重返北非,摩洛哥（5）- 从旷野日出到古巷黄昏

次日六点起床，沙漠的清晨，寒意沁骨。

在大帐篷里匆匆吃完早饭，众人把行李放在指定地点(营地会派人把它们运出沙漠）。

今天回程也是骑骆驼，我本以为骆驼队会在营地等我们，但被告知要徒步去骆驼过夜处找它们。

营地外一片漆黑，地平线微光初露，营地离骆驼过夜处虽然不远，但中间隔着一道三米多高的沙丘。

摸黑走到沙丘下，大家开始攀爬，黑暗中在沙里上坡格外吃力。众人都不说话，耳边只有沙沙的脚步声，眼前人影幢幢。深一脚浅一脚，我几次都有种冲动，想抓一把在面前晃动的一条腿借一下力。

终于翻过沙丘，骆驼们静静地卧在那儿，等待着我们。

虽然没有人喊口令，但大家步调一致，不约而同地跨上蹲伏的骆驼，随着柏柏尔人的手势，所有骆驼都站了起来。

黎明前的撒哈拉，天地间出现一抹橘黄。我们跨在驼背上，身体随着它的步履微微晃动，远远看去，缓步前行的驼队在沙脊上连成了一串沉默的剪影。

黑暗逐渐退去，远处天地交界处染上一道金边。我们像是一群古老的朝圣者，肃穆地朝着太阳升起的方向行注目礼。

20分钟后，驼队来到一处高地，我们在此等待日出。

大家屏息凝神，在清冽的晨风中等待着。在这种绝对的静谧中，时间和空间仿佛都失去了意义。

终于，天际线被一股无形的力量撕开，由淡雅的橘黄过渡到炽烈的亮黄，大漠红日升，天涯共此时。

连绵的沙丘在晨曦中化作深沉的剪影，几个人影静静地伫立在沙脊线上，仿佛凝固在时光里的雕塑。

远方的太阳尚未露脸，但那股蓄势待发的金光已将天际彻底点燃。独立于沙漠之巅，直面这如洪荒初开般的壮丽，我终于读懂了先民们为何总对太阳顶礼膜拜 - 那是生命对光最本能的皈依。

至此，三年前瓦迪拉姆沙漠留给我的三大遗憾，撒哈拉终于以落日余晖、灿烂星河、绚丽朝阳为我补偿。

跨上驼背，我下意识地回首，刚才驻足的地方，清晨的微风已裹挟着细沙，一寸寸抚平了我们的足印。大漠无痕，一如我们匆匆掠过的一生。

我们来了，又走了。世界终会淡忘我们留下的片言只语，但在隐入那片永恒的寂静之前，我心自知：此生在这个世界，我曾赤诚地爱过，也曾壮丽地活过。

撒哈拉留不下我的足迹，但是它的魅力，却永远刻在了我的心底。

回到梅尔祖卡的集合点，小分队在此汇合，众人拿上自己的行李，坐上那辆面包，一路向北。

眼前是一片广阔的戈壁，满是碎石和干涸的黄土地，前方宏伟的断崖式台地，是数百万年风蚀和地壳运动的杰作。

摩洛哥的公路建设比突尼斯完善，蜿蜒的柏油路伸向远方，从车窗外不停地闪过一座座柏柏尔人在沙漠边缘的定居点。

虽然离开梅尔祖卡不过几十公里，但地貌已经骤然转换，松软的沙丘让位于坚硬的岩层，地表的纹理从流动变为沉积，像是翻开了一页更古老的地质史。

山路开始盘旋。重型卡车在弯道间缓慢行进，贴着峭壁而过。岩壁上层层叠叠的沉积线条清晰可见，颜色从浅黄到深褐渐次过渡，记录着这片土地曾经的海洋与风化。

这里的荒凉并非空无一物，而是一种被风沙层叠出的时间厚度。路旁偶尔闪现的村落、孤独的加油站或是几株孤傲的绿树，都在无声地诉说着 - 人类在如此广袤的寂静中，是如何谨慎而克制地扎根，与荒野共生。

中午时分，我们来到一家餐馆，和前两天休息，吃中饭的那两家相比，这座餐馆孤零零地立在路旁，那天只有我们一队客人。

午餐已经沿条桌摆好，一条是素菜色拉，另一条是鸡腿塔吉锅。

塔吉锅慢火细炖出的热腾，虽然风味变化不大，但还是治愈了我们长途跋涉的疲惫。

吃罢中饭，稍事休息，我们继续上路。不知不觉，我们进入了中阿特拉斯山脉。

这时导游回过头了，神秘地对我们说，下面我带你们去看一个地方，你们知道，我们摩洛哥也有猴子吗？

导游带我们来的地方叫阿兹鲁(Azrou），它坐落在中阿特拉斯山脉的十字路口，海拔约1250米。

我没有想到，在摩洛哥，在阿兹鲁的这片森林中，居然生长着几千只猴子。

这些猴子是巴巴里猕猴(Barbary Macaques),它们是除了人类以外，唯一生活在北非的灵长类动物，也是唯一生活在欧洲(除了直布罗陀)的猕猴品种。

在我的概念里，猴子多半生活在热带雨林，现在居然在摩洛哥高耸，寒冷的阿特拉斯山看到它们的踪影，确实让人惊讶。

为了应对阿特拉斯山脉寒冷的冬季，这些猴子长着比热带猕猴厚得多、长得多的浅棕色皮毛，而且几乎没有尾巴。

在寒冷地区，长尾巴极易散热甚至被冻伤，这种进化上的“断尾”是为了更好地保存体温。

当地柏柏尔人告诉我们，这些猴子并不挑食。它们不仅吃水果，还吃树叶、草、树皮、根茎，甚至是雪松的种子和昆虫。这种“有什么吃什么”的能力，让它们在食物匮乏的冬季也能活下来。

午后，历经三天，我们终于来到摩洛哥四大皇城的另一座 - 菲斯(Fes)。

如果说马拉喀什是撒哈拉边缘跳动的一抹殷红，那么菲斯则是掩映在群山皱褶里的一方古蓝。

这种蓝，是匠人指尖流转出的千年釉色；这种蓝，给人的第一个形象，是进入古城的布日卢蓝门(Bab Boujloud）,其外侧镶嵌的耀眼的蓝色马赛克，象征着整座城市的灵魂色调。

而在那道蓝门之后，是铺天盖地的土黄与米色，它们层叠、交错，构建出这世上最复杂的迷宫。

蓝色是菲斯的冠冕，黄色是菲斯的骨骼。走进菲斯，便是走进了一幅冷暖交织的漫长画卷。

进入这座拥有9000多条巷子的迷宫之城前，LD说，让我看看他在菲斯定的Riad.

穿过迷宫般交错的狭窄巷弄，推开一扇不起眼的小门，我眼前一下豁然开朗。

这座Riad比马拉喀什的那座更加华丽，目光所及之处，皆是摩洛哥匠人千年的偏执般的精细。

从窄巷的阴影里走入这片被丝绒靠垫和镂空木门环绕的庭院，光影透过繁复的窗棂洒在白大理石地面上。这种迷宫般的美丽，好像存心为了让人在这无尽的细节里，心甘情愿地迷失掉时间。

这里曾是菲斯富商的深宅大院，光影流转间，已化为一处绝尘而立的避世居所。极度挑高的天花板舒展了空间的阔度，绚烂的马赛克与指尖细刻的雕花相映成趣，每一寸肌理都刻录着昔日皇城的考究与雍容。

中国古人云：“小隐隐于野，中隐隐于市。”

我们寄身于这繁华老城的千回百转深处，门外是喧嚣市井，门内是旷古宁静。这份闹中取静的淡然，究竟是因身处繁华老城而得的‘中隐’，还是在方寸庭院的静谧里，寻到的灵魂深处的“小隐”呢？

登上Riad的顶层露台，整座菲斯古城的壮阔尽收眼底。指尖轻捻一杯氤氲的薄荷茶，静看落日熔金，余晖温柔地漫过山谷，将那片如迷宫般密集的土黄色建筑群悉数点亮，整座城市仿佛在琥珀色的光影中缓缓沉睡。

我拿出为了此次北非行准备的阿拉伯风格服装，拉着LD在Riad各处照相，不知不觉天色渐晚，我们决定今晚去吃中餐。

一走进这家名叫“如家餐厅”的餐馆，老板就迎上前来，说到：“你们肯定是才从沙漠过来的吧。”我好奇地问：“你怎么判断出来的？”他笑着说：“一般来说，走进他们家，眼睛发出这种馋兮兮光芒的，都是在沙漠连吃了好几段塔吉锅的。”

那晚在“如家”吃的川菜，是我这么多年来吃的最好吃的一顿。