重返北非,摩洛哥（7）- 赛斯平原上的古罗马

 

终于不得不告别菲斯了，吃罢早饭，Riad派车把我们送去机场。

摩洛哥共有28个机场，菲斯机场(FEZ)是其中十二个国际机场之一。

这座机场虽然没有卡萨布兰卡机场大，但却更加精致。

2017年启用的新航站楼是最大的亮点，建筑师巧妙地将传统的木制雕花窗元素融进现代建筑。巨大的玻璃幕墙上镌刻着繁复的几何图案，当强烈的阳光穿过玻璃时，室内会形成斑驳交错的光影，这不仅减少了热量摄入，更在视觉上复刻了摩洛哥古建筑中的经典美感。

当初设计摩洛哥之行的时候，LD把行程分成三段，第一段，落地卡萨布兰卡，坐火车抵达马拉喀什；第二段，从马拉喀什出发，参加三日沙漠团，最后抵达菲斯；第三段，从菲斯机场取车，自驾剩余旅程。

坐上驾驶座，LD异常兴奋 - 我们终于可以在这片苍茫大地上自由自在地驰骋了。

十几年来，自驾已经成为我们出行的重要组成部分，对于旅行的热爱，我已经分不清楚，有多少来自于车外不断掠过的异域风景，又有多少来自于坐在车里，听着动人的旋律，手扶方向盘，与路融为一体的感觉。

出发之前，我就听闻，摩洛哥警察经常在道路上设卡，截停车辆，随意对自驾的游客罚款，驱车离开菲斯后，我再三提醒LD开车小心，注意红绿灯，注意停牌。

在其它国家自驾的时候，我们习惯根据导航地图上的限速提示控制车速，但在摩洛哥，地图上却不显示任何限速信息。

没办法，如果周围有车，我们就随大流，跟着其它车的速度走；如果路上没车，我们就把时速控制在50公里以内。

小心翼翼地开了半个多小时，每当遇到警察，LD都会减速缓行，直到对方挥手示意，他才加速驶过。他有些得意地对我说：“我要创造一个纪录 - 在摩洛哥自驾，一次都不被警察截停。”

正说着，前方突然又出现了几辆警车，LD照例减速，准备像之前一样缓行通过，不料其中一名警察挥手示意他靠边停车。对方让他放下车窗，用不太流利的英语命令道：“停车，熄火，下车，跟我走。”

看着LD推开车门跟着警察走向车后，我心里不由得有些紧张。过去几十年，虽然他在加拿大也曾因违规被警察截停过，但那时候只需递上驾照和保险，坐在车里静等处理就好。像这样被带下车，还是头一遭。

我盯着后视镜，看着两人慢慢消失在几辆车后面。十分钟，二十分钟……人还没回来。我脑海里开始浮现出美国电影里的桥段：罪犯被勒令下车，被呵斥着在脑后举起双手，被戴上手铐。

正胡思乱想间，他竟然嬉皮笑脸地拉开车门回来了。我急忙问怎么回事，他说：“没事了，但罚了200迪拉姆。”我诧异道：“我们既没闯红灯，也没闯停牌啊！”他打开手机给我看刚拍的照片：“是啊，但我们闯了这个牌子。”

那是一个比停牌更具威慑力的标志，上面用阿拉伯语、提菲纳语、法语和西班牙语(唯独没有英语)写着“减速，前方有警察检查站”的文字。

LD曾试图解释：“我见到你们时已经减速了啊。”对方却淡然回答：“是减了，但减得不够。罚款400迪拉姆”

LD说，我们初来乍到，对摩洛哥的交通法规有不太熟悉。讨价还价之下，对方说，看在LD初犯的份上，罚款减半。然而在LD递过钱后，对方并没有提供收据 - 也许，对游客罚款已经成为当地警察的额外收入。

此后，每当远远看到警察的身影，LD都会把脚离开油门，听凭汽车向前滑行，同时神情庄重地向对方行注目礼，直到对方挥手示意放行。

200迪拉姆的“学费”确实奏效，此后整个摩洛哥自驾旅程中，我们再也没被警察截停。

两年前初次来到北非，从宏伟的埃尔杰姆(El Djem)斗兽场到杜加(Dougga)古城，再到安东尼大浴场，突尼斯境内遍布的古罗马遗迹，其保存之完善，让我们深感震撼。

本以为摩洛哥在帝国时期只是边缘省份，无法和当时的“北非粮仓”突尼斯相提并论，在这儿恐难见到什么像样的古罗马遗址,但没想到，距离菲斯不到一百公里，就藏着一座古罗马城市 。

在摩洛哥北部宽广的塞斯(Saïss Plain)平原上，在圣城穆莱 伊德里斯(Moulay Idriss)对面的山脚下，静静地躺着一片断壁残垣，这便是沃吕比利斯(Volubilis）。

公元1世纪到3世纪，这儿曾是强大的罗马帝国在北非大陆伸出的最远触角，是帝国通往撒哈拉沙漠的最后门户。

那时，沃吕比利斯是帝国的海外行省之一廷吉塔纳毛里塔尼亚Mauretania Tingitana)的行政中心，是帝国橄榄油的重要产地。

随着帝国的收缩，这座边陲重逐渐被罗马人遗弃，转而由当地部落接管，并继续存在了数百年。直到18世纪灾难性的里斯本大地震，最终将曾经繁荣的城市震落成今日我们看到的寂静废墟。

1997年，它入选联合国教科文组织世界遗产名录。

古罗马时期，沃吕比利斯的常住人口在1万到2万之间，属于帝国的中等规模的城市。

这座残存的连拱长廊是司法大厅，又称为巴西利卡(Basilica）,是当时古城的行政和司法中心。

当年市民们就是在这儿拾级而上，就如同我们现在走进市政厅一样。

古罗马的律法和巴西利卡的屋顶早已随风而逝，但这些拱门却定格了帝国边陲的往日荣光。

这座屹立在台基之上、拥有精美科林斯立的废墟，是曾经的卡皮托利欧神庙(The Capitoline Temple）。

坐落在古城中心的神庙，曾是沃吕比利斯最重要的宗教建筑，供奉着古罗马的三大主神：天帝朱庇特(Jupiter）、天后朱诺(Juno)和智慧女神密涅瓦(Minerva）。

这是遗址内的私人住宅区域，那根孤独的柯林斯柱和周围的石墙，是典型的罗马式住宅布局。

这是遗址内著名的柱廊屋(House of Columns）,昔日豪宅的中心是一个圆形的庭院，四周环绕着柱廊。庭院地面上铺有精美的马赛克，虽然经过千年的风霜，依然展示着当时罗马贵族住宅的奢华结构和艺术品位。

在当时的沃吕比利斯，这些出现在客厅，餐厅的精美马赛克地板是主人身份的直接体现。

这些地板由成千上万块细小的彩色石子镶嵌而成，当时工匠们先在地上铺设砂浆，再将这些切割好的石子一块块按图案排列起来，最后打磨平整。这种工艺即便在今天看来，依然体现了极高的水平。

这些暴露在室外的马赛克，历经将近二千年的风雨侵袭，依然静静躺在原本铺设的地方，色彩之鲜艳，条纹之精细，让人叹为观止。想象着当年穿着托加长衫的主人行走其上的情景，我彷佛回到了当年，穿越了历史。

这儿是沃吕比利斯的公共厕所。

为了找到这个地方，我们曾向一位身着制服的工作人员询问。对方的热情远超预期 - 他不仅亲自领我们来到这儿，还主动提出为我们在遗址内的几个标志性地点留影。

上面这张极具巧思的‘倒影大片’，便是他用自己的手机和LD的手机创作的，看他熟练的手法，想必经常为游客提供这种服务。

当然，我也知道，对于这种热情，道谢的最佳方式就是几张迪拉姆。

这是遗址内的商业中心 - 大德库马努斯大道(Decumanus Maximus),它是沃吕比利斯最繁华的区域，两侧排列着拱形门廊，门廊后方曾挤满了数十家商铺和客栈。

大道的西端伫立着著名的卡拉卡拉凯旋门(Triumphal Arch of Caracalla）。

它建于公元217年，当时卡拉卡拉皇帝(Caracalla)授予了沃吕比利斯居民罗马公民权，并免除了他们的部分税收，为了报答这份“皇恩”，当地居民出资兴建了这座宏伟的建筑。

沧海桑田，世事变迁，凯旋门上曾经矗立的青铜马车早已不见，壁龛也已经空空如也，如果仔细观察，还能依稀分辨出一些铭文和装饰性浮雕。

当年居住在这儿的沃吕比利斯市民，肯定不会想到，他们以为永恒的建筑，最终变成了供后人凭吊的废墟。

繁华有尽时，苍凉成永恒，世间万物，都将随风而逝，我们又何必执念于当下的喧哗。

离开沃吕比利斯，开阔的平原地貌慢慢过渡到崎岖的山路，我们不知不觉进入了里夫山脉(Rif Mountains）。

海拔一路攀升，窗外的视野也豁然开朗。远处群山逶迤，近处重峦叠嶂，山色在光影中变幻，尽显秀丽。

北非有两座著名的蓝色小镇，那年，我们去了突尼斯的西迪布赛义德，它矗立在地中海畔的悬崖上，经典的蓝白色与地中海的波光粼粼融为一体。

而今天我们又来到了另一座蓝色小镇，摩洛哥的舍夫沙万，如果说突尼斯的西迪小镇是海边的蓝色诗篇，舍夫沙万则是山里的蓝色梦境，整个老城从地面到屋顶到墙壁，都被深浅不一的蓝色笼罩，巷陌间带着一丝静逸的神秘。

当年在西迪小镇，房东借着熟人关系，带领我们开车穿越了附近的总统别墅禁地，最后停在了所租民居的外面。

但舍夫沙万则没有这么便利，整个山城都不通汽车，我们把车停在山下的地下停车场，提着行李，一路攀爬。

这是LD在摩洛哥租的第三个Riad，景色绝佳。

Riad前面是一个小广场，背靠苍翠的里夫山脉，拱廊与凉亭被深浅不一的蓝色包裹，显得特别雅致。

入夜，华灯初上，整座小镇在幽蓝的暮色中层层点亮。我们在这一抹深邃的蓝里，渐渐坠入梦境。