2023 徒步育空（上）- 墓碑山

来源: 小黑猫于 2023-10-25 15:07:48 [档案] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (32352 bytes)

本帖于 2023-11-04 11:51:51 时间, 由版主小黑猫编辑

今年出门三趟：年初的回国，夏天的挪威，秋天的育空，都是之前做好计划但被疫情耽误的。所以2023是我的拾遗补缺年。疫情后通胀严重，旅游花费全面飙升，对比之前做的功课，感触更深。风坦的育空游记很少，而此行是最辛苦也是我最喜欢的，就先写育空。

育空位于加拿大西北角，紧邻阿拉斯加。面积 483,450 km² 相当于西班牙本土，但人口还不到四万五千人，是真正的地广人稀。

育空汇聚了加拿大所有5000米以上的山峰，包括最高峰 Mount Logan。美加边境线上矗立着 Mount Saint Elias，是美加两国的第二峰。边境上的四大公园：Kluane / Wrangell-St. Elias / Glacier Bay / Tatshenshini-Alsek 由冰川和高山组成，因拥有世界上最大的非极地冰原，被评为 UNESCO 自然遗产。育空自然景色壮观，也是灰熊、驯鹿的家园。此行我们跟风坦4位热爱户外的朋友结伴，在两个地区背包徒步：先去了北部的 Tombstone Territorial Park，之后是 Kluane National Park and Reserve。

D1 飞入育空
周六一早，我们从最高摄氏三十多度的多伦多启程，经温哥华飞往育空首府白马。从温哥华到白马一路俯瞰群山、冰川、碧湖，景色超美。可惜其间不断有山火冒出的滚滚浓烟，看了让人心惊。这几年夏天加西天气越来越热，几乎年年有山火，今年BC省山火特别猛烈。出发前新闻报道，2023年加拿大山火的碳排放占了全球总碳排的1/4。亲眼目睹，感到人难胜天，很多环保努力都是枉费。。。

1-1. 从温哥华一路向北，炫窗外是连绵的群山和冰川，众多碧湖洒落期间。Beautiful British Columbia，名不虚传

1-2. 可惜山间冒出滚滚浓烟，这大面积山火，看了让人心惊。

1-3. 我们一行四人，在白马机场跟另一对朋友汇合。他俩从匹茨堡自驾而来，途中经常没有手机信号，最后几天还因山火被迫改道。现在大家终于顺利汇合，而且朋友已经准备好大餐。我们刚到起点，就好像已经大功告成般举杯庆祝。出门第一天，胃就被这样熨平。

D2 Whitehorse to Dawson City
今天是我生日，喜欢旅游的人只要能在路上庆生就高兴。于我，每个陌生的地方都是最好的礼物，也算是年年有惊喜。这次在白马，老天的礼物是凌晨后院看到的极光。。。早上出发前，门口又升起一轮雾虹。希望是个好兆头。在白马的 Superstore 烧瓶后，我们两部车一路向北，奔向Dawson City（道森）。

从白马去道森的一路沿育空河前行。今天天气很好，但沿途景色平平。热爱秋色的朋友说回程树叶该黄了，秋色会很美。果真被她言中。8天后我们在金灿灿的秋色中原路返回。

道森，白马之后育空的第二大城市，常驻人口1577（2021）。道森的鼎盛时期是19世纪的 Klondike Gold Rush。淘金热其间，十万美国青年奔赴道森，造成当地物资极度紧缺，拉雪橇的狗一时炙手可热。杰克伦敦的名篇“野性的呼唤”，就在这样的时代背景下诞生。话说养尊处优的宠物狗狗Buck被人从加州家中偷走，辗转卖到荒无人烟的育空。途中Buck受尽虐待、历经千辛万苦重获自由，最终成为狼群领袖。这个家喻户晓的故事，被数次搬上银幕，我猜因为这是美国开拓精神的象征？

道森很小，横竖就那么几条土街。名为城市，其实更像个小镇。街边的车一律尘土覆盖，城外是当年淘金留下的条条沟壑。时间在这里好像停滞了。我家队友说道森更像个电影城。Visitor Center 身穿传统服饰的工作人员很热情，她说来这里的游客很多是阿拉斯加邮轮公司组织的，邮轮结束后游客继续陆地游，行程一到两周不等。遥想当年，这段北行的旅途真是千难万险，出发的十万之众，只有不到三成到达道森，无数满怀希望的年青人，死在途中。而最终带着黄金回家的，仅仅不过几千人。。。“对许多前往道森的人来说，他们离开时口袋空空，但他们经历了一次奇妙的冒险。他们见过北方，他们感受到了无限的不可思议的希望 - 北方恶劣的气候、无尽的阳光、严酷的冬天，可以给人们带来希望。这是他们一生中的大冒险，这是他们的顿悟”。。。如今来这里的游客里，不少是当年淘金者的后代，也有很多对这段历史感兴趣。（谁说北美没有历史？）道森的旅游项目，大多跟淘金有关。

傍晚时分我们到达道森，酒店餐厅只营业到 8:30pm，入住后赶紧吃饭。季末了，各种本地产的啤酒售罄，餐厅只有Heineken供应。饭后时间还早，我们去城外的 Midnight Dome 看夜景。站在山头，Dawson City 尽收眼底。这个十几分钟车程的景点，跟团要快四十加刀一人呢！

2-1. 借朋友手机照，得瑟一个生日凌晨的极光

2-2. 道森最大的旅馆，几乎被邮轮乘客包圆。邮轮季结束后，旅馆也随后关闭。

2-3．晚饭后去 Midnight Dome，俯瞰育空河围绕的道森市。

D3 Dempster Hwy
今天走 Dempster Hwy，沿途走了 Goldensides trail，山峦叠嶂皆秋色。路过 Tombstone Interpretive Centre，领了露营许可证。为这三个营地，我们一月初就开始折腾，好几种方案，总算在出发前决定下来。

3-1. Dempster Hwy 是条土路，一路向北通往北冰洋。

3-2. 很快进入Tombstone Territorial Park，可惜今天阴天。走了个简单的Day Hike，随后在 Tombstone Interpretive Centre 接受Orientation。工作人员检查了熊罐，签发露营许可证。明天要开始6天的 backpacking，晚上大家忙着最后的packing。

D4. Mountains are calling
墓碑山（Tombstone Territorial Park ）是育空的省级公园，以其嶙峋山形而获”北方Patagonia”之名。前年曾计划来这里徒步，但阴差阳错没能成行。今年跟四名风坛露营经验丰富的朋友，在Yukon最美的秋天来走了6天。虽然全程下雨，但墓碑山的壮美仍让人难忘。

墓碑山公园很大，除 Dempster Hwy 沿途，绝大部分区域人迹罕至，是野生动物的乐园。后来在 Haines Junction 碰到一德国牛人，来育空玩三个月。他疫情前就来过一次，那时德国居然有航班直通白马，比我们从多伦多出发还方便！这次他是乘皮划艇顺河进入墓碑山深处，然后在内陆“徒步”，全程 Bushwhacking。跟他比，我们的徒步算是“舒适游”。

我们走的是官方的 backpacking trail，步道维护得不错。沿途有3个营地，都在风景很美的山脚湖畔。营地设施有 raised tent pads，旱厕，cooking tent和灰水桶，维护运输全靠直升机。Park Ranger 每天在三个营地间游走，及时解决各种问题。我们那六天碰到 Ranger 换班，前一个 Matt 和后来的 Nate 都热情友好，有问必答。

这次徒步提前一年就开始计划。最初有N个版本，最后大家一致同意飞入走出这个方案。一月份抢到营地，Talus Lake 和 Divide Lake 各两晚，Grizzly Lake 只有一晚。进山的直升机是跟 Trans North 的飞行员 Nathan 直接订的，对比前年做的功课，价格涨了好几百刀！

进山那天天气大好，我们擦着锯齿般锋利的山峰飞行。虽然坐在后座，墓碑山的大美仍震得我 WOW WOW 连连，下了直升机下巴差点收不回来。。。可惜下午就变天了，没等到日落。然后是天天下雨。。。露营最怕这种冷冰冰、湿漉漉的天气，躲在狭小的帐篷里真是百无聊赖，在雨里搬家换营地更是痛苦万分。幸亏这次带了很多食物，进山时给行囊称重，背包有42.6磅，是我有史以来最重背包。这次除了脱水食物，还带了水果、奶酪、鸡蛋和各种零食，外加同伴带的牛肉、熏鱼等美食一路吃个不停，可算是最奢华的一次背包行。

Talus Lake营地夹在 Tombstone Mountain 和 Mount Monolith 两山之间。这一带还有几个小湖，是 day hike 的好去处。九月初已是墓碑山的深秋，今年因为多雨，红色Tundra 已过顶峰，但黄色的小灌木正在peak。每日穿行在一片金黄中，地上是白色松软的 Reindeer Lichen，细看如珊瑚般美丽，让人难以下脚。还有熟透了的蓝莓、黑莓和蔓越莓。。。虽然天气不给力，大家仍玩得开心。第二晚是全程最美日落，全营地的人，尤其是几个摄影师都笑逐颜开。感恩老天在最美的营地给了个最美的日落。

4-1. The mountains are calling

4-2. 横贯 Tombstone Park 的 Ogilvie Mountains 山脉，以两座花岗岩山峰：墓碑山Tombstone Mountain 和巨石山 Mount Monolith 出名。这里山形独特，号称北方的Patagonia。

4-3. 直升机降落在 Tombstone Mountain 脚下

4-4. 营地设施还不错，有 Cooking Tent 和 Food Locker

4-5. Talus Lake 夹在两山之间，一面是 Mount Monolith，另一边是 Tombstone Mountain，躺在帐篷里就可以舒服地看风景。

4-6. 吃过午饭，我们去Ranger推荐的小湖玩。这一带没有路，经常要拨开灌木，踩着白色松软的 Reindeer Lichen 前行。荒野中四下无人，只有这白色和金色，映衬着黑色的墓碑山。

4-7. 给漂亮的地衣来张特写吧

4-8. 下午下起小雨，晚饭后天气晴了，大家纷纷钻出帐篷看日落。可惜西面依然浓云密布。等啊等，始终没能等到日落。

D5 Talus Lake
昨晚多云，没看到极光。今早也没有日出，有点小失望。旱厕的粪桶满了，公园派直升机来拉走。新来的 Park Ranger Nate 和 Matt 一起忙前忙后。Matt 随后搭乘直升机出山， Nate 接班，站好营地关闭前的最后一班岗。后面几天他会很忙，主要是忙着配合直升机运送三个营地的粪桶。

5-1.早饭后五个小伙伴去爬 Mount Monolith。Ranger 说半山腰有个小湖，景色不错。山坡上到处是红色的 Cranberries，衬着白色的 Reindeer Lichen。喜欢这大自然的画作。爬到半山腰天降大雨，还夹杂着小冰雹。山路越来越陡越来越难走。看看巨石上的乌云，我们知难而退。

5-2. 中午大家都挤进 Cooking Tent，坐在各自的熊罐上吃饭聊天。旁边女孩的保温杯印着我们单位的Logo，就聊了起来。原来她在安省长大，inspired by Marc-André Leclerc, she moved to BC and settled in Squamish。Ranger Matt 也是安省人，看来跟新闻说的一样，安省果然人口流失严重！吃完饭大家各回各帐篷，我把手套留在Cooking Tent，没想到Tent漏雨，几小时后OR的防水手套居然湿透了。晚饭时忙着烤手套，边上一位年长的Hiker 建议我睡觉时把手套放睡袋里，靠体温捂干。实践出真知，这个办法的确有效，但湿漉漉睡得不舒服。晚饭后雨终于停了。Talus Lake 如镜般倒映着远山近峰。远山是 Mount Frank Rae (2,360 m), the highest mountain of the Ogilvie Mountains.

5-3. 沐浴在阳光中的 Mount Monolith，颜色也温柔起来.

5-4. 夕阳穿过云层洒向山谷，Tombstone autumn tundra 一片金红。

5-5. 没想到下了一天雨，老天最后奖励了一个完美日落。同行的除我都带了相机，期待他们的大作登场。

D6 From Talus Lake to Divide Lake
一夜大雨，不用惦记看极光。今天要从 Talus Lake 走到 Divide Lake。早上8点多雨停了，两个小伙伴迅速收了帐篷奔赴下一个营地。我跟队友也开始收帐篷。刚拆了外帐大雨又回来了，赶紧把帐篷盖好。几番折腾，弄了个里外全湿。中午雨总算停了，湖面烟雾缭绕，周围的山被新雪覆盖，越发漂亮，看得我舍不得离开。等吃过午饭营地都空了才动身。

下午赶到 Divide Lake 雨又回来了。幸亏今天这段路是全程最容易的，一路沿着Mount Monolith 侧面走。前面看了两天的山，本以为已经对它很熟了，但今天换个角度又有全新感觉，真是横看成岭侧成峰，远近高低各不同。

午饭时跟两个美国摄影师聊天。这对年轻人之所以成为”职业摄影师” ie.出门玩有人出钱特约，自有过人之处。我最佩服他们超人的体力和连续作战的能力。今年他俩春天从盐湖城出发，已经在北美马不停蹄地玩了半年，都是徒步登山这种辛苦的玩法。请他们给景点排名，说最喜欢 Montana，Wyoming，Alaska，Boundary Water。。。排名不分先后，各地都去过好多次。他俩叫 Nate luebbe 和 Autumn schrock。能聊得这么起劲，起因是瓦斯卡兰 - 当年我们在山脚下仰望的秘鲁最高峰，Nate 爬上去了。

去 Divide Lake 途中碰到 Ranger Nate。他一早出发去 Grizzly Lake 营地帮直升机运粪桶出山，这时已在返回Talus的路上。Nate说今天从 Grizzly 到 Divide 的路上出了几起 accidents，有游客就此打道回府。那段路是全程最难的，难关是 Glissade Pass，虽然只有300米升高，但很陡很滑，下雨尤其危险。

在Divide Lake 的第二天，天气依旧不给力，就没去 Ranger 推荐的蓝湖，只在营地四周转转。当晚风雨交加，大风吹得帐篷呼呼作响。我担心帐篷被吹倒一夜都没睡踏实。后来得知那晚 Talus Lake 营地的风更大，吹坏了旱厕的门，还吹翻一个华人摄影团的帐篷。

6-1. 中午雨终于停了，但云层很低。Talus 湖后的 Mount Monolith 消失在云雾中。午饭后云雾散开一些。山头披上新雪，越发漂亮。

6-2. 今天天气不好，直升机无法进山。午后营地的人几乎走光了，只剩一对 Professional Photographers。跟他们聊了会天。

6-3. 午饭后逐渐云开雾散，我俩舍不得离开，又围着Talus湖溜达一圈，下午才动身去下一个营地。Ranger说从 Talus 到 Divide 这段是全程最容易的。但雨后石头湿滑，也不好走。

6-4. 路过一个漂亮的无名小湖

6-5. 途中碰到 Nate。他一早赶去 Grizzly Lake 营地帮直升机运送粪桶，回来的路上处理了几起 accidents。Ranger 的工作服都是 Arc'teryx 的 Hardshell，估计这里就是雨多。路上碰到的 Hikers 一大半也穿鸟家雨衣。在山里大家实用为主可不是赶时髦。

6-6.到Divide Lake 时雨又大起来。泥泞中搭起湿漉漉的帐篷，吹起睡垫拉出睡袋，又是一个家。湿冷的雨夜里，感叹N年前跟风买的 Feathered Friends 睡袋第一次真正派上用场 - 之前露营从没碰到过这么多天的连阴雨！

D7. Divide Lake
下雨天露营真难熬，一上午大家都百无聊赖。在帐篷里熬到11点多，雨终于停了，两个小伙伴去爬山，两个在营地休息。我跟队友绕湖随便转转。

7-1. 穿过湿漉漉的金色矮灌木丛，来到 Divide Lake 湖对岸。山谷深处鸟鸣不断。后来问 ranger，得知是 Gyrfalcon。

7-2. Mount Monolith从这个角度看好像 Shark's Tooth

7-3. 爬上山坡俯瞰，Shark's tooth 又换了一副模样

7-4. Mount Monolith - 看不厌的百变神山

D8. From Divide Lake to Grizzly Lake
在网上搜墓碑山照片，多是 Talus Lake 和 Divide Lake 周边，Grizzly Lake 一带的很少。我猜是摄影师们飞进飞出，压根不来 Grizzly Lake 这边拍片。其实全程走下来，我最喜欢从 Divide 到 Grizzly，尤其是过 Glissade Pass 那段，简直可以媲美 Huayhuash Circiut 的 Pass。一路看着 Mount Monolith 百变的山形，非常震撼。平时走得最快的队友，那天久久坐在山口舍不得下山。

早上在 Divide Lake 时又是乌云压顶，但日出时惊鸿一瞥，给了个日照金山。下午到 Grizzly Lake 营地仍是阴天，好在总算没下大雨。雨中过 Glissade Pass 可不好玩。

Grizzly Lake 营地很大，跟前两个营地比，这里什么都是双份的：20个 tent pads, 2个outhouses，2个 cooking tents，人也多了一倍。吃过晚饭才5点，我想着来都来了，拉队友去走附近的 Twin Lake Trail。按以往经验，营地周边的短途步道景色都不错。这个 Twin Lake 升高多，终点又是全程最高点，应该值得一爬。

去 Twin Lake 的路果然很陡，我带路，队友跟随，脸拉得三尺长。这位吃了晚饭就不爱动的人今天肯来爬山，算是很给面子了。Twin Lake 本身没啥特别，就是两个小湖。今天没有阳光，湖水灰暗。但爬上山脊，眼前是层叠的山峦、无尽的秋色，还有前几天一直围着转的 Mount Monolith 的那根中指，到这里，队友总算阴转晴。

8-1. 早上又是乌云压顶，但日出时分惊鸿一瞥，给了个日照金山。这是全程唯一一个日出，还瞬间就消失了。这张照片focus在帐篷上，给要去的朋友看看这里tent pad的先进。

8-2. LD去上厕所，我去湖边想看日出时分的 Sharks Tooth。可惜没走几步阳光就完全彻底地消失了。叹气， NND又是个坏天气。

8-3. 早饭后开拔去下一个营地 Grizzly Lake。先沿着山谷走，一路是无边的Tundra。山谷里小河流淌。快到 Glissade Pass时休息吃午饭，减轻些背包重量。

8-4. Glissade Pass全程最难的一段路，陡且一路碎石，背大包爬分外吃力。早上两个动作快先出发的队友，这时已经到半山，从山脚望上去只是两个小点，看着很 intimidating 。上山不爱用登山杖的队友，这时也拿出一根。

8-5. 一路上，我们的爬山健将在前鼓励着大家。摄影大师包最重，爬得也最辛苦。

8-6. 终于上到 Glissade Pass，这里狂风呼啸。

8-7. Ranger Nate 在 Pass 上守候，他等全体人员安全上山，才放心地返回 Talus Lake。墓碑山的营地每年开放不到三个月，Nate说这是他忙且最快乐的时光。营地关闭后他得去坐办公室了。话说在加拿大，Park Ranger 的位置竞争极其激烈，Nate和Matt都是长得帅、身体好、性格开朗，最关键的是对这一带了如指掌。他们爬过这里的每一个山头，就凭这点，大多数人就竞争不过了。

8-8. 翻过 Glissade Pass，Grizzly Lake 就在脚下，湖后是我们转了5天的Mount Monolith。这是全程我的最爱，瞬间好像回到Huayhuash。

8-9. 下山一路都是景。右面是山和湖，左面是Tundra覆盖的山谷。可惜照片拍不出这里秋色的美。

8-10. 到达 Grizzly Lake 营地搭好帐篷，晚饭后去走 Twin Lake。这条道短而陡，最后一段都是大石头。

8-11. 一路狂风中来到步道终点。一路拉长脸的队友看到 Mount Monolith 那根中指，终于开颜。这里可以俯瞰 Twin Lakes，可惜没有光不出彩。

8-12. 群山中来一张 Pano：左面是Twin Lake和Mount Monolith，右面是Grizzly Lake。看着湖后的 Glissade Pass，回想白天翻山越岭的艰难。

8-13. 天色渐晚，我俩顶着呼啸的狂风下山。看着眼前的层峦叠嶂忍不住想，今天要是晴天，日落会有多美？

8-14．下到半山风小了很多。最后一段迎着着Grizzly Lake。暮色中，可以看到营地帐篷，outhouse 和湖畔的Cooking Tents

D9 出山
今天是营地关门日，所有游人集体出山。这是全程最热闹的一段，前后碰到20多人，有些是来走Day Hike。这一路又是满山满谷的Tundra，红黄层层渐变，美得让人不断驻足。再叹一次，可惜照片拍不出墓碑山的无边秋色的壮美。

9-1. 今天依旧是阴天。原以为出山的路会容易些，没想到又是在石头堆里走。

9-2. Grizzly Lake和Mount Monolith渐行渐远

9-3. 天又变了。搞不清阴雨是这一带的常态，还是这次运气不好。出山的路虽然只有11 km，但每一步都要小心翼翼，走起来感觉很漫长。

9-4. 一路不断回望Grizzly Lake

9-5. 离Trail Head越近，天气越好。远远的能看到Dempster Hwy了，终点就在眼前。

9-6. 在这里碰到几个走Day Hike的，景色比公路边的 view point 要好很多。路旁石头堆里躲着 rock ptarmigan，是这一带常见的鸟，冬天雪后，羽毛颜色会变成全白。

傍晚回到 Dawson City，6人去 Jack London Grill 吃喝庆祝。此行一路顺利，大家都很开心。

而同行的摄影大师，已经在计划要重返了。希望下次来碰到好天气，日出日落星空极光拍个遍。

***

一些信息，给对墓碑山徒步感兴趣的朋友：
Hike and camp at Tombstone Territorial Park

墓碑山营地预定链接

放一张网上的墓碑山地图。可以看出，徒步能到的，只是公园极小一块。

直升机公司链接

对不徒步的同学，墓碑山有直升机的Tour，还可以在 Talus Lake 附近 Landing。飞墓碑山的直升机公司有两家：Fireweed helicopters 和 TransNorth helicopters。两家我都联系了，最后选了TransNorth，因为他家价格便宜点。

TransNorth家的直升机有三人和五人的，可惜今年三人的坏了，没的选只能坐五人机。前排副驾驶的View当然最好，还有个小窗可以打开拍照。后排靠窗也不错，但只能看一个方向。而且后排的窗不能打开，所以拍照会反光。坐后排中间基本没法拍照，视野也不如靠窗的开阔。。。我们飞的那天天气好，起飞前我临时跟Pilot商量加钱在山里多转了一圈。如果是摄影为主，可以提前联系公司，要求把门卸掉，航拍更方便。当然如果你是看景为主，少拍甚至不拍照最好，譬如我家队友。

TransNorth helicopters 我是跟驾驶员 Nathan Savoie 直接联系的，联系方式：
email: nathan.savoie@gsheli.com
Cell: 780-832-2154
Office: 867-993-5494

HeliTour 很贵，但天气好真是物有所值，所有坐过的人都说震撼，希望也不会让你失望。

当然，作为徒步爱好者，there is no view more breathtaking than the one you hike to...

2023 徒步育空（下）- Kluane 国家公园

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