃个好饭馆，不惜开车跑到百里以外的劲头，有如过眼的云烟。
160;有人说小孩儿都馋，这个我不敢说，但成年人却是有馋，有不馋的。 我太太的口味就是碗“兀突”水，吃啥她也不觉特别的香，你问她什么最不爱吃，她也没有。 更有甚者，一个朋友告诉我，他每顿饭就是为了“例行公事，味如嚼蜡“。真是大千人世，无奇不有。
160;我是个馋人，从小就馋。 当年我家住在东城王府井， 我外公家在广安门。到我外公家要倒两趟车。先从王府井搭4路无轨，十站后，再坐3站19路汽车。单程就要一个多小时。 我还遗传了个晕车的毛病，去外公家时不太晕， 回来时，可能是因为吃得太饱，如果车上人少还行，人一多，空气不好，十回有九回下车就吐。 抱着车站前的那棵老槐树，呕，呕地，连苦水都吐出来了。 就这也挡不住我总想去的愿望，因为外公家的饭太有诱惑力，去了准能解把馋！
160;听外公说他祖籍南京，不知是在清朝的哪年来到的北京，专給皇家做宫灯，名号“灯笼吴“。 外公的父亲当个小京官，讲究吃。外公说他小时候家里不但有厨子，他们还是京城当时那些知名馆子的常客。每年过年，饭馆都争着给”吴老爷“家送老汤。 北京老字号馄饨候的汤为啥那么好喝，就是那老汤延续了百十年之久，到现在也没断的缘故。 到了外公这一代，还是好吃。 解放前，还是老汤照送，解放后，就只好自力更生了。 不管是做鸡鸭鱼肉，还是炒青菜，点上一点儿老汤，那味道就提了上去。用的餐具，如今看来都属“古玩”一类，筷子是乌木的，一头粗，一头细，每支的细头上都用一段有三分之一筷长的，银子做的套头套住；勺子也是纯银的，很软，用我的小手都能弯来弯去；碗，碟都是薄胎青花，有透明感；连喝水的杯子也是“光绪三十一年秋季整军”的龙杯。
160;无奈，岁月流逝，人去物飞，侥幸还留下了几件，可来承载我对以往的怀念。
160;大清光绪莲里枝青花碟
160;光绪三十一年秋季整军龙杯
语云“会吃才能会做“，外公家的菜，个个都比我家的好吃，同样的鸭汤白菜，外公做的一点鸭骚味儿也没有，肉香，清汤，不腻。 同样是炒油菜，外公家的就清甜可口，香气扑鼻。 还有他那拿手的白菜芥末堆儿，京味儿炸酱，南味儿香糟肉至今想起来还是垂涎欲滴。那种妙味自他离世后再也没有尝到过。
160;可惜小时侯只顾吃，不知学，现在能记得的就一招：要是炒肉（不裹淀粉的），不论段，片，丝，馅，煸炒时都先淋上几滴龙门熏醋，过一会再放黄酒。
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