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- 挪威自驾D7&8-梦幻与现实 （罗弗敦的Reine村和Reinebringen步道）
2025年9月9号，天气晴朗。我们原本计划在罗弗敦走两个步道：8号走了热门的网红步道Reinebringen，计划9号去走有8.7公里的Ryten。看网上介绍，Ryten步道也是风景如画的 – 罗弗敦有哪条步道不是如此呢？考虑到10号要打球，我们决定放弃，改为在雷讷（Reine）附近转一转。可这一天的随意转一转，竟是超出预期的丰富和美好。
早晨起来，天气很好，我打算独自出去走一走。Google map有一个很好的功能，会显示附近的观景点，这好像在当地的时候才有。我看中不远处的一座木桥，后面的背景是一座很像一个号角的山峰。
顺着E10公里走，昨天登上去的山峰在朝阳中多了一份温柔：
10来分钟就走到了这个小木桥的地方，也顺手拍了一张到处可见的晒鱼架：
这个角度看过去，那座山形同号角，衬得木桥的确很美，但还是不如网上那星空下白雪覆盖的景色，希望可以冬天的时候再来，看雪、看星空。
我没走太远，因为马路上没有人行道，走起来不是很安全。打卡小木桥回到住处，在朝霞中读了一会书才等来两位队友起床。按昨天晚上重新商定的计划，我们去走一个很轻松的Olenilsøya kystfort小步道，然后去E10号公路边的海滩Ramberg beach-我们来时路过了，还有就是有最短名字的Å村。
画中游的Olenilsøya kystfort风景
Olenilsøya kystfort，实在是不能称为步道，只需要走不到半个小时，山顶就是我们住房对面的左边、昨天那张月亮照片中的小山头。但从那里看见的景色却是一点也不比昨天在Reinebringen山顶看见的差。
我们住的雷纳（Reine）周围有许多美丽的小岛-Sakrisøya、Olenilsøya、Toppøya、Hamnøy、、、它们仿佛宝石一样散落在蔚蓝的海面，E10 公里和桥梁像一条白色的绸带，串起这些小岛，而每一个岛上，都有红色或黄色的传统渔屋。海湾中的群岛，四周有巍峨山脉环绕，仿佛是由巨人环抱、守护着。如果说昨天在Reinebringen俯视了罗弗敦群岛的经典画面，我们今天就是在画中游了。
开车出去10分钟左右就到了停车场，打卡了那个有名的黄色渔屋：
注意到小黄屋后面的山吗？我拍的时候没有注意到，直到后来上到那个小山头上，这座山再度入镜：
背景中那座三角形的山叫Mountain Olstinden，我从文学城世界风情坛‘小黑猫’的游记中知道。为了确认此山即彼山，我把照片上传到ChatGpt,让AI同学确认一下。AI同学非常肯定是的，对Olstinden山的评价是“你以为拍的是渔村，其实大家都在看那座山”-哈哈哈，说得太对了。
Olstinden是罗弗敦照片里的“常驻主角之一”，绝对C位，这座山的“身份证”是尖锐、陡峭，像三角刀锋，岩壁几乎直插海面。只是许多人对这座山很‘熟悉’但往往不知道山的名字。
这也是因为眼前的画面太美了吧，海水像调色盘一般由翠绿到蔚蓝，中间是Sakrisøya岛的黃色漁屋，背后是拔地而起的Olstinden山脉，海面上还有星星点点的小船，这画面是如此让人感动。再上一张桥和山更出镜的吧：
海滩Ramberg beach
沿E10公里继续往北，不到20分钟就到达了这个被誉为‘最容易到达、最友好、最像明信片的海滩’。它的背景是罗弗敦标配的尖锐群山、浅蓝色海水和白沙：
脱了鞋走在沙滩上，极为软绵，海水也不太冷。脚上的沙子，在海水里轻轻一晃，就完全干净了。阳光下，我们坐海滩岩石上享用三明治午餐，不用赶时间，很悠然自在的时光。坐够了，我们回头走，去Å村。
Å村和镜面湖
Å村（奥村）在E10 公里的尽头，是一个处于罗弗敦群岛最西端的小渔村，再往西就是北大西洋。我们停好车，走到海岸的尽头。很安静，又一个适合发呆的地方：
因为过了旅游旺季，这个小渔村几乎看不到人影。那里有一个渔业博物馆，因为我们奔山水景色而来，对博物馆也就过门不入，照片都没有-因为水儿惦着晚饭。
过去的路上倒是看见有水面像镜子一样完全静止的湖，想起来在这次挪威行程的最初两天看见过的镜面和倒影，那时候峡湾路窄，不能停车欣赏，这会赶紧叫停。站在那平静、清澈的水边，倒影就像一个水中的另一个世界，美的同时也有点瘆人：
雷纳（Reine）的晚餐
水儿这个吃货惦着雷纳的晚饭，那里紧挨着的两家餐馆，8号吃了一家，非常满意，今天定好去另一家。尽管从外观看，这一家感觉更大众，但菜肴一点都不逊色于昨天的。
水儿点的羊肉（Lamb fillet） - 我觉得那个酱的颜色看着不清爽，但水儿说味道极好。教练点的炸鱼薯条 -英国的‘国菜’，他说很好，但仍然超不过他十年前在苏格兰吃的，他一直认为那是他吃过的最好吃的炸鱼薯条。我的是三文鱼，极好，以水儿记下的名字长度夺冠：salmon with mixed roast vegetables, roast potatoes, cream sauce and basil oil
可遇不可求的苍穹华尔兹
吃完饭回到住处，在晚霞中发呆、读书、用望远镜看那山顶上是否还有人影，10点多我准备洗漱睡觉。水儿过来，敲敲卫生间的门，波澜不惊的说：‘Mum，Northen lights’（妈，北极光）。
我完全没期望什么：昨晚上的北极光指数有2点多，在北极圈内是有可能看见极光的，昨晚吃饭的服务员说那个Ramberg beach看极光比较好，但教练不想晚上开车，搞得我还挺不开心的。最终也没听说昨晚有极光，今天的极光预测指数都不到2，所以我压根没想这事。
我睡眼朦胧走出去，心里嘀咕：看过冰岛和瑞典的北极光，我对弱弱的光也没什么兴趣了。我踏出玻璃门到露台上，抬头一看，一下子就被震惊到了：
那北极光在我们的屋脊之上，从东北角横贯西北角，像一条乳白、带淡绿色、又有红色镶边的绸带，被隐身的舞女从东边甩到了西边，跨越头顶的天空！那气势，是如此磅礴、震撼。紧接着，缎带竟然舞动起来，舒展、流畅，那光带散开，漫上天穹，犹如舞女在天空舒展的舞动衣袖，那份不急不忙之间，是力量和优雅的完美融合---一场华丽的苍穹华尔兹！
这两张，是最开始的时候房子的西北角和东北角拍的：
这两张，是华丽的“华尔兹”，其中一张是10点半拍的视频的截屏：
这场视觉盛宴，从10多持续到12点多。11点的时候，有那一段，光线在头顶上形成一个立体的弧形，从头顶的天空直降下来，像瀑布倾泻而下，又突然止住、悬在头顶，好像跳一跳就能够着…
12点的时候再度强盛起来，横跨屋顶：
后来慢慢的云上来了，下面照片中的小岛，就是我们今天上午的小步道：
下面两张云层后面月亮和极光的合影，让我清晰的感觉到云与光的区别：云有质感，是像棉花一样的，而极光，是光，是灵动的。平时我们看着白色的云朵，感觉它们很轻盈，可在极光面前，它们反而显得呆滞了（这么说，对承载了很多浪漫美誉的云彩略有负罪感）
我们已经在冰岛和瑞典两次偶遇了极光，前两次看见的北极光，都是在地平线上，瑞典的有冲上半天空的。2023和2024年的极光印象在这两篇博文中：
- 冰岛印象（3）- 北极光和儿子的星空 （2023）
- 与儿子的对话：超跑、极光和音乐（2024）
但像这种横贯东西的光舞，是第一次见，应该是只有北极圈才有吧。那一个多小时，我们追着天空中变幻的光舞，惊呼着不停的从阳台的这一头跑到那一头。
那段最令我们惊叹的华尔兹上演的时候，我们甚至听见了对面岛上人们的欢呼声。教练录下了那一段，就听见我在那里惊呼着：‘It’s moving, its moving, oh no, it’s dancing!’那一刻，我和教练是两个激动兴奋的小孩：教练忙着拍照、拍视频；我自顾自的又跳又嚷；而水儿，是那个全身心安静欣赏的，只偶尔轻呼一声、或拽我一下，提醒我看另一边。但他绝对拒绝手机的污染光源。
他的那份安静、沉浸让我嫉妒，因为不拍照他就最大限度的观察到了多彩灵动的瞬间，并且眼睛一直在黑暗中，比我们受到手机光污染的，他肯定看到的色彩更丰富（关于肉眼看到和手机拍下来的异同，请看下面第一条留言附注）。当然，不拍照他就没有照片可以跟朋友分享，呵呵呵。他找我们要照片的时候，我们决然拒绝！后来他答应描写一段他的观感，以此换取了我们的照片。下面是他用英文写，我借助AI翻译的：
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附注：前不久看到过有博文提及被北极光的照片“蒙骗”，我想加一点说明，但不想加在中间打断原本的节奏，所以加一个注在这里。
肉眼看见的北极光是不如相机拍的那么鲜艳的，因为相机在夜间的长曝光会“收集”人的肉眼看不到的光彩，但相机不能捕捉到的是它的灵动和气势。相片中的艳丽绿色，肉眼看来可能是灰绿色或乳白色。在越是黑暗的地方或者极光越是强的时候，肉眼看见的色彩就越多。我们这次肉眼能看到淡绿和浅红色。我的照片都是手机拍的，要是专业相机效果会更惊艳。但拍照片其实会影响到实际的欣赏，因为眼睛受手机光的刺激，会减弱对色彩的敏感程度。我儿子就拒绝拍照，他欣赏到的色彩应该比我们更多，他上面的一段所描写的景象，完全是肉眼看到的。也许每一个人的机遇不一样，对我来说，2023年在冰岛、2024年在瑞典和2025年在罗弗敦三次不期而遇看到极光，每一次都没让我失望，因为那份或灵动或伟岸，充满力量的奇妙的美，超乎文字的表达能力，也只会比相机拍下来的更好。
另外，极光受太阳活动周期（solar cycle）影响。太阳活动强弱以11年为周期，当前的周期（第25号周期）开始于2019年，高峰期在2024到2025年之间。BBC报道说今年上半年应该还会有强太阳活动，而下一个高峰期大概在2035年左右。当然，不在高峰期也不是绝对没有北极光，一场偶发的、短暂的太阳风暴就可能给地球人带来一场视角盛宴。
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