在海滩上躺了两天，我决定去Downtown转转。拿骚的交通主要靠taxi。不像别的地方，taxi都是统一式样和颜色，这里的taxi可以是各种颜色和车型，但它们一定会有一个黄色的Taxi牌照，以供游客辨认。政府对taxi管理很严格，一般区域内经常抵达的目的地，比如说到机场、到downtown、或者到天堂岛等地都有固定的价格。虽说司机有时会多要一些，但一般不会太离谱。但有一点很有意思，虽说一般的taxi都是较大的车，但固定的价格只对两人和两件行李而言。每加一个人需多加$4，每多带一件行李也需再加$3（拿骚货币与美元等价，在这里美元可以自由流通）。拿骚当然也有当地人乘坐的bus，坐一次$1.25很便宜。我不赶时间，也想看看当地人的生活情况，当然决定坐bus去downtown。有趣的是，乘坐bus并不一定要去车站，只要站在公交路线经过的街道上，对着行驶过来的bus招招手，bus就会停下来，这一点倒有些像taxi。吃过早餐我来到酒店前West Bay大街，站在人行斑马线上，对着行驶过来的10号bus 招招手，果然bus停了下来。记得我读过一篇文章，作者对于拿骚的Bus是这样形容的：“与其说是Bus， 还不如说是小小的shuttle。如果你足够幸运，你会坐上有空调的Bus，但大多数情况都是破旧的老车。司机很随意地停车，如果你是唯一的乘客，他会让你等着他去买午餐”。这些情况也都同样发生在我身上。上车后我四下打量，这是一辆很破旧的老车，司机开车并不关门。我也是唯一的乘客，果然司机将车开到一个小旅馆的停车场，在餐车前买早餐，所幸等待时间并不长。在后来的行车途中，司机不停地尝试着吃刚买的鸡汤，好在他是在停车上乘客时吃，并没有边开边吃。回程中我幸运地坐上了有空调的新车。车里不仅有空调，司机头上还有一个巨大的电视屏幕，正在放映007 枪战群敌。枪声、警笛声响彻整个车内，有一阵我还以为真的有警车开过来。Bus在大街小巷中穿行，街旁的房屋破破烂烂，并不像我们在旅游区见到的那样光鲜漂亮。在最后一天的空余时间，我们这次会议同行的老教授雇了一辆taxi，带他在整个拿骚市内不同区域转了转。他得出了相同的结论，拿骚的普通人的生活还是很贫穷的。闲话少说，在车里晃晃荡荡走了50分钟后（同样的终点我们后来坐taxi只花了15分钟），终于抵达目的地，我开始了今天的行程。
10路公交车将我从酒店带到downtown 
Downtown 街道 
Straw Market 是拿骚最大的小商品商店 
基督教会大教堂（Christ Church Cathedral）建于1841年，是原地址上第五座教堂。最早的原始建筑建立于1670年，是巴哈马群岛的第一座教堂。1861年标志着岛屿的历史开端，拿骚成为一座城市，这座教堂也升级成为大教堂。教堂的墙壁上记录着拿骚市民150多年所经历的桩桩件件。 
海盗博物馆 (Parade Museam)：和中规中矩的博物馆不同，这个博物馆是体验互动型的。博物馆里摆放着海盗攻占巴哈马群岛的船只和武器，讲述真正的加勒比海海盗的故事。每个房间按照故事情节，采用不同的灯光效果，给人以身临其境的感觉。
总督府（Government House）
总督府是巴哈马总督的官邸，坐落在山坡上，可俯瞰拿骚的城镇与海湾。它建于1806年，拥有两个多世纪的历史，是格鲁吉亚殖民时期建筑的典范。它采用欧洲建筑风格，耗资2万英镑，被普遍认为是西印度群岛最好的建筑。至1806年建成以来，一直是女王代表在巴哈马的所在地。1973年巴哈马独立后，它继续担任总督的官邸和办公室的角色。每个月的第二个星期六，总督府前有换岗仪式，每个月的最后一个星期五，总督夫人请市民喝茶，期间伴有音乐和讲故事等娱乐节目。不过此时在我眼前的是一片脚手架和蓝布遮盖，总督府正在维修。网上找来几张照片，让我们一睹这座西印度群岛最美建筑的真容。
网上找来的总督府照片 
哥伦布雕像是于1830年从英国运来的
总督府可俯瞰城镇与海湾 
芬卡斯尔堡历史建筑群（Fort Fincastle Historic Complex）
芬卡斯尔堡历史建筑群由女皇台阶（Queen’s Staircase）和芬卡斯尔堡（Fort Fincastle）组成。女皇台阶是拿骚著名的地标。它是一条长31米，具有66级台阶的小路，由600多名奴隶于1793年至1794年间从坚硬的花岗岩中开凿出来，原用于从芬卡斯尔堡快速进出的通道。后来为表达对英国女皇Victoria结束奴隶制的敬意，台阶通道以女皇名字命名，巧合的是66级台阶正好等同女皇在位66年。
由600 多名奴隶开凿出来的Queen's Staircase 
芬卡斯尔堡（Fort Fincastle）由总督邓莫尔勋爵（Lord Dunmore）于1793年修建。从1650年起至以后的一百多年时间，加勒比海海盗进入了非常猖獗的年代。为了有效抵御来自海上的进攻，巴哈马总督在岛上沿着海岸线修建了一系列的堡垒，大大小小有7-8个之多。最早的要属Fort Montagu，修建于1742年，如今依然挺立。最大的堡垒是Fort Charlotte，建于1789年。为了加强防御，总督又修建了芬卡斯尔堡并以自己的另一个头衔：芬卡斯尔子爵（Viscount Fincastle）的名字为其命名。虽说芬卡斯尔堡没有Fort Charlotte大，但它坐落在岛屿最高点班纳特山上（Bennet Hill），可以俯瞰市区和海湾，在最早时间发现敌人。堡垒形状如同一艘蒸汽船，配备了两门24磅炮、两门32磅炮、两门12磅炮和一门榴弹炮。由于其高地势，它一直作为行船的路标，直到1817年被天堂岛（当时称为猪岛Hog Island）的灯塔取代。
船型的芬卡斯尔堡 
在水塔的衬托下堡垒显得更为高大 
这么大的堡垒只有这么小的一个门 
这里是cruise邮轮客人下船参观的一个点，许多当地人在这里做起生意
远处海湾中的天堂岛以及Atlantis大酒店
还有几艘cruise邮轮停在海边 
议会广场 （Parliament Square）
最初建于1700年代末，1800年代初。由众议院、参议院和最高法院组成的一组粉红色的建筑群，是巴哈马过去、现在和未来的象征。维多利亚女皇的大理石雕像坐落在广场中央，雕像于1905年5月24日竖立，以纪念她的生日。雕像后面的建筑是参议院，参议院大楼后是最高法院，众议院则坐落在广场右边。
拿骚公共图书馆坐落在议会广场的后方，最早建于1798-1800年，用作拿骚的监狱。1873年当新的监狱建成后，这座建筑被改造成为图书馆。曾经关押犯人的监仓如今是安静、明亮的壁龛，一排排书架上摆满了现代书籍和文献。
Potter’s Cay
继续向天堂岛大桥走去，渐渐离开了中心热闹区域。街边的景象越来越差，房屋破旧没有人气，让人感到萧条的气氛。走近大桥，街面又变得明亮起来。一座大桥横空出世，跨过海湾将天堂岛连接起来。跨海大桥一共有两座，一进一出。第二座大桥下面有一个当地餐馆集中的地方，称为Potter’s Cay，是一个有趣的地方。不大一片场地聚集了40多家小餐馆，主要经营海螺沙拉（Conch Salad）。其中一家叫做McKenzie’s Fresh Fish & Conch网上对它评价不错，据说McKenzie曾经是正宗的渔民，后来上岸经营了这家小餐馆，将新鲜美食带给大家。今天的午餐准备就在这儿解决，走进餐馆，时间还早，里面空空没有客人，老板带着小服务员正在紧张准备今天的开业。见我进来并没有将我拒之门外，而是请我选择一个位置坐下。看看他们还没有准备好，我决定不打扰他们出去逛逛再回来。第二座大桥是可以走人的，我便慢慢向桥上走去，欣赏两岸风光。回到餐馆，找个靠窗的位置坐下。巴哈马最popular的菜肴是海螺，海螺沙拉（Chonch Salad）是大家必点的菜肴。第一次吃海螺沙拉，味道很不错，关键是食材新鲜。除此之外当地主要的菜肴还有Conch Fritters（海螺小丸子），Grill or Fry Snapper（烤或炸绸鱼），Grill or Fry Grouper（烤或炸石斑），以及炸虾等等。巴哈马的烹饪方法好像出除了烤就是油炸，所以我最喜欢的还是清淡的海螺沙拉。
亟待修缮的旅馆 
走近大桥街面变得整齐起来 
跨海大桥将天堂岛和本岛连接起来 
两座大桥，一进一出。 Potters Cay 坐落在第二座大桥下面 
Potter's Cay, 第一家就是McKenzie’s 
站在桥上俯瞰Potter's Cay，一座座小餐馆一字排开 
遥望不远处的天堂岛和Atlantis大酒店 
餐馆的view很好，窗外可见大桥与船只，海底各种鱼儿游弋，当然还少不了海鸥在飞翔 
吃完饭我四下逛逛，渔民们将打捞到的海螺存养在岸边的海底，随时捞取 
凡尔赛花园和法国回廊（Versailles Garden and French Cloister）
天堂岛上有一座非常漂亮的花园，称为凡尔赛花园和法国回廊。花园修剪得整整齐齐，回廊更是古香古色。这座12世纪的回廊原属于法国南部蒙特雷诺的一所奥古斯丁修道院，1920年美国传媒大王威廉·伦道夫·赫斯特（William Randolph Hearst）在法国买下这座修道院，并将它拆散装运回国。原本想运至加州的赫氏古堡庄园，却因其资产突然缩水而没有实施，这批古老的大理石材静静地躺在纽约港的仓库里长达25年。1959年美国A&P食品公司的继承人亨廷顿·哈特福德（Huntington Hartford）购得拿骚相邻的猪岛（Hog Island）并将其打造成天堂岛，他将这批沉睡多年的石材买下，运到了巴哈马。由于拆装时没有详细的编号和记录，复原时遇到了很大的困难，人们不知怎样将回廊重新拼凑起来。直到哈特福德请来比利时古建筑专家J. J. Castremanne，问题才迎刃而解。1968年，这座来自地中海的中世纪回廊终于重新建成，为天堂岛更增加了几分古朴和典雅。回廊旁的凡尔赛花园美丽而精致，三角梅静静绽放，满目翠绿郁郁葱葱，欧式铜像和大理石雕像隐藏其间。花园中共有13座雕像，有的有作者姓名和年代，有的只是一个大概的范围。其中最古老的要属佛罗伦萨雕塑家Lorenzo Bartolini 1829年的作品《The Reclining Venus》，最近年代的是苏格兰雕塑家William Reid Dick 创作于上世纪二十年代的作品，花园里有好几个他的铜塑和石塑。我们一路走来，一路欣赏，一路寻觅，陶醉在这美丽的花园中。拾级而上，最后来到回廊。它静静伫立在小丘上，并不轩然却让人仰视。拱形的额枋、斑驳的石墙，洁白的大理石柱、雕饰华美的雀替，围着一方小小的花园。修剪整齐的灌木中，立着一尊秀美的少女雕像，蹙眉低头、手掩唇嘴。我突然意识到：这就是《Silence》，William Reid Dick的另一个作品，刚才在花园里没有找到，原来藏在了这里。漫步回廊中，每一个细节，每一个角度，都是那么完美。穿过回廊向南，翠绿的草坪，长长的石板路一直延伸到碧蓝的港湾......
凡尔赛花园美丽而雅致，欧式铜像和大理石雕像隐藏其间
《母亲与孩子》苏格兰雕塑家 William Reid Dick 1920年创作
《赫拉克勒斯大力神》19世纪意大利人所作 
《丘比特与普赛克》意大利雕塑家Aristide Petrilli 于1897年创作
罗斯福总统（左）和大卫·利文斯通（David Livingstone）， William Reid Dick 1920年创作。罗斯福是访问巴哈马次数最多的美国总统。利文斯通是英国探险家、传教士、也是非洲最伟大的探险家之一。他一生致力于向非洲土著人传播基督教，他认为只有引进基督教、通商、文明才能终止黑奴贩卖。他的大声疾呼使得世界认识到非洲黑奴贩卖到悲惨，唤醒了人们的良知，终于在他死后，英国通过了废除奴隶制的法令。这可能就是他的塑像出现在这里的原因
晷（Sundial）下半部的每一面都立着一位骑士。顶部雕刻着一串文字，模模糊糊很难辨认。勉强认下来：“turn your face to the sun and the __ will fall behind you” 
法国回廊（French Cloister）静静伫立在小丘上
这座古老的法国南部的建筑，经历了漫长时间终于在天堂岛重焕青春
每一个细节，每一个角度，都是那么完美 
《Silence》，William Reid Dick的另一个作品，1928年创作
穿过回廊向南，长长的石板路在绿色的草坪上一直延伸到碧蓝的港湾
Fish Fry
Fish Fry 是拿骚另一个餐馆集中的地方，和Potter's Cay一样，虽然称为当地人的餐馆，其实来用餐的大一部分人也是游客。吃了几天的会议餐，大家都有些腻了，都想去外面看看。同行的老教授不知听谁说了Fish Fry，便心心念念要去那里。于是最后一天我们来到Fish Fry。和Potters Cay一样小小的一条街挤满了餐馆，一家挨着一家。Twin Brothers是这里最具有代表性的，老教授选中了这一家。LD和同事们对这一餐期望值很高，都准备给自己一个犒劳，点了餐馆最大的meal，当然也少不了海螺沙拉，和海螺小丸子。一餐吃下来，大家都没有太吭声，盘子里还剩下不少。依我说还是海螺沙拉最好吃，但比起McKenzie’s还是差了一些。
Cheers，会议圆满结束 
