快樂的時光總是過得飛快，一眨眼，我們來西班牙已經兩週了。弟弟的高中要開學了，但大學生貝貝還有一週假期。於是兵分兩路，老公和弟弟從馬拉加飛回家，我和貝貝繼續旅行。
貝貝和我坐火車從馬拉加到Cordoba。西班牙的國鐵Renfe很乾淨舒適快捷，一個小時就到了。
酒店叫 H10 Palacio Colomera，位置超讚，裝修優雅，早餐很豐盛，員工很熱情，實在值得大推。不知道為什麼booking比官網便宜了一半，兩晚才$233。
陽台的view
Cordoba是個美麗的城市。不要小看它，在1000多年前的中世紀，它卻是歐洲最繁盛的城市，歐洲最大的都市和文化中心。推薦一個歷史podcast https://www.wonderspodcast.com/wonders 這位主講人講故事好生動。我原本對伊斯蘭歷史幾乎一無所知，因為這個podcast才知道中世紀的穆斯林西班牙有這麼多戲劇化的故事。
陽光和煦，橘子金黃
看到這宏偉的鐘樓表示我們已經來到清真寺大教堂。清真寺大教堂是Cordoba最出名的景點，是清真寺改建成的大教堂，回教和基督教的混搭。今天已經關門了，我們就沿著外牆隨意走走，看看它的外觀。
大門有著顯著的伊斯蘭元素。
隔天來，芝麻芝麻開門了。
大圓拱、重疊的小圓拱，繁複的幾何設計，濃厚的阿拉伯風格，對稱、細膩之美。光是這外牆就叫人對明天的造訪充滿期待。
Cordoba的居民喜歡在牆上掛上花盆，種下鮮花綠藤。
第二天早上，迎向晨光中的Mezquita 清真寺主教堂。
這清真寺的故事可以說是8世紀最驚心動魄的冒險傳奇。
Abd al-Rahman 本是一名Umayyad王朝排名吊車尾的王子。王子才19歲時，Umayyad政權被Abbasid家族叛變推翻。其首領設計了一出鴻門宴把Umayyad家族80位王子一網打盡，殘酷殺害。Abd al-Rahman險險躲過搜捕屠殺，歷盡千辛萬苦，從大馬士革一路往東跑路到摩洛哥，最後來到西班牙，建立了以Cordoba為都城的新Umayyad王朝。清真寺就是他下令所建，擴建後達到了2萬5千信徒的容量。
1236年基督教復國，收復了Cordoba。又過了200年，這座清真寺才被改造為教堂。
它的命運就好像伊斯坦布爾的Hagia Sophia（教堂被改為清真寺）的對立面，a reverse Hagia Sophia. Hagia Sophia是當年最大最華麗的教堂，也是最高權利從舊羅馬轉移到新羅馬—君士坦丁堡的象徵；而Cordoba的清真寺也是當年全世界最大的清真寺，為了彰顯伊比利亞的新王國比東方的舊王朝更強大。
首先進入橘子中庭。
披著晨光的塔樓
這真是一個美麗的庭院，灑滿了溫熙的陽光，清泉靜靜地流淌，成排的橘樹，亮燦燦的果實滿枝頭，挺拔的椰樹更添了一抹南國浪漫。
以下是我家貝貝廣告時間。
好啦，終於進入內堂了。這和我在埃及和土耳其看過的清真寺一點都不像。那些清真寺都有高大的圓形穹頂。 而Cordoba這座，是綿延不絕的紅白相間的馬蹄形拱卷，層層疊疊迤邐開去，好像置身於四面八方都是鏡子，無限propogate無限遞歸下去。
所有的伊斯蘭建築都喜歡無限的重複，但是Cordoba這個清真寺把這種模式玩到了一個更新的高度，或者說一種新維度—它的重複不是二維在牆上看的平面裝飾，而是把我們帶入了三維空間的柱子和拱門的重複。
中央是天主教禮拜堂。
我覺得最有趣的地方就是那些兩種不同的宗教建築風格交匯之處，那些混搭很是輕靈巧妙。我想當年的建築師也是絞盡腦汁想要最大化地包容和再利用。
最華麗的部分是Mihrab，也是整個清真寺的心臟。只有哈里發可以直入內裡禱告敬拜。
這些金碧輝煌的馬賽克，精美的拜占庭風格，也叫我想起Hagia Sophia。
安達魯西亞這裡最迷人的就是這些不同文化的碰撞和融合。在幾百年的伊斯蘭統治時期，這裡是一個很國際化、包容的文化，基督教、伊斯蘭教、和猶太人都和平共處。
但是繼續走到羅馬橋附近的Alcazar，君主城堡，這裡卻代表著寬容時代的終結。當基督徒收復了整個西班牙後，穆斯林和猶太人都被迫皈依基督教，否則就被驅逐出境。Alcazar也扮演著宗教裁判所，異教徒被懲罰、用刑，遭受宗教迫害。
如今的Alcazar有美輪美奐的花園和靜謐的池塘，完全不見當年的黑暗歷史痕跡。
我們在河畔的餐館吃過晚餐，一路沿著河濱散步到羅馬橋。夜晚的燈火倒映在水波上，烘托出這古老的城堡如海市蜃樓般夢幻。在溫柔的夜色裡，小甜妞拉著媽咪的手，靠著媽咪的肩，細細訴說著少女的心事，各種放閃，伴著串串銀鈴歡笑。這是我們第一次的母女二人行。
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