在摩洛哥，几乎任何城市都并列着两个完全不同的城区：一个是高楼林立，车流如潮的现代化新城；另一个是破旧和拥挤，似乎仍停留在中世纪的老城。只是非斯老城的规模之大，历史沉淀之厚，阿拉伯风味之浓，堪称摩洛哥的老城之首，不得不提。
走过戒备深严的皇宫，穿过高高的巴巴布杰洛德城门（Bab Bau Jeloud），步入非斯老城，就像进入一个不可思议的时光隧道。在1平方公里多的山坡地上，高高低低的砖房，土坯房和木板房密密麻麻地挤成一片，大大小小300多座清真寺鹤立鸡群般的散布其中。9000多条狭窄弯曲的巷道织成了一个错综复杂的古老迷宫，其中最大的主巷也只能让2头驴子平行。历史的时钟在这儿已经停了1000多年，40万阿拉伯人仍以中世纪的方式生活在这里。
这是一个任何地图和旅游指南都派不上用场的地方，记住下坡会越走越远，只有上坡才可能让你走回入口，剩下的就只能靠自己的直觉摸索前进了。走在已被岁月打磨得光滑照人的青石板路上，两旁是一间接一间的店铺。从古老部落的银饰到彩色宝石串成的项链，从手工的阿拉伯长袍到针织的羊毛挂毯，从形形色色的牛羊皮制品到论斤叫卖的古老琥珀化石，从金光闪闪的大小铜器到华贵的刺绣丝绒窗帘 ------。
这儿不光有数不清的店铺，更是一个生机勃勃，充满活力的现实世界。每一个不同的拐角，都有人在从事着传统的古老行业。刻墓碑的，吹玻璃的，打铁的，织地毯的 ------。这可不是像许多其它地方专门为游客建造的所谓“民俗村”，而是当地居民日常真实生活的一部份。
随着弄蛇人高深莫测的笛声，眼镜蛇从藤篮里竖起它那三角形的脑袋，不紧不慢得摆动起来。旁边有赤膊的汉子在表演吞火特技。迎面走来的女人们包裹着各式各样的头巾，丰满窈窕的身躯在宽大的阿拉伯长袍下时隐时现，水淋林的大眼睛美得让人不能正视。五彩缤纷的热带香料散发出的神秘芬芳，和厚重的阿拉伯地毯的霉味交织在一起，在窄窄的巷道中和驴子的蹄声一起飘荡。不用走多久，你就会觉得自己仿佛回到了一千零一夜书中描绘的年代。
走的累了？肚子饿了？从几十种的干果和果仁到喷香的煎饼，热腾腾的鹰嘴豆汤，合着小米蒸熟的羊脑，鸽肉馅饼，当然还有摩洛哥最有名的招牌菜塔金（tagine），这是把牛或羊肉和各种蔬菜，加上阿拉伯香料，放在一个陶制的盆里，罩一个锥形的陶盖，慢火煮熟。常常可以看到路旁的铁架子上，成排的塔金冒着热气，迷人的香味引得过路人垂涎欲滴。
看着那数不清的传统美食，你一定会拿不定主意到底吃什么。那就先来一杯摩洛哥薄荷茶吧，摩洛哥人可不像埃及人那样势利，一喝上英国人的红茶就忘了自己的传统。青翠欲滴的新鲜薄荷叶子在浓浓的绿茶中回旋起舞，清香四溢，消渴解乏再也没有比薄荷茶更好的了。手捧一杯薄荷茶，看着街对面的摩洛哥人在慢慢得抬杠讲价，这时连自己都忘了身处何时何地
太阳渐渐西斜，老城的巷中显得有些昏暗，清真寺里传出抑扬顿挫的祈祷声，来往的行人反而越来越多。一家地毯店的老板告诉我，在漫长的夏天，这儿每天中午的气温都在40度左右，大家除了坐在阴凉处喝茶聊天，什么也干不了。直到下午3点以后气温略略下降，老城才会慢慢地显露生机，一块块门板被卸了下来，一家家店铺开张营业，一头头驴子驮着补给品走进来。老城里和老城外的人不约而同地拥上那数不清的巷道，做买卖的，购物的，上清真寺祈祷的，看热闹的，去饭馆吃喝的 ------。热闹的景象往往要持续到午夜时分。
在暮色苍茫中走出非斯老城，看见过往的汽车居然已感到有些陌生。胃中装满了摩洛哥料理，古老的风土民情，独特的北非回教音乐和难以言述的宗教情怀仍在胸中回荡。什么是梦境，什么是现实，这时已经完全难以理清。
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