自我们开始巴尔干之旅8天以来，科托尔的帅哥Vuk算是最热心的房东了。他详细地为我们介绍了科托尔的风土人情，给我们指点了在什么地方停车最方便。我问他，南斯拉夫分裂以后，你们从一个地区大国，变成了一个边陲小国，内心遗憾吗？Vuk说，没什么啊。现在这样子也挺好的。
告别Vuk,我们驱车来到科托尔古城。
提到欧洲的峡湾， 很多人都会想到北欧的挪威， 而位于黑山的科托尔湾（BAY OF KOTOR）就不那么广为人知了。 科托尔湾是欧洲地理位置最南的峡湾，最窄处仅340米，两岸耸立的山峰高至1500米。 与宏伟的北欧峡湾相比， 科托尔湾的自然风光更为清丽明媚，而其历史人文上的丰富沉积则远不是人烟稀少的北欧可比的了。
科托尔是地中海沿岸中世纪古城原貌保存得最完整的城市定居点之一。长5公里，宽15米，高20米的老城墙环绕着古城，与碧绿清澈的河水和背后苍劲的山脉，构成壮美的画面。
坐落于面粉广场（Flour Square）的皮玛宫（Pima Palace),曾经是当地的Pima家族的宅邸，现在这儿已经被改造成酒吧。它的几扇绿色窗户颇能吸引眼球。
这座建筑在1667年的地震中毁坏得很严重，现在我们看到的是后来重建的，从建筑的立面依然可以看出浓浓的文艺复兴风格。
Osanna出生于塞尔维亚一个虔诚的东正教家庭，在少年时期，她抛弃了东正教，转而成为一个天主教徒，并来到科托尔。 在她生命的大部分时间，她都在这儿隐修。
她隐修时，科托尔人把她当着精神的寄托，称她为圣灵的号角（the trumpet of the Holy Spirit）。她死后不腐的遗体，在科托尔保存了四百多年。
1934年，她被教廷正式封圣（Beatification）。
1195年建成的圣路加教堂（St Luke's Church)是一个虽小，却很特别的教堂。
我们走进这座小教堂，第一感觉就是它不像是以往我们看到的天主教堂。主祭台上既没有耶稣受难雕像，也没有圣母玛丽亚，主祭台的所在，是一面屏风。
研读教堂内的介绍，我们才知道，这个教堂开始属于天主教，供奉圣徒路加。但1657年到1812年，这儿同时作为天主教和东正教堂，轮流为各自的信徒服务，后来才慢慢转换成完全的东正教教堂。
想象着几百年前信奉天主教的克罗地亚族人和信奉东正教的塞尔维亚族在一个屋顶下祈祷，在一个屋顶下做弥撒，那时候他们再也不会想到几百年后，他们会彼此视为仇敌。
虽然圣路加教堂是我们一路走来，第一次进入的东正教教堂。但也许是因为这个教堂实在太小，我们没有特别的感觉。真正给我们震撼的是下面这座纯粹的东正教教堂--圣尼古拉斯教堂（St Nicholas's Church)。
现在的圣尼古拉斯教堂，始建于1902年。原址上曾经有过一个东正教教堂，但毁于1896年的一场大火。
这些年在攻读罗马史和拜占庭历史的时候，我开始对东正教有所了解。
公元395年，罗马帝国皇帝狄奥多西（Theodosius）把强大的罗马帝国分为两部分：东罗马帝国和西罗马帝国。成为罗马帝国国教的基督教也由此有了两个中心：东边的希腊教会以东罗马首都君士坦丁堡为中心，而西边的拉丁教会，则依然以罗马为中心。
公元451年，东罗马帝国宣布君士坦丁堡大牧首与罗马主教平起平坐，但西罗马教会拒不接受，从此东西教会开始千年的牵扯不清的纠葛。
公元476年，西罗马帝国灭亡，但罗马教会却得以幸存，继续掌控着西方的基督教会。
公元863年，罗马教皇和君士坦丁大牧首互相将对方革除出教会，史称佛提乌分裂（Photian schism），虽然后来双方的纷争以和平结束，但罗马教皇曾经无可争议的首席权，开始在东方受到质疑。
公元1054年，教皇的使节出使君士坦丁堡，再次把君士坦丁堡大牧首开除出教会，对方也不甘示弱，过后也把罗马教皇开除出教会，说来好笑的很，导致基督教终极分裂的所谓赛鲁拉提斯分裂（Cerularius schism)的起因，只是因为东方教会指责西方教会在圣餐礼中使用了无酵饼，认为这是对圣经内容的篡改。
至此，原本一家的东西教会形同陌路，水火不容。 地处东方的希腊教会自称“正教”，于是得名东正教（Orthodox）。而地处西方的罗马教会自称“公教”，这就是我们后世熟知的天主教（Catholic)。
虽然1995年教皇约翰 保罗二世（Pope John Paul II）和君士坦丁堡牧首巴多罗买一世（Bartholomewl)相互撤销了绝罚令，但双方是再也不可能融和了。
虽然我对东正教的历史略有了解，但在科托尔，我才第一次真正走进东正教堂。
圣尼古拉斯教堂有两个顶，每个顶上都有一个十字架。我看到很多游记都把这种十字架称作双十字架，其实这是不对的。
双十字架又称洛林十字架（Lorraine Cross),如下图。
而尼古拉斯教堂顶的十字架是典型的东正教十字架（Orthodox Cross),它比洛林十字架多了一个小斜杠（见下图），代表耶稣受刑的时候痛苦的脚。
走进飘散着淡淡的蜂蜡香气的教堂（这种香气，我在任何天主教堂都不曾闻过），迎面是四幅巨大的圣画，他们是1998年俄罗斯赠送给黑山的礼物，描绘的是四位福音书的作者马太(Matthew),马可(Mark),路加(Luke)和约翰(John），对应着新约全书里的四大福音：马太福音，马可福音，路加福音和约翰福音。
一进教堂，就感觉到东正教和天主教的不一样。
整个教堂大厅没有一张椅子，因为在东正教里，做礼拜必须站立（据说一次礼拜，需时2个小时)；教堂里也没有管风琴，因为这儿唱圣歌的时候，没有伴奏；教堂里更没有任何雕塑，取而代之的是金碧辉煌的圣像屏风(Ikonostas)。
但这些圣像和我们在欧洲看到的那些宗教题材的油画又有很大不同。据说处处标榜正统的东正教，依照拜占庭艺术的传统，制定了非常严苛的圣像绘画标准：
规定所有的圣像必须是平面图画，不可以画出立体感，不可以有透视和阴影；
规定每一位圣人的面貌，衣饰，发型等等都必须按照规范： 比如圣母玛丽亚的披风必须是红色的，而我主耶稣必须身穿红色长衫，外罩蓝色披风。。
从艺术的角度来看，这些条条框框太过死板，回想起我在国内看到的那些大佛，似乎也都是整齐划一的低眉顺眼状，也许菩萨，佛，耶稣。。都不是我们凡人，也就不需要表现个性吧。
但这些条文的存在也有一个好处，对我们这些东正教的门外汉来说，基本可以一眼认出那些圣像里面谁是基督--比如上面的披风上，中间的那幅应该是基督和十二门徒在一起，而右下角的那幅应该是基督从天而降。。。
今天是巴尔干之旅最热的一天，LG去超市买了一个二十多磅的大西瓜。
科托尔的沙瓤西瓜，真甜。
这是儿子和LG在科托尔拍的视频，无论是在黄昏，还是在黎明，我相信，科托尔这个非常小的地方，会在我们将来的旅行回忆中，留下非常浓重的一笔。。。
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