埃及怀古之旅：开罗看古今

来源: 五湖以北于 2021-02-28 05:28:43 [档案] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (20007 bytes)

本帖于 2021-02-28 06:14:13 时间, 由普通用户五湖以北编辑

早晨起来洗漱，有了时间细看房间的卫生间。老旧不说了，淋浴的边缝还有黑斑，不敢想像希尔顿竟容许这种状况存在。拍照后到楼下客服中心申诉时，值班女孩看见我手机上的照片后没一丝惊讶的表情，好像很清楚房间的状况。她给我们换到更高的19层，里面重新装修不久，是简约的现代风格。不是我们喜欢的那种，但至少不破旧。

酒店的早餐厅面向尼罗河，是喜欢的就餐环境。后面三个早晨都选择了靠窗的座位，一边吃，还可以打望河上的景色。

早餐后打车，去开罗伊斯兰老城区的艾兹哈尔清真寺(Al-Azhar mosque)和旁边的哈利利市场(Khan el -Khalili market )，然后再去看萨拉丁城堡和阿里大清真寺。

公元七世纪，开罗为阿拉伯帝国占领后全面阿拉伯化。城里建了无数的清真寺，宣礼塔到处都能看见，所以开罗又号称千塔之城。不过多数清真寺都只允许信众进入，只有著名的几座才对非伊斯兰外人开放。

开罗市内的公共交通很差，既破又挤，所以外来者的首选是打的。我们没在酒店门前叫车，门前车费高一两倍，而街边只要30埃镑就行了。

外面灰蒙蒙的，从沒见过如此差的空气。人太多了，一两千万人挤在尼罗河两边不大的地面上，光呼出的二氧化碳都能形成雾霾。街上车也多，两条车道的街上经常是三四辆车齐头并进，私家车公交车出租车全挤一齐，见缝就钻。最奇的是交通如此之挤，却沒多少人捺车喇叭，交通事故也很少见到。不少路口都沒红绿灯，行人没法，只有乱穿马路。当地人习惯了，过街的人如闲庭信步，开车的人也见惯不惊，即使我们后来也敢乱穿马路了。

后来到了一个广场边，司机示意我们下车，还指着广场对面说我们要去的地方就在广场那边。到了那边再看，不要说要去的艾兹哈尔清真寺，就连其它清真寺的影子也沒见一个。打开手机导航，发现还要走一截路才到艾兹哈尔清真寺。

那一段路在高架桥下，很杂乱，两边都是商店，批发各种货物。买东西的人像是外地来的，大包小包的，肩上扛着头上顶着。那个出租司机没到地方就让下，害我们多走了一段路，但也因此见识了当地的一景，时间没全浪费。

艾兹哈尔清真寺是一个黄色高墙的建筑，是开罗现存最早的清真寺。清真寺始建于公元970年的法蒂玛王朝，13世纪起成了伊斯兰教学院。最近的侧门只让信众进出，非伊斯兰来访者只能走面向大街的正门。

男性来访者着装随便，入内前只需脱鞋即可。女性要求长衣长裙，另外还要罩上清真寺提供的长袍。太座先进了更衣室，但不久就出来了，也没穿长袍。她一脸不高兴，说不想进去了。事后她说同进去的两人中，西人女孩罩上长袍后马上让出去了，而帮她穿上长袍的埃及女人还沒等她有时间整理长袍，张口向她要钱。埃及各种名目要钱的多，让人烦，但更烦的是这种专门针对华人面孔的作法。安抚了她几句，然后我自己进了清真寺。

艾兹哈尔又称为白色清真寺，因为里面若大的正方形庭院地面全是一色的白色大理石。四周走廊的外墙也是白色的，白墙白地，独具一格。

艾兹哈尔虽然是一所宗教大学，但没有普通大学那种桌椅齐全的教室，也没讲台。学习的场所就是庭院四周的大厅，全铺着紫蓝色的地毯。学生们有的三三两两在一起讨论，有的独自一人冥思，是一种无拘无束的学习气氛。观察四周，学生中东南亚面孔的居多。不知那天是一个巧合，还是东南亚年轻人喜欢这里，既学经又旅游了。

女性学生单独在进门右边，差一点我误入她们那边的走廊，幸好及时叫住了。保安也是东南亚人，不知啥缘由。

艾兹哈尔对面就是老城有名的哈利利市场，旁边也有一个清真寺，叫胡森清真寺(Al-Hussain mosque) 。

胡森清真寺的历史也不短，始建于1154年，重建于1874年。清真寺在开罗的宗教地位很高，据说埋葬着穆罕默德的孙子胡森阿里的头骸。

清真寺的礼拜大厅有人在做礼拜，也有人在睡觉。当天气温快三十度，阴凉的清真寺里面成了下层人们降暑的场所。

旁边的哈利利市场，主要类有埃及特点的室内摆设灯饰，以及阿拉伯服装和头巾，女式男式都有。出行在外，喜欢买一些有当地特色的小纪念品。上一天去古埃及博物馆时买了一个铜质的小酒杯，就算用完了定额，在哈利利市场即使看到中意的也买不成了。

我们沿着小街一直向前，过了一阵才注意到，两边店铺摆出来的东西大不相同了。摊铺上的主要是日用品，平常穿的衣服，街上来往的都是当地人。不知不觉中我们出了旅游品区，到了当地人去的市场。

然后我们打车开罗观光的另一处必去之地，萨拉丁城堡中的穆罕默德阿里大清真寺。

萨拉丁的名头，八十年代在国内时就知道。当时国内上演过一部埃及电影萨拉丁，风格和规模像同类型的好莱坞大片。

萨拉丁是库尔德逊尼派穆斯林，1137年出生于伊拉克。成年后随叔父入埃及帮助什叶派的法蒂玛王朝。取得信任后，他开始换上自己逊尼派的亲信。1171年法蒂玛末代哈里发病逝，萨拉丁取而代之，建立了逊尼派的阿尤布王朝，自任苏丹。从此，埃及成了逊尼派的重地。

萨拉丁最大的战绩是1187年从十字军手中夺取圣城耶路撒冷，然后在第三次十字军东征中大战英格兰国王狮心理查。双方势均力敌，互有胜负，休战时都相继得病而逝，好像天意要保全两人的英名似的。

萨拉丁城堡中央的穆罕默德阿里大清真寺始建于1830年，兴建者是现代埃及的奠基人，埃及穆罕默德阿里王朝的首任国王，穆罕默德阿里帕夏(Muhammad Ali Pasha )。

穆罕默德阿里帕夏出生于希腊的一个阿尔巴尼亚家庭。从军后随希腊自愿军同拿破仑入埃及，参加了打败埃及当时的统治者马穆留克贵族的战争。此后在军阀混战中，阿里击败了各路军阀，于1805年建立了穆罕默德阿里王朝，自称瓦里，相当于国王。

政权稳定后开始神圣化。古埃及的法老建神庙，穆斯林的阿里则建清真寺，样本是家乡附近伊斯坦布尔的大清真寺。中央是一个圆形大穹顶，辅之以小圆顶，四周是直指云霄的宣礼塔，整个清真寺花了27年。

在清真寺礼拜大厅，太座再一次成了网红。当时一位看样子来自于埃及乡村的中年人走到我们近前，问他女儿能否与太座合影。这种情形已经是第三次了，第一次是卢克索，第二次是上一天在古埃及博物馆内。有了前两次经验，太座驾轻就熟站到中间，两个十一二岁的埃及女孩在两边。最后一张，两个女孩一左一右，做出亲吻她的姿态，画面太出乎意料了。