次日，雨停了，但佩特拉景区依然关闭，原先计划的佩特拉二日行只能取消，驱车北上。
离开佩特拉越远，天气变得越好。LD说，昨天如果是这样的晴天多好啊，但人生有时候就是这么无奈。
车开出去半个多小时，我突然发现汽车仪表上出现一个显示胎压过低的标志，车胎没气了？
找到路边的一个加油站，却遍寻不到气泵，加油站的人告诉我们，要给轮胎打气，只有去汽车修理店。
找到路边的一家汽配店，打着手势让对方给我们检查轮胎，结果发现四个轮胎都有气压过低的问题。约旦小哥给四个轮胎都打足了气，却坚决不收一分钱。
从进入以色列的第一天起，我们就“惊喜”连连。
在特拉维夫机场找不到行李，却遇到了好心的机场工作人员，放弃自己的休息时间，带我们重过安检；在亚喀巴的早上，汽车发动不了，酒店小哥为我们及时充电；在佩特拉遭遇洪水，当地向导帮助走出险境；
一路走来，当初的那些烦心事，如今留在脑海里的都是温暖的回忆。
卡拉克城堡(Karan Castle）是约旦最著名的古堡之一，它和以色列的阿卡城堡，同被列入十字军十大城堡之列。
城堡由罗马人建于公元105年，12世纪十字军东征时扩建。
城堡周长400米，分三层，有防御工事、地下 通道 、教堂、宫殿、卧室、厨房，水窖、马厩等设施，可以储备大量物资，满足长期作战的需求。
很多年前，我看过一部电影《天国王朝》(Kingdom of Heaven)，因为它，我记住了这座城堡，记住了800多年前，那个腥风血雨的年代，记住了那位著名的麻风国王鲍德温四世(Baudouin IV)，当然，还有那位萨拉丁。
1183年因为卡拉克城堡主 - 沙蒂永的雷纳德(Raynald de Chatillon)撕毁十字军和萨拉丁签订的和平协定，抢劫阿拉伯商队和货物，后者率军攻打卡拉克城堡。战事持续到1184年，雷纳德支持不住，因为城堡是当时的耶路撒冷王国重要的战略要地，身患麻风病，已经全身溃烂，病入膏肓的国王鲍德温四世躺在担架上，领军来到城堡下。
一世英豪萨拉丁看着远处王旗下坐在担架上的鲍德温，看着这位曾经在蒙吉萨战役(Battle of Montgisard)中交过手的末路英雄，长叹一声，撤兵。
鲍德温四世从卡拉克撤兵后，不久就撒手人寰，耶路撒冷王国也就此走向没落。
1187年萨拉丁率军再次攻打卡拉克城堡，几个月后城堡被攻破，屡次撕毁和平协定的雷纳德被杀，卡拉克城堡从此落入穆斯林的手中。
800多年过去，斗转星移，物是人非，曾经被基督教的十字军誓死捍卫的卡拉克，现在已经是穆斯林国家的一部分。那些战死的十字军勇士如果泉下有知，会不会死不瞑目呢？
第一次世界大战期间，卡拉克城堡是奥斯曼帝国的一个重要据点，它控制了通向红海和阿拉伯半岛的主要道路。
那位当时出没在瓦迪拉姆沙漠的“阿拉伯的劳伦斯”也在卡拉克城堡附近活动过，这儿曾是他和他领导的阿拉伯游击队的一个指挥中心。
文笔优美的他在《智慧七柱》里这样描绘：
“太阳西沉，卡拉克的山谷中在午后都闷热无风，空气浓浊，热气吸光百花的香气。入夜后空气才再度流动，由西方吹来的风拂过沙漠。我们已离草木扶疏处数英里，但一阵阵夹杂着花香的风传来扑鼻的香气，令我们忽然觉得身旁似乎花团锦簇。”
我静静坐在城堡上，瞭望着劳伦斯曾经瞭望过的山谷，一百多年前的某一天，劳伦斯目光所及的是哪一片风景呢？
卡拉克城堡游客并不多，但城堡外却有很多约旦军人在巡逻，这是我们一路从亚喀巴走来不曾看过的情景。
2016年12月18日，多名恐怖分子突然袭击卡拉克，大量游客被困城堡，约旦军队击毙四名枪手，游客被解救。但事件造成10人死亡，包括1名加拿大游客、2名约旦平民和至少4名警察。
恐袭虽然过去6年了，但当地依然不敢放松对城堡的保安。
经过一路上LD的不断劝说，儿子终于答应戴上阿拉伯头巾了。
在瓦迪拉姆的时候，LD看见头巾，激动地扯了一条就戴，却忘记了一个重要的配件。有了头箍(Agal)，头巾才不容易散落。
走进城堡边的一家餐馆，老板也许曾经是猎人，墙上挂着猎枪和兽皮。
在这儿，我们吃了一顿很舒心的午饭。
约旦的货币是约旦第纳尔(Jordanian dinar)。
约旦的物价，总体来说，比以色列便宜，但我没有想到，自身不生产石油，也没多少外贸的约旦，它的第纳尔，竟是世界上最“值钱”的货币之一，其汇率甚至超过欧元，英镑和美元。
离开卡拉克，继续一路向北。
这条线路是约旦景色最壮观的一段。左临死海，右靠大山。
从东面眺望死海，和我们在西边的以色列观死海，又是一番不一样的心情。
汽车暂时离开死海，折向深山。为了方便LD拍照，我接过了方向盘。这段10几公里的山路坡陡，弯急，
路旁的告示牌用阿拉伯语和英语提示过路的司机，减速，挂低档。
我在开车，LD在拍照，儿子在数转弯数，这段山路前后一共有13个急弯。
回首张望，顿觉一路上的小心翼翼，胆战心惊都是值得的。
尼波山(Mount Nebo)，是基督教和犹太教非常重要的圣地，因为这儿是摩西升天的地方。
提起摩西(Moses),首先想到的是米开朗基罗的那座著名雕像。
摩西在犹太教、基督教和伊斯兰教等宗教中都是非常重要的人物。
在犹太教中，摩西被认为是最伟大的先知之一，他通过十诫和其他律法将上帝的教导带给以色列人，被称为律法的领袖。他领导犹太人逃离埃及，奔向上帝许给他们的“迦南之地”。
在基督教中，耶稣基督被认为是最伟大的人物，但是他们也承认摩西的重要地位。
在伊斯兰教中，摩西被认为是众先知中的一员，他也被称为穆萨，是受到上帝启示的人。
摩西也是一位悲剧性的人物。
80岁的时候，他在荆棘中遇见上帝，临危受命，几番推托无效后远赴埃及，带领犹太人浩浩荡荡从被奴役之处跑出来，经红海，过旷野，争战，流离，整整40年的时间，祂只为了这一件事情而活着——带以色列人进迦南之地。但摩西至死也没有进入上帝亲许之地。
旧约中记载，摩西带领着犹太人在荒野中流浪的时候，众人口渴，上帝指示摩西，石头会出水，于是摩西执杖，敲击石头，水出。众人于是欢呼，但上帝老人家却不高兴了，说，我是让你吩咐石头出水，你却敲击石头，这是公然违背我的意志。于是绝罚摩西终身不能入迦南之地。
上图是法国著名画家尼古拉·普桑(Nicolas Poussin)所绘油画《摩西击水》(Moses Striking the Rock)。
上帝惩罚摩西，不让他踏入迦南之地，但允许他站在尼波山上眺望应许之地。
摩西120岁的时候死去，被上帝埋葬在尼波山的秘密之处，墓地至今未知。
后世总结他生命的三个四十年分别是：
第一个四十年，我能 - 被埃及法老的女儿收养，生活在埃及王宫里，不可一世；
第二个四十年，我不能 - 因为人命官司，被法老追杀，不得已逃亡，在旷野里放了四十年羊；
第三个四十年，神能 - 听从上帝的召唤，带领犹太子民跋涉千山万水，在耶和华的护佑（忽悠？）下，奔向应许之地。
3000多年过去了，这儿早已看不到摩西的一丝痕迹。山顶竖立着后人建造的巨大的摩西手杖，在夕阳下沉静。
如今的尼波山，也不再是当初摩西眼中的模样，但远处山谷里的风，似乎还在向我们这些后人诉说着摩西老人心中的不甘和缺憾。
夜色中，我们抵达当天的目的地 - 马代巴。
入住的酒店就位于市中心。
马代巴(Madaba)城市不大，但却是我们走过的约旦城市里最优雅的一座。
市中心广场有一棵巨大的圣诞树，儿子好奇地问，穆斯林也庆祝圣诞节吗？
当然不是，马代巴是约旦基督徒人口最多的城市，基督徒占总人口的30%。
马代巴象征着基督教曾经在中东的辉煌。2000年教皇保罗二世把马代巴和尼波山作为他的中东和解之旅的首站。
父子俩戴着头巾大摇大摆地走进正在做礼拜的清真寺，儿子说，他们肯定很少见过我们这样，没有大胡子的“穆斯林”。
迎着满天星斗，我们走回酒店。经过佩特拉的惊魂不定，今晚，我们在这座小城，肯定能睡一个安稳觉了。
