离开奥瓦尔城堡，一路向东，我们不知不觉进入了塔特拉山区。
塔特拉山(Tatry Mountains)位于喀尔巴阡山脉(Carpathians)的最西段，约三分之二在斯洛伐克境内，其余在波兰境内。
我最早听到“喀尔巴阡山”这个名字，还是在很久以前看过的罗马尼亚电影《沸腾的生活》里。那时我觉得它遥远得像一段传说，隔着银幕，只能想象那片山峦的模样。没想到多年之后，我竟真切地穿行在它的怀抱中。
旅行的奇妙，就在于此 - 只要我们愿意出发，曾经遥不可及的风景，终有一天会出现在我们的视线里。
塔特拉山虽然全长仅约 80公里，但山势雄伟、风光壮丽，是中欧最接近阿尔卑斯山风貌的地方。
今天我们要去的是其中最著名的高塔特拉(High Tatras),这儿海拔最高，举目皆是壮阔的山峰和湖泊。
今晚落脚的酒店，坐落在高塔特拉山腰的斯特布斯凯 普莱索(Štrbské Pleso)景区，海拔一千三百多米。
这儿有一片冰川形成的高山湖，一座座度假村环绕四周，湖水清澈见底。
这里是斯洛伐克人冬季的滑雪胜地，滑道就在酒店门前。
此时冰雪消融，山谷重归宁静，群峰倒映在湖面上，清风里带着松林的气息 - 少了喧嚣，却多了一份悠然。
爬高上低了一整天，我们终于可以坐下来好好吃顿晚饭了。
这家酒店的设施不如去年在阿尔卑斯山麓的那间精致完善，手机信号微弱，WIFI几乎罢工。但或许正该如此 - 在这静谧的高山深处，尘世的纷扰被隔绝在外，夜色温柔得让人只想沉沉睡去。
清晨醒来，屋外传来细微的雨声。推开窗，一股湿润的冷气扑面而来 - 山中下起了小雨，远处的森林被一层薄雾笼罩，湖面静得仿佛一面镜子，只偶尔被雨点轻轻打碎。
雨雾间，塔特拉山若隐若现，山峰在云层中时聚时散，仿佛漂浮于天际的幻影。
无人机鸟瞰下的塔特拉山，薄雾在山谷间缓缓升腾，又被风轻轻拨开，露出苍翠的山脊与嶙峋的岩壁。
阳光透过云层的缝隙，斜斜地洒在斜坡上，缆车的铁塔与蜿蜒的登山道在光影间若隐若现，像一条通往天空的路径。世界安静得只剩风声与鸟鸣，而云海在山腰翻涌，仿佛整座山都在呼吸。
儿子说，难得来一趟塔特拉山，总得登上山顶看看吧。可今天行程紧凑，LD想了想，提议说：“那就坐缆车上去吧。”
来到缆车站，站台空荡荡的，只有我们三个人。
酒店的客人大概还沉浸在梦乡里 - 此刻，长长的索道上只有我们仨，坐着缆车在缓缓上升。脚下的森林被薄雾轻轻笼罩，山谷的轮廓在云间若隐若现。
山风轻拂过耳畔，云雾在脚边游走，随着缆车不断升高，风渐弱，雾渐散，周遭空气的颜色在悄然变化 - 从深绿到湛蓝。阳光透过云隙倾泻而下，照亮四周的山峰，整个塔特拉山都在缓缓苏醒。
缆车终于抵达山顶。虽不过二十来分钟的路程，但这里的阳光却明亮得仿佛另一个世界 - 我们出发时山下还在细雨绵绵，而山顶已是晴空万里。
1840米的高度，并不是高塔特拉山之巅，这儿只是滑雪缆车能到达的最高处。
我立在坡顶，张开双臂，感受塔特拉山的呼吸。匆匆的旅程中，就让我在这里，与山相拥，留住关于你的每一点记忆。
迈下缆车，小雨已停，三三两两的游客走出酒店，向山林深处走去。
餐厅里依然热闹，客人们三三两两地用着早餐。真没想到，在这深山之中，酒店的自助餐竟如此丰富。
这儿有奥地利的面包，捷克的香肠，波兰的奶酪，甚至还有来自匈牙利的鹅肝 - 旅行欧洲这么多次，我们第一次在早餐里吃到鹅肝，还是自助餐。
我一直以为鹅肝只属于法国，其实匈牙利同样是世界闻名的鹅肝产地。斯洛伐克与匈牙利山水相连，饮食文化也自然而然地深受其影响。
告别酒店，匆匆上路。车子蜿蜒在风景如画的塔特拉山间，群峰时隐时现，云雾在山腰轻轻流动。一路向北，不知不觉已越过国界，进入了波兰。
波兰，是这次四国之行中最令我好奇的国度 - 这里诞生了哥白尼的智慧、肖邦的旋律、居里夫人的执着、密茨凯维奇的诗句。
她曾三度从地图上消失，又三度浴火重生；首都曾被彻底夷为废墟，却在灰烬中再次拔地而起。每一次破碎与重建，都仿佛在诉说这片土地不屈的意志。还有那片让波兰人痛心疾首的卡廷森林，二战中二万多波兰的精英，包括军官，艺术家，工程师被残忍地杀害于此，2010年波兰总统卡钦斯基前去凭吊，飞机竟然在附近离奇地失事。
中午时分，我们来到克拉科夫郊外的小镇维利奇卡(Wieliczka) ，因为早上在塔特拉山坐缆车耽误了时间，等我们停下车，来到盐矿入口处才被告知，我们预定的英文团刚刚出发了五分钟，下一个有空位的团在两个小时之后。
无奈之下，只能在附近找个餐馆吃中饭。
一路走来，我发现捷克、奥地利、斯洛伐克和波兰的餐桌上几乎都离不开猪肉和家禽 - 大概因为它们传统上都是农业社会，也因此我们点菜时少了不少纠结，因为菜单上基本不是猪脚，就是猪排，或者烤鸭。
吃完中饭，重回盐矿，入口处已经排起了长长的人流。
这座维利奇卡盐矿(Wieliczka Salt Mine），是波兰最受欢迎著名的景点之一，每年接待游客超过一百万人次。
它的开采历史可追溯到13世纪初，虽然它不是世界上最古老的盐矿，但却是持续开采时间最长的。从1230年左右一直开采到2007年，历时超过750年，直到今天，盐矿仍在进行少量非商业开采。
盐矿深达327米，共有上下九层，内部巷道超过300公里。
盐在中世纪被称为“白金”，早在13世纪，它就被列为当时波兰王室的私有财产，并为王室带来了巨额收入。
参观路线深入地下约135米，盐矿目前只对游客开放其中的3.5公里。走完全程，需时超过3小时。
错过了英文团，我们参加的居然是乌克兰团，领队导游说着完全不懂的乌克兰语，我们一路上只能紧跟着她，通过手机来翻译她的讲解。团里的乌克兰人好奇地打量着我们，不知道是不是在想，这仨中国人为什么参加我们？难道是为了支持我们的抵抗战争吗？
走进盐矿，仿佛步入一座由盐雕成的地下王国。空气中弥漫着微咸的气息，脚步声在岩壁间回荡。蜿蜒的甬道、闪着光的盐晶，几百年来，不知道这儿曾经有多少矿工，来来去去。
他们不仅在暗无天日的地下挖盐，也在岩盐中创作了无数的雕塑和浮雕。
这座雕像是波兰历史上著名的卡其米日大帝(Casimir the Great),就是他对这座盐矿实施了皇家保护，让盐矿成为当时波兰王宫的经济支柱，雕像背后的岩盐碑上写着“为纪念卡齐米日大帝制定盐矿法令六百周年 1368-1968”。
这是现代波兰的国父毕苏斯基。
这是享誉世界的教皇约翰保罗二世。
当然也少不了带有浓厚苏维埃气息的工人雕塑。
盐矿里最壮观的是这座圣金加礼拜堂(Chapel of St. Kinga），它位于地下约101米深处，长约54米、宽约17米、高约12米，内部能容纳数百人。
建造这座教堂，历时七十多年，由几代矿工接力，于1896年完成。
走进圣金加礼拜堂的那一刻，仿佛步入一座由光与盐交织而成的奇迹殿堂。整个空间在柔和的灯光下泛着银灰色的光泽，墙壁、祭坛、浮雕甚至地面上的花纹，全都是矿工们用一凿一锤从岩盐中雕刻而成。
那一盏盏由透明盐晶打磨成的吊灯，垂挂在十二米高的穹顶上，折射出温柔而圣洁的光芒。
这幅精致的《最后的晚餐》，细腻得几乎让人忘记这并非大理石，而只是盐。
身处地下百米深处，空气中弥漫着淡淡的矿味，却不觉阴冷，一种庄严而宁静的美包裹着一切，让人忍不住放低声音，生怕惊扰了一百多年前矿工们用信仰，汗水和智慧雕成的奇迹。
维利奇卡居然还有一片地下湖，它和矿道，雕塑，教堂共同构成了这座地下城市。
这座盐矿是波兰人的骄傲，在矿道的深处，他们用岩盐雕刻了一个圆环，中间依次排列十二块铭牌，牌子上刻着1978年首批入选联合国自然和历史遗产的十二个地方，他们分别是
波兰 — 克拉科夫历史中心(Historic Centre of Kraków）
美国 — 黄石国家公园(Yellowstone National Park）
美国 — 梅萨维德国家公园(Mesa Verde National Park）
塞内加尔 — 戈雷岛(Island of Gorée）
德国 — 亚琛大教堂(Aachen Cathedral）
埃塞俄比亚 — 拉利贝拉岩石教堂群(Rock-Hewn Churches, Lalibela）
波兰 — 维利奇卡与博赫尼亚皇家盐矿(Wieliczka and Bochnia Royal Salt Mines）
埃塞俄比亚 — 西米恩国家公园)Simien National Park）
厄瓜多尔 — 基多历史中心(City of Quito）
厄瓜多尔 — 加拉帕戈斯群岛(Galápagos Islands）
加拿大 — 纳赫尼国家公园(Nahanni National Park）
加拿大 — 拉恩斯奥梅多斯(L’Anse aux Meadows National Historic Site）
其中美国，加拿大，波兰，厄瓜多尔各有两处入选。
儿子看完，兴奋地说，我们已经去过美国黄石，德国亚琛，加拿大拉恩斯奥梅多斯，这次来波兰后，那十二个里面我们就去了五个了。
从盐矿的深处缓缓乘电梯回到地面，眼前豁然开朗，我有一种从另一个世界归来的感觉，但地下的那片寂静与圣洁，似乎还留在我的耳边、眼底。
维利奇卡盐矿是我们进入波兰参观的第一个地方，却已让我对这个国家有了深刻的印象 - 一个历经磨难却从未屈服的民族，用信仰与勤劳把苦涩的盐变成了艺术与奇迹。地底的矿道像极了波兰的历史，黑暗、漫长，却总在最深处闪烁着希望之光。
我想，这也许正是波兰的灵魂所在：在困境中不放弃希望，在黑暗中依然仰望光明。
