很多人说,到欧洲游览,就是去看"宫堡基厅".
在伦敦这几天，
宫--我们去了白金汉宫, 可惜女王殿下只在夏秋才让我们进去, 所以只在门口晃了会儿;
堡,算是走过了伦敦塔和温莎这两处典型的castle;
厅,伦敦市政厅2002年落成,现代感太强了,于是我们只是坐游轮在泰晤士河上远远地张望了一下。
"基"(基督教堂)在欧陆各个国家里面占的位置最重要.无论我们去的城市多大,那个地方最宏伟的建筑往往就是教堂.
伦敦拥有许多著名的教堂，其密度居英格兰各地之首。在1666年伦敦大火以前，伦敦市2.6 km²范围内共有107座教堂，其中86座被大火烧毁.
中文旅行资料常常把cathedral, abbey,chapel都翻译成教堂,我也经常搞混. 记得去Bath的时候,我向一个行人询问巴斯大教堂怎么走,当时我用的是Cathedral,结果那位女士疑惑的看了我一眼,问我,你说的是Abbey怎么走吧,我这才知道,其实人家对这些是分得很清楚的.对他们来说,这些名称的区别就仿佛我们中国人说寺,庙,庵,观一样.每一个名字都有它的含义,不能随便乱用的.
Cathedral: 是建立于教区的中心教堂，由主教来主持, 特指设有主教座位的教堂，也是教区的中心，一个教区只能有一个Cathedral. 所以这些教堂多为宏伟的大型建筑. 我们去过的的巴黎圣母院、科隆大教堂、米兰大教堂、布拉加大教堂,伦敦圣保罗教堂都是cathedral级别的. Cathedral在德语里面是Dom, 于是柏林主教堂当地就叫Berliner Dom.
Abbey是修道院，是神职人员学习培训的地方，修道院的通称其实是monastery, 它要到abbey的级别必须经教皇同意。如果要细分一下，monastery和abbey指的都是男修道院，convent则特指女修道院。
我们在里斯本看过的四大修道院 ,Alcobaca Monastery, Batalha Monastery, Jerónimos Monastery都属于男修道院，而Convent of Christ in Tomar就属于女修道院。
而Chapel 就是规模较小的教堂,很多大教堂里面都有一个个Chapel.
圣保罗大教堂(St.Paul's Cathedral)和威斯敏斯特修道院(Westminster Abbey)是伦敦最重要的教堂，它们已经不只是单纯的宗教场所，更是英国历史的博物馆。但前者可以称作大教堂，而后者却不可以称作威斯敏斯特大教堂，因为还有一个Westminster Cathedral在它的附近，是威斯敏斯特教区的主教堂。
作为世界第五大教堂，第二大圆顶教堂，圣保罗大教堂曾经几度重建。现在的建筑是1666年大火烧毁后, 由英国建筑大师克里斯托弗·雷恩爵士（Sir Christopher Wren）重新设计建造的。工程于1675年开工, 直到1710年才最后完工, 整整花了45年的心血。。雷恩爵士于90高龄亲眼目睹了教堂的落成。
教堂旁边的钟楼里,吊着一口英格兰最大的铜钟，重达17吨。每天凌晨1点, 由教堂人员敲打5分钟。钟声回荡在教堂里，庄严肃穆。
戴安娜王妃和查尔斯王子的世纪婚礼以及撒切尔夫人的葬礼都是在这儿举行的.
二次大战期间，伦敦大多数地标都遭轰炸被毁，虽然圣保罗大教堂也受损，但圆顶却保存了下来.
圣保罗大教堂的里面，是用方形石柱支撑起来的拱形大厅。墙壁和天花板，有各种精美的雕刻和豪华的装饰。
惠灵顿纪念碑位于北过道中间，十分醒目壮观。纪念碑基座由大理石制作，身体和战马由青铜雕塑而成。这个纪念碑是为了纪念英国最伟大的战士和政治家 – 惠灵顿公爵，这位爱尔兰人是著名滑铁卢战役的胜利者。惠灵顿将军1852年逝世，1856年开始为其设计纪念碑，1858年开始制作，历时54年，1912年才完工揭幕.
圣保罗大教堂内也是严禁拍照的.所以抢拍之下的照片质量,总有些差强人意.
圣保罗大教堂的圆顶是继罗马圣彼得大教堂后世界上最大的圆顶建筑。不过，克里斯托弗•雷恩爵士的设计异常独特，园顶其实是三层设计，外层是木架加铅片，中间是砖头砌成的圆锥体，以及在教堂内看到的石构圆顶.
第一次在教堂里面看到现代雕塑: 母与子.
大教堂的一个礼拜堂悬挂着William Holman-Hunt的名画《The light of the world》。这幅画描绘了耶稣耐心地敲着一扇只能从里面打开的大门，他象征着人类的心灵，只要我们聆听，打开心扉并接受耶稣，人们就能进去得到启蒙。 1904年完成以后,它已经成了世界上旅行距离最长的艺术品,上百万人目睹过这幅作品.从英国到南非,到新西兰,到加拿大.
圆顶下的诗班席是教堂中最华丽庄严之处,我们在这儿坐了许久许久.
大教堂的第二层圆形走廊是所谓的whispering gallery,对着一面说话,另一面的人可以清晰的听到回声.类似北京天坛的回音壁..我们走了200多级台阶登了上去，俯瞰教堂，十分壮观。可惜此处看得很严,完全不可以拍照. 一个大妈坐那儿，LG第一次举起相机，大妈说，warning 1....隔了一会，LG第二次尝试，大妈不紧不慢地说，warning 2..我赶快制止LG的再一次了，谁知道warning 3的时候会不会没收相机。
教堂地下室埋着非同一般的人物，除了建筑师兰恩本人，还有青霉素的发明者弗莱明，英国的绘画大师特纳和雷诺兹，现代雕塑家亨利-莫尔(可能是罗丹之后最伟大的雕塑家) ，但占据地下室中央位置的，是拿破仑战争时期英国两位战争英雄的棺材：陆军的威灵顿公爵，和海军的纳尔逊勋爵。
纳尔逊将军灵柩被安放在地宫的穹顶之下，整个墓室的正中央位置。灵柩中存放有纳尔逊将军在1805年特拉法加尔海战前向全国发布的祷告文. 据说 纳尔逊的黑色大理石棺材，是在他之前三百年，亨利八世时代富甲天下的权臣Wolsey红衣主教为自己准备的，但Wolsey失宠而被国王处决之后没来得及用上，三百年后留给了纳尔逊。而内棺是木制的，用的是纳尔逊在尼罗河战役率军全歼拿破仑远征埃及的法国舰队时，法国旗舰东方号上的主桅杆木材。
纳尔逊子爵肖像(来自网络).
惠灵顿公爵遗体安置在简朴的康沃尔大理石石棺中。虽然他是一位受人景仰的民族英雄，但是他却从不沉湎于战争胜利之中。1815年，也就是他在滑铁卢战役中大胜拿破仑的那一年，他曾在一份电文中写道：“除了战败，没有什么能比取得战争的胜利那样令人忧郁”。让人不可思议的是,覆盖在灵柩上的旗帜, 居然是将近200年前为他举行葬礼仪式时使用过的旗帜。
威灵顿公爵肖像(来自网络). 虽然从军事成就来说,威灵顿获得的战功没有纳尔逊那么显赫, 但是他在私生活上他没有纳尔逊那样引人诟病,,在军事上,他在滑铁卢彻底终结了拿破仑东山再起的企图, 他是世界上唯一一个同时被七个国家赐予元帅军衔的人(法国、沙俄、普鲁士、西班牙、葡萄牙和荷兰以及英国). 在政治上,他曾担任过英国的首相(他是英国历史上唯一一位军人转投政坛,并成为首相的人,后世的丘吉尔虽然也做过海军大臣,但是他并不能算着职业军人),,所以相比之下,无论是英国还是世界历史上,对威灵顿的评价要比纳尔逊高一些. 维多利亚女王曾这样评价威灵顿公爵: "He was the greatest man this country ever produced".当然和独臂独眼的纳尔逊相比,威灵顿的帅气长相是不是也是让后世更加爱戴的一个原因呢?
英国的爵位制度很复杂,不是三言两语能够说得清楚的.大致来说,爵位授予分两种. 世袭贵族和终身贵族.
爵位分五级,所谓公(Duke),侯(Marquess),伯(Earl),子(Viscount),男(Baron).
前四级是可以世袭的,所以属于世袭贵族,而最后一级的男爵基本上都是不能世袭的,所以属于终身贵族,当然也有例外.比如纳尔逊男爵.
纳尔逊死时并无留下子嗣(他和爱玛生的女儿没有合法继承权)，因此他的子爵爵位及在1798年册封的男爵爵位在他死后即告断绝，不过他在1801年另一个获封的男爵爵位、以及在西西里获得的勃朗特公爵爵位，则由他的胞兄威廉·纳尔逊牧师（1757年－1835年）继承，是为第二代纳尔逊勋爵及第二代勃朗特公爵。在纳尔逊身后不久，英廷为答谢其生前贡献，再于1805年11月25日向其胞兄奖授子爵及伯爵爵位。为了和后代的那些贵族纳尔逊区分开,历史上对这个战神纳尔逊的全称是 Vice Admiral Horatio Nelson, 1st Viscount Nelson--- 海军中将,第一代纳尔逊子爵.
而威灵顿呢,因为曾经做过英国陆军元帅,并被授予公爵爵位,所以他的正式名字是Field Marshal Arthur Wellesley, 1st Duke of Wellington ---陆军元帅,第一代威灵顿公爵.
在圣保罗大教堂的地宫里,还建有英国一代建筑大师雷恩爵士( Sir Christopher Wren)的墓地. 相对于他设计的富丽堂皇,美轮美奂的教堂,他的墓碑只是一块略高于地面的黝黑大理石板, 墓碑上刻有碑文: If you seek his monument, just look around--如果你要寻找他的纪念碑,请环顾四周.....
地宫的最东面是OBE礼拜堂，是大不列颠帝国勋位成员来此礼拜、结婚以及为他们子女洗礼的场所。礼拜堂设立于1960年，仅供勋位成员专用。勋位是1917年乔治五世为了褒奖妇女在第一次世界大战中做出的贡献而创立的。礼拜堂的玻璃屏上刻有勋位创始人和英联邦的图案，礼拜堂上方悬挂的旗帜代表皇室成员。 我不太理解的是,为何授勋,洗礼,非要在阴森森的墓室旁边举行.
圣保罗大教堂前面的小广场上，有一座于1712年建立的女王安妮的石雕像，歌颂在她的“太平盛世”里，这座圣保罗大教堂的落成。安妮女王以嗜酒著称，正巧大教堂的前面原来是一排酒馆.
从圣保罗教堂出来,我们跳上了hop on hop off bus. 正午的阳光下，伦敦街景一幕幕在眼前闪过.
伦敦皇家交易所(Royal Exchange), 正对着英国的中央银行-英格兰银行，由当时的大金融家托马斯·格雷欣爵士于1565年促成建立。1570年，根据英女王伊丽莎白一世的谕旨，准许交易中心采用"皇家"的字样。在皇家交易所正门前是威灵顿公爵骑马的雕像，其设计以没有马镫而著称，设计者是坎特利(F. Chantrey)。威灵顿公爵雕像所用的青铜是由滑铁卢战役中虏获的大炮熔铸而成的。1844年揭幕时，威灵顿公爵本人也在场。
万圣教堂(All Hallows-by-the-Tower)是伦敦最古老的教堂，该教堂比伦敦要早约300年的历史，在公元675年就建立了.据说美国第六任总统约翰•昆西•亚当斯，就是于1797年在万圣教堂举行的婚礼.
再次经过London Bridge.
泰晤士河总共只有48公里长，却是英国名副其实的母亲河。英格兰的发展与兴衰，都与泰晤士河密切联系在一起。这条刻录下伦敦复杂曲折历史的河流，既经历过大英帝国的兴盛，也见证了其由盛渐衰的变迁，保留下英国浓郁的文化积淀。泰晤士河全程共有各种桥梁214座，河下隧道20多道。流经大伦敦地区的河段上有33座桥，
Millennium Bridge
Blackfriars Railway Bridge
Blackfriars Bridge
Lambeth Bridge
Westminster Bridge
满街跑的红色双层巴士，已经成为伦敦的一景。
大本钟（Big Ben），但是只允许本国居民进入大钟的塔楼。
议会大厦，也叫威斯敏斯特宫（Palace of Westminster），位于泰晤士河边，是英国国会（包括上议院和下议院）的所在地，哥德复兴式建筑的代表作之一，1987年被列为世界文化遗产。西北角的钟楼就是著名的大本钟所在地。 可惜这次去的匆忙，没有预订下参观英国议会的行程。
这就是著名的和伊顿公学，哈罗公学齐名的西敏公学（Westminster School），紧邻威斯敏斯特修道院，是英国最优秀的私立学校之一。它最初为一所教会慈善学校，由本笃会修士于1179年创立。该校拥有诸多著名校友，包括建筑师克里斯托弗·雷恩、历史学家爱德华·吉本、剧作家本·琼森、物理学家罗伯特·胡克、20世纪的剧作家彼得·乌斯季诺夫爵士和戏剧作曲家劳埃德·韦伯。该校同时也是7位首相的摇篮。
威斯敏斯特修道院（Westminster Abbey）坐落在泰晤士河北岸，威斯敏斯特的本义是西部大教堂，原是一座天主教本笃会隐修院，始建于公元960 年，1045年由“忏悔者”爱德华（1042—1066年在位）扩建，1065年建成并封圣，1220年至1517年进行了重建。这个修道院在英国教会和罗马天主教翻脸之前，一直是天主教本笃会（天主教的隐修院修会之一）教堂。
这个地方是历代国王加冕登基、举行婚礼庆典的地方，来自法兰西诺曼底的威廉一世（征服者），是首位在这座教堂荣受加冕的国王。此后王室的加冕礼即在威斯敏斯特教堂举行，包括伊丽莎白女王在内的英国历朝历代君王，除了爱德华五世和爱德华八世两位，无不在此加冕登基，坐上王位。即便百年之后，也都长眠于此。
修道院西大门的门楣上的十个受难使徒的雕像。
1998年7月9日，英女王宣布20世纪世界十大基督教殉道者，包括波兰神父圣国柏（St. Maximilian Kolbe; 1894—1941年）、因信仰被父母杀死的南非原住民少女梅思默拉（Manche Masemola；1913—1928）、乌干达圣公会大主教鲁温（Janani Luwum；1922—1977年、俄国的圣伊丽莎白（St. Elizabeth of Russia；1864～1918）、美国黑人民权领袖及牧师马丁·路德·金（Martin Luther King, Jr.；1929—1968年）等，其中唯一的中国人就是王志明，他的塑像被雕在威斯敏斯特修道院的西门上（最右边的那一尊），成为在这儿被唯一纪念的中国人。
这是这个牧师的资料：
王志明（1907年－1973年12月29日），中国基督教牧师，云南武定人，苗族。文革开始后，在1969年，包括王志明在内的当地21名基督教领袖因反对信徒参加“三忠于”活动被逮捕，1973年12月29日，66岁的王志明被中国判处死刑，在当地万人批斗会上被枪决。
1980年12月1日，王志明得到中国政府的公开平反。
我想，在文革中被迫害的基督教人士何止他一人。如果他最后没有被中国政府平反，英女王还敢把他列为受难使徒之一吗？
修道院内同样严禁拍照。LG抢拍了寥寥几张。这是三度出任外交大臣的英国老牌政治家查尔斯-詹姆斯-福克斯（Charles James Fox，1749年1月24日－1806年9月13日）的纪念碑和棺椁。
这是LG他们物理系男生的祖师爷伊萨克-牛顿的墓地和纪念碑，他是人类历史上第一个获得国葬的自然科学家。牛顿墓的墓志铭很简洁：“Here lies that which was mortal of Isaac Newton”。牛顿雕像旁边的地球仪应该是为了纪念他的万有引力定律的确定。
进化论创立者达尔文的墓地，在这个修道院里面，皇室成员，政治家的墓地都被设计的特别精致，并附有栩栩如生的雕像，但是大多数诗人，学者的墓地就很普通。除了牛顿的，如达尔文这样大名气的科学家，也只是一块平淡无奇的大理石石板。据说，达尔文生前希望日后自己长眠在居住了40年的达温庄园，但英国议会在致哀之后通过决议，让达尔文和牛顿做邻居。
覆盖查尔斯-狄更斯的墓地的，也只是一块石板而已。中学时代，曾经读了很多狄更斯的作品，《A Tale of Two cities》，《David Copperfield》，《Great Expectations》。。。还记得在《A Tale of Two cities》里被后世引用无数次的那几句话： It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of Light, it was the season of Darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair, we had everything before us, we had nothing before us。。。
这些雕像真实反映了当时葬礼上这些王公大臣们躺在棺材里面供人凭吊的样子，造型非常真实生动，因为它们都是根据当时真人死后取下的脸模刻制的。
在这儿，伊丽莎白一世和玛丽一世葬在一起，伊丽莎白的灵柩在上，而玛丽的在下。伊丽莎白一世的墓穴十分华丽，石棺表面是伊丽莎白的卧像。这对同父异母的姐妹，一生都处于恩怨纠葛之间。玛丽一世是极其虔诚的天主教徒，她努力把英国从新教恢复到罗马天主教，为此曾处决了大约300多个反对者。因此被人称为“血腥玛丽”。伊丽莎白一世则是一个新教徒。玛丽在位的时候曾经试图改变伊丽莎白的宗教信仰，一度把伊丽莎白关押在伦敦塔。1558年玛丽一世去世，伊丽莎白继位。她立即在英国恢复新教。两姐妹争斗了一生，但是死后她们却被安葬在一起，生前的恩怨纠葛、宗教分歧和政见不同都灰飞烟灭，只剩下了亲情。正如同墓志铭上的拉丁文所写：“在皇位上，在坟墓中，我们两姐妹始终在一起，伊丽莎白和玛丽，希望能够一起重生。”
亨利七世礼拜堂--这是教堂内最珍贵的宝藏，是16世纪都铎王朝的创始人亨利七世下令建造的，将近10年方才建好。礼拜堂的装饰极为华美精细，礼拜堂扇形的圆拱屋顶以纯白色的石材建造，上面装饰着中古时期骑士勋章图案的彩色旗帜。周围大面积的彩色玻璃窗使人几乎感觉不到墙壁的存在，灿烂的色彩令人目眩神迷。堂内拱券的券肋雕饰密布，精雕细琢，拱顶悬垂下许多漏斗形花饰，极为精巧。
这个礼拜堂的主人亨利七世，就是那个娶了六个老婆，并且处死其中两个的亨利八世的父亲。为了让游人好好欣赏头上这片精美绝伦的天花板，修道院专门在桌上放了一面镜子，让有人不需要抬头就可以仔细观看几百年前的这件艺术品的每一处细节。。
大多数的英国君主死后都葬在这个修道院（不过亨利八世和查理一世之后大多数君主都葬在温莎）。除了君主以外，贵族可以葬在礼拜堂，而僧侣和与教堂有关的人则葬在回廊。
在威斯敏斯特修道院小心翼翼转上一圈，感觉每一步都走在那些先贤的身上，真的很怕惊醒了已经沉睡在这儿几百年的他们。随着我们脚步的移动，感觉一本石头历史书的每一页，描绘着千百年来英国文明的壮丽画卷,渐次在我的眼前展现。从诺曼底王朝到斯图亚特王朝，从光荣革命到殖民扩张，尘封的往事都被浓缩进这些石刻雕像之中。英国人把威斯敏斯特修道院称为“荣誉的宝塔尖”，在他们的心中，这儿就是圣地，它是英国地位最高的教堂。
修道院里一千多年内埋葬了2，3000人，墓场变得越来越拥挤。由于人数众多，不得不将棺停竖起来埋放在地下。最终还是无处插针，不得不开始将伟人们向圣保罗大教堂转移。
这扇威斯敏斯特修道院的破旧大门，据说是全英国最古老的门。
这扇门长6.5英尺，宽4英尺，由一棵古树制成，年轮显示该树木的生存时间为公元924年到1030年。
一直有传言说，某个犯有宗教罪行的人被剥去了皮，这张人皮就覆盖在这扇门上，以便对那些潜在的罪人起到震慑作用。但根据该教堂一位女发言人的说法，专家已经考证，门上的皮其实来自一头母牛。
这位发言人说，这扇门的历史可以追溯到公元11世纪，是英国境内惟一留存至今的盎格鲁撒克逊时期的大门。『一直以来人们都确信，这扇破旧又其貌不扬的木门肯定颇有年头，但其真实「年龄」却始终不为人所知。在19世纪时，人们发现门上粘贴着一些碎皮，於是关于「人皮」的说法便逐渐流传开来。』
这是威斯敏斯特修道院管理区。有一个标牌写着Dean of Westminister
传说中威斯敏斯特修道院在Saberht国王（Sæberht of Essex）时期就已经建成，最初建在泰晤士河中的一个小岛上。1045年至1065年间按照忏悔者爱德华的命令重建。萨克逊王曾发誓要去朝圣，却没有信守诺言，教宗叫爱德华重建此地赎罪。
1245年－1517年间西敏寺再次重建，第一阶段的重建工作由亨利三世组织，但是大部分的工作是在理查三世时期由建筑师亨利·耶维尔（Henry Yevele）完成的。1503年亨利七世叫人建了一个礼拜堂。
亨利八世与罗马教廷断绝关系后，1534年修道院也被国王控制，并在1540年关闭。这段时期内原本给修道院的拨款都全部被转移给圣保罗教堂。在女王玛丽一世统治时期此处曾短暂地重开，但在1559年，伊丽莎白一世再次关闭了修道院。
1579年，伊丽莎白一世重开修道院，但规定由王室直接管理，并把建制从修道院改为法政牧师团。 从此管理的人不再是主教，而是主任牧师（dean），而且由国王任命。直到19世纪，修道院是除牛津和剑桥以外英国最重要的学术重镇。钦定版圣经旧约的前三分之一和新约的最后二分之一就是在这里被翻译成英文的。
走出修道院，再次回首注视这个外表看似平淡，却内涵极其丰富的地方。。。那些人物，在他们的那个时代是何等的叱咤风云，但是在流淌的历史长河里面，最后也最多在身后留下那么一片方寸之地供后人议论一下而已。。
第三篇英伦之旅算是告一段落了，这应该算是写的比较艰难的一篇。一路走来，看得很多，想说的也不少，但一方面由于种种客观条件限制，那位爱好摄影的同学提供的素材实在太少（虽然带着罪恶感，某位同学携带了不太引人注意的体积很小的定焦镜头，又把相机设成静音，但在圣保罗和威斯敏斯特的室内拍照依然困难重重），另一方面这几处地方历史感太厚重，实在不太敢如写风景游记那样随意发挥，但是游记的魅力就在于，它不只记载了旅行经历，也封存了一段属于自己的独特时空。每个人走过的地方都一定会变，即使重返现场也讲物是人非。写游记好比拍照，按下快门的那一瞬间，就把流动的时光截下了一个切面，让那一刻成为不变的永恒。每篇游记都是一个人与一个地方的结缘，若没留下记录，就好像一切酸甜苦辣都没拥有过。漫漫长路，想不起来的过往，其实也等于不曾发生。
