2018年12月22日
我们客栈的老板娘Lilia真的是一位精致瓷器控，各种骨瓷、银餐具、棉麻桌布和口巾缺一不可。从我们第一天晚进来吃饭就发现并因此喜欢上这里。头天搬进来时Lilia还说她家的早餐是全城最棒的，连并不住在这里的客人也会慕名来吃早餐的。
年轻时的Lilia。
坐在二楼露台上，沐浴在早晨的阳光里，看着各种精美有质感的餐具，终于明白了Lilia所言非虚，这样吃早餐真的是打开美丽一天的最佳模式！
镇中心有一个阶梯音乐广场，也是镇里唯一一个古巴电信上网的热点区域。阶梯上和附近的人行道上随时都会有来上网和跟家里以及朋友视频的本地人与旅游者。下午老公需要发一些工作文件，就去了阶梯上的Casa de la Musica边喝咖啡边工作，儿子趁机跟着蹭网，我就开启用脚丈量小镇的走走看看模式。
这个Casa de la Musica餐吧在台阶的最高处。
台阶边的棕榈树。
不让客人躲雨的Los Conspiradores餐厅，不可否认它的确很漂亮。
特立尼达小镇建于1514年12月23日，其西班牙征服者迭戈·贝拉斯克斯·德奎利亚尔（Diego Velázquez de Cuéllar）将其命名为至圣特立尼达镇（Villa De la Santísima Trinidad），特立尼达Trinidad在西班牙语里是“圣三一”的意思。在1988年被联合国教科文组织评为世遗小镇。
后来才得知这两人是固定在此等待旅游者来拍他们收钱的：）
这座500年历史的古城面积并不大，半天不到的时间就可以走完。作为十九世纪加勒比海地区有蔗糖经济以来保存最完好的城镇，其鲜明的西班牙殖民建筑和浓郁的殖民氛围使这座小城成为古巴最具吸引力的旅游城市之一。古城中心的Plaza Mayor，也被翻成马约尔广场，除了那座黄色的圣三一教堂（Church of the Holy Trinity），还有几家老宅改成的博物馆，如：剿匪博物馆（Museo Nacional de la Lucha Contra Bandidos）、特立尼达市历史博物馆（Museo Historico Municipal de Trinidad）、罗曼蒂克博物馆（Museo Romantico）等等。
今天没有计划进博物馆，我就想要独自钻进那一条条迷人的小街小巷子里，踩着刻满历史和生活印记的鹅卵石小道，流连在时间停顿的彩色小镇里。
中心广场是东北西南而不是正南正北朝向，周围街道以放射状布局从中心延伸出去。东北面是山坡，当年有钱的甘蔗园主除了居住在广场旁边，其余的大多数靠西南了，也就是我们住的客栈那一片。离开中心广场，进入了小镇的慢生活场景，行人、自行车、马车、摩托车和老爷车，偶尔在我身边一晃而过，然后又消失在小巷的尽头。
往西往东大概两三条街就是普通居民住宅，挨着广场附近还是比较干净，走得越远卫生状况就稍差一些。偶尔会看见一两家门口摆着小摊卖点番茄，青红椒，洋葱和大蒜，男孩子们聚集在街上玩玻璃弹珠，女孩子们就坐在一起聊天。狗狗们到处都是，也不乱吠，随处坐着躺着晒太阳。
遇见一位西装革履颇有风度的男士。
商店的酒以古巴本国酒为主，葡萄酒大多是智利进口的。
返回到广场西南边一条街外是旅游纪念品集市。
每天都能看见抽雪茄的当地男女，但是不敢冒昧地随便拍照，只能拍个远景再裁小放大来看。这次是集市这个女的拦着我拍照，我才敢对着拍回去，当然结果就是她开了口要钱，除了在哈瓦被要过钱，这里她是唯一的一位。
一家人终于汇合到了Restaurant La Parranda，点了十CUC的烤肉套餐。如愿吃到了烤猪肉，对肉质本身无可挑剔，但是知道调味料肯定不够，撒上事前准备的麻辣空间辣椒蘸料包，绝配！
右边红体恤游客旁边就是餐厅的围墙。
感觉像是红薯粥一类的东西。
回到客栈，儿子发现老板娘门口墙上这个挂帽子的装饰挂钩，照片就不放出来了，是一个人体器官，做得非常的惟妙惟肖：））
本帖文字系我原创，照片均用小米八手机拍摄于2018年12月。
