次日一早,告别房东,离开扎达尔之前,我们再一次来到海边。清晨的亚得里亚海,笼罩着淡淡薄雾,安静得让人陶醉。
老人在垂钓。
昨晚喧嚣的海风琴,现在鸦雀无声,只有三两游人在逡巡。
阳光下的”向太阳致敬“
要离开这座美丽的小城了,我内心万般不舍。旅行结束以后,我曾经想过,为何当初我们不在这儿多住一晚,但看了后面的行程,却没有一处是我能够放弃的。旅行和人生大致都是如此吧,走过的地方,再不舍,也终有挥别的时候。
离开扎达尔之前,去超市再补充一下物资。
把油箱加满。
告别扎达尔,一路向南,奔向斯普利特。
距离斯普利特不到30公里的地方,是我们此行拜访的第二座克罗地亚世遗城市--特罗吉尔。
特罗吉尔(Trogir)的建立可以追溯到公元前3世纪。希腊殖民者在那里开始发展商业,并取名为"Tragurian",意思是山羊岛。经历了东,西罗马的统治以后,从1420年开始,特罗吉尔成为威尼斯帝国的一部分。1797年,随着威尼斯共和国的结束,这儿又成了哈布斯堡王朝的一部分,一次大战后,它加入了南斯拉夫王国。二战中,曾被意大利占领,二战结束,加入前南斯拉夫,直至现在,作为克罗地亚的一部分,从前南斯拉夫独立出来。
特罗吉尔城市不大,却保存了大量罗马式,哥特式,文艺复兴时期以及巴洛克风格的建筑,俨然是一座露天博物馆。
圣劳伦斯大教堂(Cathedral of St. Lawrence), 这座大教堂1193年始建,历经4个世纪,一直到1500年才完工。因为建造时间跨越了几个世纪,这座教堂几乎涵盖了达尔马提亚建筑发展史上经历的所有建筑风格。
整个大教堂大抵是罗马式风格,但其拱顶是哥特式,一楼是哥特式(Matija Gojkovic 设计),二楼属于早期哥特式(据估计可能是不知名的威尼斯工匠设计),三楼是后哥特式(Trifun Bokanic设计)。大教堂如同一本立体的建筑教科书。
走入教堂,迎面是拉多万之门(Radovan's Portal)。Radovan是克罗地亚中世纪最著名的雕刻家,这座美轮美奂的大门就是由他亲手雕刻的。
拉多万之门的两边的两头狮子上,站立着亚当和夏娃,代表着人类的原罪。
这座教堂是我们进入克罗地亚以来看到的最富丽堂皇,同时参观者也最多的教堂,很遗憾,因为游人众多,LG找不到合适的角度去拍摄这座中世纪艺术的全景。
祭坛是意大利文艺复兴时期的多纳泰罗(Donatello)的学生尼可拉 佛罗伦萨(Nikola Firentinac)的作品。
圣约翰主教小礼堂(Chapel of St. John Bishop),这座雕刻精致的小教堂据称是整个达尔马提亚地区最漂亮的小教堂。小教堂中央安放着圣约翰主教的石棺。四周的壁龛里立着耶稣的12门徒。
教堂依然在整修。通向塔楼的楼梯旁边写着“此处登顶,生死自负“,但这也挡不住我们的脚步。
极目远眺,美丽的小城尽收眼底。
和我们出来走世界7,8年了,儿子的胆子也越来越大,这些地方,他从来都是走在前面。
圣塞巴斯蒂安钟楼(St Sebastian with city clock tower),建于1467年。公元1565到1566年,特罗吉尔爆发了瘟疫,超过2000人死去。为此特罗吉尔市民决定建立此塔。塞巴斯蒂安在公元3世纪古罗马迫害基督徒的时候,被当时的古罗马皇帝戴克里先下令处死,后来他被封圣,并成为保护人们抵御瘟疫的保护神。
另一个作品相对近代, 是雕刻家Ivan Mestrovic 1950年的作品。纪念的是特罗吉尔历史上的一位名人Petar Berislavi? ,他作为匈牙利国王派往克罗地亚的总督,曾经率军抵抗了奥斯曼土耳其的侵略。
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