【回顾与展望】走过2015(1)_ 春末夏初法国行
下 雪闭门不出, 也来回顾下我走过的2015. 自从父母不便旅行后, 每年的假期通常分配为出门游玩一次, 回家探亲一次. 2015有点破例. 春末夏初之际,先和两闺蜜结伴游了法国; 秋末回国探亲, 机缘巧合又去了一次徽州; 圣诞新年期间, 一家人去了巴塔哥尼亚. 头尾的两次出行都有事先计划,中间的一次没费心, 乐得被人带着跑.
对巴黎的最深记忆是夕阳下的塞纳河. 彼时, 舟行水上, 波光摇熠, 两岸的建筑似披上盛装, 逐一登场亮相, 令人仿若在旁观着”一场流动的盛宴”. 曾在飞机上看过的Ethan Hawke主演的Before Sunset里的镜头突然浮现出来, 我就是在那时爱上巴黎的吧.
夕阳照耀下的铁塔, 如火烧般, 不再呈现白天的冰冷淡漠, 而给人以温暖的感觉.
亚历山大三世桥更显华丽
爱情桥(Pont de l'Archevêché)沐浴在金色中
船过奥塞
新桥(Pont Neuf)被镀上了金色.
暮色中的巴黎圣母院
有人说最美不是在巴黎, 我深表苟同. 在巴黎玩了近一周后, 我们开车上路了.
开在通往莫奈故居Giverney的D201上,放眼四顾,,绿郁葱葱的坡地,麦浪翻滚的田野,盛开在田梗上的红色的罂粟花,低低地悬浮在湛蓝的空中的大朵大朵的云彩, 这些不都是莫奈画作里常出现的元素吗?
途 经的村庄, 民居多为两层的灰石瓦房, 街道上干净整洁, 寂静无人
.不甘寂寞的鲜花从院子墙角探出了头, 让匆匆一过的游人分享它们的美丽.
小村Giverney更是个姹紫嫣红的大花园, . 排了近一 个小时的队才进了莫奈故居,既使已是下午三点多,依然游人如梭,走进它的后花园,仿佛走进了莫奈的画中.莫奈喜爱日本文化, 家居布置和庭院设计多受其影响.
坐落在诺曼底北部的小镇Étretat (中文称为象鼻山). 在它的海边, 三座白垩岩峭壁经风化成类似象鼻的形状.其中的两个.
坐在海边的餐馆,邻桌的法国人都叫了海鲜大餐,一对年青夫妇带小孩的一桌上的是一支大船,十个人的家庭聚餐一桌, 上了两支大船, 我 有样学样, 点了一 人份的, 三十欧还带一 杯白葡萄酒和面包. 夜幕垂落,海风瑟瑟, 寒意袭人,这盘海鲜越吃越凉.
夜幕下的Étretat的街道
从Étretat开往圣米歇尔山(Mont St Michel)的途中, 我们在Honfleur短暂逗留. Honfleur和Étretat一样, 都是印像派画家们经常取材的地方.
在圣米歇尔山, 我们住修道院的脚下. 起了大早, 遗憾云层厚重, 无缘目睹日出, 也没见到涨潮的壮观景象..
晨熙中的圣米歇尔山
退潮后的滩涂
俢道院中美丽的回廊, 最让人徘徊.
离 开海边, 我们折向东,开往卢瓦河谷. 先顺路探访了索农舍 (Chateau Chenonceau). 我私以为它的中文意译名,香侬堡, 最是贴切不过! 夕阳下, 它就是个精致香艳的美人, 室内室外无一角度不美. 不知是否因为知道它的历史, 让我有了这个先入为主的印象.
小城昂布里兹(Amboise)是达芬奇晚年生活的地方. 法王将他请来于此,最后他也终老于此. 在小城, 我又一次得到法国好心的眼镜店主的帮助, 帮我免费安上了掉落的镜片(第一次是在巴黎). 虽然他们都不收钱, 但我在店里买了一个眼镜盒以为感谢.
清晨的卢瓦 河
从河对岸的眺望昂布里兹老城和皇家城堡
在皇家城堡(Chateau Royal)上俯看卢瓦河
皇家城堡庭院内有一座小礼拜堂, 达芬奇埋骨于此内.
卢瓦河谷的城堡王, 香波堡(Chateau Chambod), 我们匆匆一过.
当天继续向东北开, 目的地是著名的酒乡, 勃艮弟大区北部的夏布利斯(Chablis). 这是临时增加的一站, 一来我们可以少开一点路,当天早歇息; 二来闺蜜可以拜谒一下这座以盛产霞多丽(Chardonnay)而大名远扬的白葡萄酒产区.夏布利斯对我这个一点不懂酒的人,就是一个普普通通的小村子, 但在当地吃的一顿晚餐,却 让我回味无穷, 把它永远记住了.
话说我们一心想找当地的美食, 于是一酒铺的热心老板推荐了一道为当地人民喜爱的美味andouillette . 等到晚上七点餐馆开门, 一见菜单上毫无例外地列出了这道菜名, 那就是它了. 据说此菜佐以白葡萄酒味道最佳. 我虽不喝酒, 但一想几千里迢迢而来, 怎么也得配合一下,所以还加点了酒配菜. 其间又暼见邻桌的当地人点的另一道菜, 抱着猎奇的心理, 又和闺蜜合着追加了同样的一份. 结果, 一道是以猪下水做成的灌肠, 一道是猪腰子.对我和闺蜜来说,它们的味道重得实在是无法恭维. 不久前看到一位坛友说美味其实是很个性化的事,我有深切体会.
当地的餐馆
我点的两道菜
因为同行的闺蜜之一对葡萄酒深有研究, 才有了这趟酒乡行.从北部的夏布利斯(Chablis)到南部的博纳(Beaune), 中途经停勃艮弟首府第戎(Dijon), 我们蜻蜓点水般地走了一遍这个知名的葡萄酒产区.
在第戎, 游人只要跟着这样嵌在街道上的标志走就行了.
佛朗索瓦·鲁德广场前的一座踩葡萄的人像(Statue Bareuzai).
出 了第戎,上D122, 就开上了通往著名的酒乡夜丘(Cote de Nuits)之路. 这里出产着勃艮弟的顶极好酒.我们特意拐上蜿蜒20多公里的乡间小道, 穿过大名鼎鼎的八大酒村. 摘抄百度百科里介绍的一段,” …八大酒村有玛桑内(Marsannay)、菲科赞(Fixin)、哲维瑞-香贝丹(Gevrey-Chambertin)、墨黑-圣丹尼(Morey- Saint-Denis)、香波-蜜思妮(Chambolle-Musigny)、武乔(Vougeot)、沃恩-罗曼尼(Vosne- Romanee)、纽伊-圣-乔治(Nuits-Saint-Georges)，酒的名字则直接以他们村庄的名字命名。世界上最昂贵的葡萄酒，天下第一 园，罗曼尼-康帝特级葡萄园(Romanee-Conti Grand Cru)也位于此!”
品酒,卖酒的店铺. 如果只品不买, 每人交8欧.
葡萄田边常见玫瑰花.具闺蜜科普, 在过去,其作用是用以预报葡萄田里病虫害的.
这 里每家村子的地头都树着它们独特的标志. 这就是大名鼎鼎的罗曼尼-康帝的葡萄田. 虽然它的村子是那么不起眼, 但这里已成了葡萄酒界的一个朝圣地. 我们头天错过了它. 第二天, 又特地起了个大早, 在村里转了好几圈, 才在当地人的指点下找到了它的田头.
开 完这段被称为Grand Crus Route的酒乡之路, 不久, 就到了这一程中我的最爱,小城博纳. Rick Steve 的书中写到, “Arrive hungry. Considered by many to be French’s best, Burgundian cuisine is peasant cooking elevated to an art…”. 博纳的美食深得我心.
在城中的餐馆Le Carnot, 我点的两份头台. 原本只点了鹅肝酱, 尝了闺蜜的, 太好吃了, 又 追加了份蜗牛配奶酪的沙拉. 第二天我们在离开前, 又去吃了一顿.
博纳最著名的景点, 当属始建于1443年的这间慈善医院(Hospices de Beaune),直至1971年它才结束作为医院的功能. 它的屋顶由烧制的彩色瓷砖铺就, 这是勃艮弟建筑的特有风格.
从勃艮弟大区北上, 我们来到了法德交界的阿尔萨斯大区, 住宿选在了曾被评为法国最美丽的小镇Eguishiem.
黄昏中,大家翘首观望Eguishiem的吉祥鸟鹳的归来. 它们筑巢于高高的教堂顶上, 成为这个小镇里最为独特的一道风景线.
高中课堂上学过都德的”最后一课”,讲述的就是在这片地区发生的事.这里的风土人情及建筑看起来更像德国而不是法国. 这里也是法国的另一块重要的白葡萄酒产区. 从巴黎离开时,早晚的气温还令人觉得春寒未暖, 开到这里, 马上有了入夏的感觉. 虽然科尔马是这一带最大也是最知名的城镇,但最让我迷恋的是那些座落在孚日山脉脚下,一个个被葡萄田包围着的村落.
最后, 我们从斯特拉斯堡坐高铁返回巴黎, 结束了快乐的旅行.
