说说老上海人吃泡饭的名堂经

来源: 聂耳于 2008-08-03 10:15:58 [档案] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读：次 (2667 bytes)

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去年回上海亲朋好友难得一聚，那几天几乎顿顿山珍还味，大鱼大肉。鲍鱼羹，鱼翅汤，西湖醋鱼，金牌扣肉，更加上十月下旬正值大闸蟹上市。我皆应邀到阳澄湖的水上人家品尝了一回真正的阳澄湖大闸蟹。回到美国后有朋友问我这次回上海那一个菜最喜欢？我说泡饭。
　　把泡饭当作上海菜有些牵强，其实只有上了岁数的人才会有这种感叹：泡饭既是饭，又是菜，是阿拉老上海挥之不去的情结。在那物质条件贫乏的日子里，泡饭几乎成为每家每户的早餐主食，上一天晚饭吃剩下的饭，用热水瓶里的开水泡上一铺，然后从碗橱里拿出一瓶乳腐，一瓶酱瓜，每人挟一块乳腐，一根酱瓜，和着有点回生的泡饭，草草打发进肚，然后该干吗就干吗，或上学，或上班。
　　当然上海人吃泡饭的名堂很多。最佳是开水泡两铺，这样可以更热点，更松软些；还有更考究的加冷水烧开。烧泡饭也有讲究，
夏天放曙假每天早晨烧泡饭就成了我的任务，本人习惯把隔夜的饭团捣碎，烧得更透，对此常遭到老妈的批评，认为这样捣碎了烧出来太烂，不好吃。夏天吃泡饭有时还会有一只咸蛋，这是最实惠的吃法。
　　最好吃的当然是菜泡饭，但当时吃的菜泡饭也是上一天菜饭吃剩的，有条件的菜饭里放点咸肉丝，吃起来很香，算是泡饭中的上品。平心而论，菜泡饭还是现烧的好，隔夜青菜难免泛黄，水里一煮变烂了，没有嚼头。
　　过泡饭的除了乳腐酱瓜，最好吃的是油条，倒一碟酱油，蘸一下，咬一口，典型的浓油赤酱，这就是当时吃泡饭的最高境界。那时一根油条四分洋钿（四分钱），条件好点的每人半根，差点的四分之一，每人摊到一分钱。一分钱那时比现在值钱。因为那时一直唱“我在马路边拾到一分钱”的歌谣，以至于养成了我掉到地上一角钱必会弯腰捡起，想来都是当年吃半根油条落下的习惯。
　　最难受的是夏天吃泡饭，由于家里没有电扇，更遑论冰箱空调，于是每到吃好晚饭，都要把锅盖打开，把剩饭放在窗口吹风，即使这样，第二天早上剩饭也会出现异味，只要不发粘，多数人家还会用冷水淘淘，然后加水烧开。
　　现在生活条件大大改善了，相信绝大多数人家早上不会再吃泡饭，吃泡饭倒成了富贵人怀旧情结。记得早些年一位上海籍名人说，在海外最思念的就是上海泡饭，因此荣归故里首先要求母亲烧一碗泡饭。好几回酒桌上与那些所谓的老板流露，“我情愿在家里吃碗泡饭，弄几块酱瓜乳腐过过，不要太适意哦“，原以为这是有钞票人发嗲，但自从工作后每星期六，日必和朋友亲戚上餐馆应酬，当了老吃客，有时也会产生同感，也会冒出“不如在家里吃碗泡饭”的感叹。
据说吃泡饭的历史可以“追溯”到元古时代。
据《山海经》“记载”：某一日王母娘娘早上吃泡饭，有一颗“小”石子咯牙，王母娘娘用手指将此石子一弹，此石子便飞落到今日杭州界内，此石子便是今日杭州一景：飞天峰。
　　当初吃泡饭是上海人的局促与精明所致，如今吃泡饭是为了刮油水，调胃口。
虽然它不登大雅之堂，但它承载着我们难忘的童年的回忆，承载着太多太多老上海人的眷恋和故事。