德国之行6：德累斯顿——浴火重生的古城

来源: 波士顿的新人于 2025-11-27 12:31:29 [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读：次

德累斯顿坐落于德国东部萨克森州，沿着柔美的易北河（Elbe）展开。巴洛克时期，特别是在萨克森选侯“强者”奥古斯特（August the Strong）的统治下，这里一度成为整个欧洲最璀璨的文化中心，因其壮丽的宫殿、精美的教堂与丰富的艺术收藏，被称为“易北河上的佛罗伦萨”。18世纪的德累斯顿，是艺术家与旅行者心中最接近天堂的城市之一。

然而，1945年2月的三天轰炸，让这座城市几乎从地表消失。英美联军的空袭使德累斯顿在数小时内被夷为平地，85%以上的历史建筑化为瓦砾，约3.5万人在轰炸中丧生。

战后的德累斯顿面临艰难抉择——到底是彻底拆除废墟，建设一座社会主义新城？还是让这座昔日的巴洛克明珠重现辉煌？东德政府起初打算拆除所有废墟，抹平“资产阶级与封建象征”的一切痕迹，建设社会主义新城市。然而，德累斯顿的市民、艺术家、建筑学者却认为德累斯顿不是一般城市，而是欧洲巴洛克文化之冠，这不仅是一座城市，几栋建筑，这更是德国精神的一部分。无数的市民在废墟上写下：“Wir wollen unsere Stadt zurück!”（我们要找回我们的城市！）最后，东德政府决定从善如流，支持重建。

同一时期的北京，却经历了截然相反的命运。浩瀚的北京城墙——这座世界上最宏伟的城防体系之一，被视为“封建遗迹”，逐段拆除，用以建设地铁、环路与现代化交通体系。建筑学家梁思成提出保护北京古城的方案，遭到“明史专家”副市长吴晗的带头批判，最终，这座历史长河中屹立数百年的城墙，在梁思成的痛哭声中灰飞烟灭，只留下城门楼的一些残影与记忆。

有时我不免会想，如果当年有更多的北京人像德累斯顿的市民那样，挺身而出、奋力抗争，站在梁思成身旁，坚决反对拆毁古城墙，历史会不会因此改写？也许吧。但更大的可能是被打成“梁思成反党集团”，一起批倒批臭。新中国不相信眼泪！嗯，有点扯远了，历史没有如果。

回头再看德累斯顿，一场世界罕见、规模巨大的“考古重建”，在二战的废墟中悄然展开。工程人员在残垣断壁间一点点寻找原石、雕刻碎片与砂岩构件。每一块石头都被编号、拍照、登记，仿佛给它们建立“DNA 身份证”。

茨温格宫、王宫、布吕尔平台与塞姆佩歌剧院，都依循18世纪的图纸、画作与旧照片进行复原。外立面完全采用传统工艺与砂岩雕刻，力求忠于原貌；内部则以现代结构加固，使建筑既美丽又安全。德累斯顿的重建不是简单复制，而是外貌如昔，灵魂新生。

最具象征意义的是圣母教堂（Frauenkirche）。这座象征德累斯顿的巴洛克杰作在轰炸后倒塌，被东德政府保留为反战纪念。德国统一后，在全球43个国家的捐助与支持下，于1994年开始重建，八千多块烧得漆黑的砂岩被重新嵌回原位，与新石共同构成如今那种独特的“黑白肌理”——这不是瑕疵，而是记忆的痕迹，是战火留下的伤疤。教堂于2005年完工，其顶上的金色十字架由英国人民捐赠，打造十字架的银匠也是英国人，他的父亲就是当年轰炸德累斯顿的飞行员之一。圣母教堂的重生象征着英德两国的和解，也象征着战争的伤痕可以被爱与信念修复。

圣母教堂前的广场

在战火中幸存下来的马丁路德铜像

教堂里的管风琴

教堂被炮火摧毁后留下的断垣残壁

“……2月15日（星期四）上午大约11点我走进这座死寂的城市，在浓雾中寻找教堂的圆顶时，我惊恐地发现那里已是一片废墟。就在一小时前，我的妻子在寻找我时，亲眼目睹了这场悲剧：圆顶在起初轻微的裂响后，缓缓向内塌陷，随后伴随着一声巨大的爆炸，教堂的外墙纷纷崩裂，一团漆黑的尘埃云充满了整个周围……” —— 教堂建筑监察官魏纳（Weiner），1945年2月

1993年，这一块圆顶残片在本区域的废墟堆中被重新发现，并于2005年最终在此安放。

今天的德累斯顿，漫步在老城的街道间，很难想象这里曾是一片灰烬。金色的塔尖再次在阳光下闪耀，精致的砂岩立面重新讲述着巴洛克的美学，易北河的风轻柔吹拂，仿佛一切从未改变。然而，只要仔细观察，那些深色的旧石块、被刻意保留的断壁与纪念碑提醒着每一位来访者：德累斯顿不是被重建的城市，而是从废墟里站起来的城市。

另一处在灾后被重新唤醒生命的建筑，是德累斯顿的王宫（Residenzschloss）。王宫曾是萨克森选侯与国王的居所，是德累斯顿巴洛克辉煌的核心。然而在1945年的轰炸中，它几乎被完全摧毁，宏伟的宫殿化为焦黑的断壁与瓦砾堆，在战后相当长的时间里，这里都只是荒凉的废墟——一座城市创伤的象征。

1990年代起，随着德累斯顿全面展开文化重建工程，王宫也被纳入“重塑城市灵魂”的计划之中。如今的王宫已恢复昔日的风姿，成为德累斯顿艺术与历史的宝库。其中最著名的是绿穹珍宝馆（Grünes Gewölbe），收藏着萨克森王朝数百年来的奢华器物、珠宝、金银器与艺术珍品，令人目不暇接，篇幅有限，这个容我放到下一篇再详细介绍。

王宫

剧院广场：左边是圣三一教堂，右边是王宫

从王宫继续往西走不远，便来到德累斯顿最璀璨的地标之一——茨温格宫（Zwinger Palace）。这座巴洛克建筑群宛如一件横跨时代的艺术品，是“强者”奥古斯特为彰显权势与审美品味而建造的大型宫廷庭园，也是18世纪欧洲最辉煌的世俗建筑之一。

茨温格宫最初是作为皇家节庆与展示异域珍宝的场所，如今走入其中，依然能感受到它当年的奢华气度。由建筑师波佩尔曼（Daniel Pöppelmann）与雕刻大师佩姆泽尔（Balthasar Permoser）共同打造的立面布满细腻的雕刻：卷曲的藤蔓、跳跃的天使、神话人物与果实纹饰层层堆叠，形成一幅立体的视觉盛宴。

最著名的是中央的王冠门（Kronentor）——镀金的王冠高高悬在门顶，配上雄壮的立柱与飘逸的雕塑，仿佛为来访者掀开一扇通往巴洛克华丽世界的幕帘。

茨温格宫在1945年的轰炸中被彻底摧毁，屋顶塌陷，雕刻断裂，只剩断墙与残柱。战后，它成为德累斯顿最重要的重建项目之一。修复者根据旧照片、图纸与碎片逐一比对，将砂岩构件重新雕刻、拼接，历经几十年才让这片巴洛克庭园重新焕发光彩。如今，站在中央庭院回望四周，很难相信这一切曾化为灰烬——它是德累斯顿从废墟中重生的又一个奇迹。

现在的茨温格宫不仅是一处建筑景观，更是艺术的宝库。其中的老大师画廊（Gemäldegalerie Alte Meister），收藏有拉斐尔，维米尔，鲁本斯，克拉纳赫等大师的无价名作，这个也容我留到下篇再细讲。

茨温格宫

王冠门

这是谷歌地图上的照片，是我看到拍得最棒的王冠门，忍不住放上来给大家欣赏一下

从茨温格宫出来，来到剧院广场的东北角，那里有气势辉煌的圣三一主教座堂（Kathedrale St. Trinitatis）这座教堂由意大利建筑师高登齐奥·卡内瓦莱（Gaetano Chiaveri）设计，于1739年开始兴建，是萨克森王国奉献给罗马天主教的宫廷教堂。那时的萨克森选侯奥古斯特三世——“臃肿者”奥古斯特（“强者”奥古斯特之子）已成为波兰国王，并因此改宗天主教，必须拥有一座“宫廷天主教堂”以满足宗教仪式——于是，一座带有浓厚意大利风格、曲线流畅、雕像环绕的巴洛克杰作便在易北河畔诞生。

教堂外墙上排列着近80尊石像，每尊都好像在俯瞰这座城市的河流和街道；教堂内还安葬着萨克森王朝的重要人物，包括“强者”奥古斯特的心脏。在1945年盟军的轰炸中，教堂同样遭受严重破坏。它在1962–1967年间修复完毕，成为德累斯顿少数在东德时期便已恢复的主要建筑之一。

圣三一堂

从圣三一主教座堂向东，不久便能看到德累斯顿最独特、也最著名的城市壁画——君侯列阵图（Fürstenzug）。这幅长达102米的巨大壁画贴附在王宫旧马厩院（Stallhof）一侧的外墙上，是世界上最大的瓷砖壁画，被誉为“镶在城市肌理上的编年史”。

最初这是一幅壁画，用来展示萨克森韦廷王朝（Haus Wettin）八百多年的统治者谱系。但为了抵御风雨侵蚀，人们在1904–1907年间将整幅壁画重新以23,000多片梅森瓷砖烧制拼装，使它能够历久弥新。也因为使用的是德国最顶级的瓷器工艺，它在1945年轰炸中奇迹般地几乎毫发无损，成为德累斯顿屈指可数的幸存建筑之一。

壁画呈现了韦廷王朝自 1127 年至 1904 年间的 35 位统治者，包括藩侯、选侯、公爵与国王，所有人物都身着不同历史时期的服饰，从中可以看到萨克森从中世纪到近代的风貌变迁。画卷的开头是中世纪的骑士，结尾则是19世纪的现代着装，宛如一部穿越时空的王朝影集。

君侯列阵图

宗教改革的保护者
智者腓特烈，坚定者约翰，宽容者约翰

从这里向北步行不远，便来到德累斯顿最迷人的地方之一——布吕尔平台（Brühlsche Terrasse）。这里高踞于易北河南岸，被称为“欧洲的阳台”（Balkon Europas），是德累斯顿老城最具浪漫气息的散步长廊。

沿着布吕尔平台向北望去，最醒目的便是易北河上古老的奥古斯都桥（Augustusbrücke），此桥最早建于12世纪，后在“强者”奥古斯特统治时期，重建为如今的巴洛克石桥。八座宽阔的桥拱横跨易北河，两岸的砂岩与桥上雕饰在阳光下呈现温暖的金色调，与德累斯顿老城的整体建筑风格和谐统一，成为城市天际线的重要组成部分。

到了夜晚，奥古斯都桥与易北河又呈现出另一番景象。桥上的灯光一盏盏亮起，温暖的金色沿着桥身延展，倒映在河面上，随着微微的水纹轻轻晃动。游船缓慢驶过，船舱中的灯火洒在水面上，与城市的光影交织，仿佛一幅在水上铺开的油画。

夜色中，整座城市在灯火与河水之间变得安静、温暖而梦幻。站在平台上，微风拂面，仿佛能听见时间在河流里悄悄滑过。正是这样一个夜晚，让我明白为什么人们会说德累斯顿是“易北河上的佛罗伦萨”。这座城市在废墟中重生，却在夜色里展现出最温柔的灵魂。灯火点点、河水轻响，那一刻，德累斯顿悄然成为我最喜欢的德国城市，没有之一。

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