从阿格里真托到特拉帕尼，应该是西西里自驾行程里风景最美的一段。
LG最开始做的计划里面并没有特拉帕尼。相对于其它城市来说，这个地方比较没有名气。但如果不去位于西西里岛最西端的这座城市，环岛行就无从谈起。
进入西西里已经九天了，我们一路从切法卢，陶尔米纳，埃特纳，叙拉古，诺托，阿格里真托过来，从金碧辉煌的教堂，到白雪皑皑的火山；从梦幻般的海边剧场，到叙拉古的风韵悠扬；从爱奥尼亚海上的日出，到土耳其台阶的夕阳；从四城的巴洛克狂欢，到漫漫山谷众神的守望。。。
每一天，我们都在享用着视觉盛宴，这时候加上一顿清淡小餐，可以让我们的体力和精力有所调整。
在特拉帕尼附近，有一座中世纪古城埃里切(Erice），这座小镇在古希腊时期的名字是Eryx。
阿佛洛狄忒(Aphrodite）是希腊神话中的爱神，我们更熟悉的是她在罗马神话里面的另一个名字：维纳斯。
意大利著名画家桑德罗·波提切利(Sandro Botticelli)曾经创作过一幅著名的油画《阿芙洛狄忒的诞生》。画中描述阿芙洛狄忒诞生于大海的泡沫中，她缓缓从贝壳里升起，与春神相伴的西风之神把阿芙洛狄忒吹向海岸边，并由季节女神为她披上艳丽的斗篷。
传说特拉帕尼的外海正是爱神诞生之处。这位从浪花中诞生的女神，为了记住她登陆的地点，于是在海边造了一座小山，这座小山的名字就是：Eryx.
平时从特拉帕尼可以乘坐10分钟的缆车到埃里切，但冬天因为风大，缆车关闭。我们在缆车站徘徊的时候，附近走过一个当地人，比划着说，缆车不开，你们不是可以开车上去嘛。
和纳克索斯到陶尔米纳的山路相比，通向埃里切的这段虽然也有惊险，但风景要美丽许多。
半山腰的海风，已经吹的人几乎站立不住，风中眺望特拉帕尼。
在腓尼基和希腊殖民者到来之前，西西里最初的居民主要来自三个族群，从伊比利亚半岛迁移过来的Sicani人，从爱琴海迁徙过来Elymians人，和来自亚平宁大陆的Liguria人。
Elymians人在西西里建立了二座城市，一座是引起叙(拉古)雅(典)战争的塞杰斯塔(Segesta),另一座就是曾经的Eryx，如今的埃里切(Erice).
在山下的时候还是阳光灿烂，到了山顶却是大雾弥漫，儿子兴奋的说，我们已经在云中了。
这座历史悠久的小镇，名字曾经历多次演变。
在第一次布匿战争(First Punic War)中，这儿被迦太基人毁坏，公元831年被阿拉伯人占领以后，它被改名为 Cebel Hamid。1167年诺曼人从阿拉伯人手中夺回此城，名字变为Monte San Giuliano，直到1934年小城才有了现在这个名字Erice.
特拉帕尼门(Porta Trapani)是埃里切的主城门。
走入小镇，街上安静地出奇。
这位大妈，是我们在整个小镇见到的唯一一位路人。
店老板说，因为地处偏僻，运输不便，这儿只供应意式大饼。
吃完午饭，走出小店，眼前一片雾蒙蒙。
斑驳的石板路，千年以来，不知走过多少行人。
红漆大门，看似陈旧，但波旁王朝风格的门钉却透出一股富贵之气，也许这是曾经的爵府？
小巷里的雾气氤氲开来，时间在这儿变得模糊起来。
这儿的房舍，城廓，道路全都由石灰石砌成，走在寂静的巷陌中，我们仿佛进入中世纪。
埃里切的城墙，大部分都是诺曼时代修建的。
曾经作为守望塔的费德里科三世塔（Torre di Re Federico）。
这座108级台阶，28米高的钟楼，建于13世纪的阿拉贡王朝费德里科三世时期。费德里科这个名字在西西里的历史上非同凡响，在后面的某篇，我会聊聊它后面的那段风云变幻的历史。
鸟瞰沉睡中的埃里切小城。
塔的旁边是外表非常古朴的埃里切圣母教堂(Real Duomo)。这座教堂始建于公元4世纪君士坦丁大帝时期。1314年，费德里克三世下令改建这座教堂。前面的那座小门廊是1424年后加的。
教堂虽然外表简朴，但内部却美轮美奂。
哥特式建筑特有的尖肋拱顶，让我不由得想起3年前去过的伦敦附近的巴斯大教堂(Bath Abbey）。
教堂内保存着大量的艺术品。
这尊圣约瑟夫牵着小耶稣的雕像,创作于17世纪。
这幅圣母子图(Madonna)作于1892年。天主教和新教的一个最大的区别在于，新教不尊圣母，而天主教对圣母尊崇有加。天主教认为，若不借着玛利亚，没有人可以接近基督。
我发觉一个很有趣的现象，如果圣像只有圣母，圣母就被称为玛丽亚(Mary),如果圣像里圣母抱着婴儿耶稣，圣母就成了Madonna(玛当娜）。
主祭坛上这面精美的大理石群雕，是1513年的作品。
16世纪的耶稣受难像。
坐在空无一人的中殿，我们感受着那刻难得的宁静。
埃里切建在一个三角形的狭窄地界上，颇似呈三角形的西西里全岛。
这儿没有西西里其它城市的奢华，但它有了它应该有的：棋盘似的卵石路面，狭窄弯曲的弄堂，习习扑面的海风，还有模糊了的时间感。
走在这样的小路上，发一会呆，叹一声息，打一会盹。。。我们可能对很多身外之物的追求都太过刻意，纠结之时，不如归去。。。
从埃里切一路开往特拉帕尼，云在上，海在下，我们行驶在云海之间。
我们在特拉帕尼的民居，位于当地第一座基督教教堂--圣彼得教堂(Church of San Pietro)旁边。
这座教堂历史悠久，历经拜占庭，诺曼，阿拉贡，波旁等王朝，直到现在。
特拉帕尼应该是西西里对司机最友好的城市。不仅进城容易，泊车也很方便。热情的女房东早早就等候在停车场。
房间非常整洁，最令我们意外的是，餐厅的桌上摆着三瓶西西里葡萄酒。这是主人送我们的礼物。可惜因为怕超重，我们只能辜负了她的一番美意。
特拉帕尼三面环海，城市不大，主要街道只有2条。
当初这儿只是定居于埃里切的Elymians人的一个出海口。最开始的希腊名Drépanon，是镰刀的意思，因为这座城市的形状如同一把镰刀，插入地中海。
二战中特拉帕尼曾经遭遇盟军猛烈的轰炸，战后重建和，现在这儿已经看不到多少历史建筑了。
路遇一家中餐馆，这是我们在西西里看到的第一家。
建于1342年的萨腾洛广场喷泉(Fountain of Piazza Saturno)，是特拉帕尼第一座供水系统，水源来自埃里切。萨腾洛是传说中特拉帕尼城市的创立者。
圣纳托里奥宫殿（Palazzo Senatorio），建于1672年，曾经是特拉帕尼的市政厅，属于巴洛克风格的经典之作。
圣洛伦佐教堂（Cattedrale di San Lorenzo）,建于1421年。
侧殿供奉的就是死于死于3世纪古罗马时期的San Lorenzo。
看过太多令人惊叹的教堂，这座教堂在我眼中并没有什么夺人眼球之处
倒是大门上的浮雕比较特别。
倒是大门上的浮雕比较特别。
特拉帕尼是西西里非常重要的港口，运营来往于撒丁岛和亚平宁半岛各大港口的轮渡。
将来去撒丁岛的时候，也许我们还会回到这儿吧。
天色渐渐暗下来。旅行接近尾声，大家心情开始有些低落。
日暮乡关何处是，那人却在，灯火阑珊处，。。
离开西班牙好几年了，在特拉帕尼，我又一次尝到了墨鱼汁意面，其味道之甘美，没有之一。。
收拾心情，迎接此行最后的疯狂。
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