意大利布伦塔多洛米蒂的初秋假日——Day 2 热那亚山谷

来源: dididar 于 2015-10-09 20:10:49 [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读：次

因为倒时差的原因，早晨起来才6点过，打开窗户，群山便跳了进来。

我们住在Rendena河谷中一个位于半山腰的叫玛茜梅洛的地方，总共人口就100来人，但是按意大利的行政规划，它是一个comune，而上百万人口的罗马，也是一个comune，所以玛茜梅洛大概是意大利人口最少的comune之一。搞得我经常都不知道怎么翻译才好，罗马当然可以叫市，Massimeno当然可以叫村，但还有那么多半大不小的comune，到底是该叫村还是叫市呢？

玛茜梅洛小村非常安静美丽，是Rendena河谷人口最少，却非常惹人喜欢的一个地方，大概也算一个小景点，时不时能看到biker骑上来晃悠。不过这个村子没有对外的旅馆，要住宿的话，最近只能在山坡下的Giustino村。当然，其实我觉得即使是玛茜梅洛有旅馆，可能还是不太适合base在这里，因为开进这个村的那条山路特别陡还有很急的弯，上坡还好，下坡的时候真的有点吓人，尤其是冬天就更可怕了。其实Giustino也是我喜欢的村子，交通便利得多，可以步行到整个Rendena河谷的中心城镇Pinzolo，而它本身又比较安静有历史感。不过Giustino村和Massimeno村是世仇，村民们互相鄙视，据说早年还互相扔石头攻击（玛茜梅洛人少，但地势高，所以两方半斤八两，打成平手），所以我得小心不要在朋友的父母面前赞美它，呵呵。

（我们租的车）

玛茜梅洛的所有路灯上都有这个标志，大家能猜到这个小人在干什么吗？

其实这是一个磨刀匠的剪影。

童年记忆中我们也有磨刀匠，随身背上长条板凳和大磨刀石，走街串巷吆喝着“磨剪子、锵菜刀嘞~~”。而欧洲其实也差不多，一直到20世纪中叶，磨刀匠还是一个常见的职业。只是他们磨刀是半机械化的，用一种滚动的磨刀石，可以通过自行车的轮子带动，省了不少力气。

这是我后来在Pinzolo街头拍的磨刀匠雕塑。

说来让人难以置信，小小的Rendena河谷居然是欧洲曾经的流动磨刀匠的中心。曾几何时，整个欧洲的磨刀市场都被这帮从穷山沟里走出来的”arrotino”们垄断，他们骑着自行车走街串巷，吆喝着“AAA ROOOO TIIIII NOOOO” 或者是 “Donne! E’ arrivato l’arrotino!”（“女人们，磨刀匠来了”）。

中国大，打工仔在国内就消化了；而这些意大利打工仔当年那可是真正地浪迹天涯：不光在欧洲大陆，连英国、美国甚至澳大利亚都留下了他们的足迹。最让我觉得不可思议的是，当年好像磨刀是一个非常赚钱的行当：玛茜梅洛村很多人去了英国（所以现在村子里还有不少人会说英语，这在偏僻的意大利村庄并不常见），据说就靠磨刀两年就能攒够买一栋房子的钱！！

网上找的arrotino的图，据说现在意大利一些城镇还能看到他们，比如在罗马的Trastevere区（就是大家经常去找美食的那片老区）。

二战后意大利在5、60年代的经济发展奇迹，使得短短10年时间这个国家居然从贫穷落后的农业国跻身为世界五大工业制造巨头之一，摇身一变成了发达国家。同时阿尔卑斯旅游业也迎来了大发展，Rendena河谷走出去的很多打工仔们回到了家乡，安居乐业，再也不用四处漂泊。当然，也还有更多的人在外地已经生根落地、成家立业，现在只是每年冬夏两季回来度假。

吃完早饭看了看天气预报，郁闷地发现连续几天天气都不稳定，基本是阴间多云有小雨的天气。去年九月去Cima di Lavaredo的时候也是这样。最郁闷的是所有的人都告诉我们，你们运气不好呀，过去一个月天天都是大晴天:-(

但天气这个事情就是碰运气，既然来了，也没有办法。趁现在还没有下雨，我们决定开车去Campiglio圣母（Madonna di Campiglio）看能不能爬山。Campiglio圣母在Rendena河谷的最北端，算是Pinzolo的一部分（虽然两者相距约10公里），这里是Rendena河谷之所以成为度假胜地的重要原因。海拔1500米的Campiglio圣母是很多徒步、滑雪路线的起点，尤其是这里的滑雪场，有150多公里滑道，落差超过1600米，各种难度、地形应有尽有，长期举办顶尖国际滑雪赛事。即使在意大利这样滑雪条件极为优越的国家，Campiglio圣母也可算是top的雪场之一（顺便说一句，还很便宜，旺季的day pass也只要44欧）。据说当年茜茜公主、约瑟夫国王也多次来这里滑雪。

（此图片来自网络）

开车出去，Rendena山谷还是一如既往地美丽，Adamello在左，Brenta在右，一道道黛色的山峰浓浓淡淡排开去，多洛米蒂的白色山峰在晨雾中若隐若现，近处青草莺莺……我坐在副驾位置上又开始频频举相机。老公看了不解，这景色你不是照过的吗？原来你照相就是表达“我喜欢”的一种方式呀，喜欢得多一点就多拍几张，也不管以前拍过没有。俺不得不承认，他说得实在是太贴切了……

走到半路下起雨来，于是决定回到Pinzolo，去旅游信息中心拿些地图什么的。

Pinzolo有家加拿大旅馆，加拿大来的同学是不是应该优先考虑一下？

Rendena山谷中几乎每个村镇都有旅游信息中心，但最全的在Pinzolo，里面有各种pamphlet，可以自行取用。我们去拿了hiking路线图、公共汽车时刻表（因为有时候路线不是回到原点的，还是需要借助公共汽车）、附近的城堡介绍、近期的活动介绍等等，再跟服务人员咨询了一下近期的天气，请他们推荐了几条这段时间比较适合的trail。

趁着雨停，我们先来到Pinzolo的S. Vigilio教堂。

Rendena河谷有三个由Baschenis画派的湿壁画装饰的教堂（实际上后来我发现不止三个，Massimeno居然也有一个，只是很偏僻，而且比较小）。S. Vigilio教堂就是其中一个。

Baschenis画派是来自贝尔加莫附近的村庄Averaria的一个中世纪湿壁画家族，他们一家十来口人在布伦塔多洛米蒂周边的山沟作画。Baschenis的湿壁画的一大主题是死神之舞：描绘了上至教皇、下至贫农的社会各阶层人士与死神(就是画上那些两条腿细的像筷子一样的“人”)的舞蹈，寓意死亡是所有人的destiny，死亡面前人人平等。他们的画在透视方面非常幼稚，典型的中世纪宗教画的笔触，只是让我吃惊的是，怎么会有如此先进的平等意识？

从San Vigilio教堂出发，有12尊基督受难的雕像，顺着这些雕像往Carisolo方向慢慢上山，就来到了热那亚河谷（Val di Genova）谷口的S. Stefano教堂，它就是这个山谷中另一个由Baschenis湿壁画装饰的教堂。教堂旁边的三个大十字架就是象征耶稣临刑时的十字架。

本来只想去教堂看看就走，结果去了才发现今天教堂开门了——这河谷的三个Baschenis教堂都已经不用作礼拜了，只有河谷里面的一些老年义工轮流来这里值班，所以大多数时候是关着的。这还是我第一次进到这个教堂里面，里面的装饰也是Baschenis画的，内部比外部保存得好很多，Baschenis画派的用色艳丽的特点才真正体现出来了。

最后的晚餐，注意到桌上无数的红色小虾了吗？据说这是因为以前Rendena河谷有很多河虾。

眼看着还算晴朗的天，突然又变了脸，山间雾气蒸腾，越来越阴，然后又开始下雨。我们只好在这里避雨，就站在死神旁边的呢

大雨变成毛毛细雨以后，我们就开车进热那亚谷了。

热那亚河谷是Rendena河谷的一个分支，河谷的两边分别是Adamello和Presanella这两片山脉。这地方离热那亚至少要开4、5个小时的车，之所以叫这个名字，还是跟这里的磨刀匠历史有关：当年这条沟里的山民有很多去了Genova磨刀。

进沟开了一段，快到Naris瀑布的时候，路边有一个收费站

意大利绝大多数自然景观都是免费的，但个别特别热门的地方，为了控制人流在旺季是要收费的，Genova谷内的山路非常狭窄，旺季开车的太多会非常拥堵，所以如果你骑自行车或徒步进沟是免费的，但每个车进去要收8欧元。当然，如果你如果能赶在早晨8点收费的人上班之前进谷那就免费了，另外夏天过了以后也就不收费了。

Naris瀑布。这个瀑布就在车道边，一步山都不用爬就可以看到，所以到的人最多。

我对这个瀑布兴趣不大，倒是瀑布旁边的小桥上的风景非常吸引我，这小河就是贯穿整条热那亚山谷的sarca河，sarca河就是起源于热那亚山谷尽头的冰川，出了热那亚谷以后继续沿着整个Rendena谷流，最后汇入Garda湖。Sarca河是冰川融水，且溶解了大量石灰质，所以它的颜色从一开始就是蓝绿色的。这也是这一带小溪和湖泊常见的颜色。

Sarca河沿岸有很多红色的大石头，我估计应该和四川海螺沟的红石滩的成因类似，都是某种红色藻类依附生长形成的。不过这里的游客可比红石滩少多了。而且听说现在红石滩居然还把红石拿来卖，只要肯出钱，就能在石头上刻字，带回家。实在想不通当地怎么会做这种杀鸡取卵的事情：其实这种红色藻类是非常脆弱的，对生态条件有很多要求，而当地的生态环境一旦破坏以后再想恢复也很难了。

离Naris瀑布不远还有一个人工湖，是由sarca河注入形成的。湖其实是在回来的路上的，但考虑到我们回来的时候可能天已经黑了，所以还是绕道去了一趟。虽然是个人工湖，但turquoise色的湖水和山间雨后的云雾配在一起，还是蛮仙的感觉，对吧？

大家都知道，意大利是个宗教气氛非常浓郁的国家，即使在这偏僻的山谷中，也可以看到一些圣母像。

继续前行到另一个瀑布Lares，这个瀑布就必须要徒步一段才能看到了。这时候雨已经完全停了，天边甚至开始出现放晴的迹象。我们把车停在这个小饭店旁边，跨过小河准备爬山。

跨过河就便听到叮叮咚咚的牛铃声，一抬头就看到一大群牛横在我们的trail上，原来这里也有一个malga（牧屋）

其实我一直都有点怕奶牛的，有一次我一个人在瑞士伯尔尼高地的Bachalpsee徒步，有一头牛就冲着我直直地走过来，我又不敢跑，怕刺激它了，结果它一直走到离我半米远才停下来，把我吓死了！不过这群牛倒是格外温顺，等走到它们身边，我们才发现，居然人家“每人”都有一个名字挂在左耳朵上耶！

这头叫Brina

这头特别萌的黑牛叫Birra（啤酒）

这些大石头上的红白线就是指示方向的，这是意大利阿尔卑斯的特色。一般来说，只有到了一个Rifugio才会有线路名字的指示牌，而路上就只有这种颜色标志，让你确保自己一直keep在trail上。

从一开始盘根错节的土路慢慢出现了大量布满青苔的石头。

这就是要到第一个瀑布（Lares bassa）了，树后一片白茫茫的就是瀑布了，可以看到这些树根都被打湿了，很湿滑。如果你不想让膝盖太受累的话，我建议走这里的任何一条trail都要带pole（我当时就是太掉以轻心了，把pole留在车上，走到这里已经悔死了）。

冒险拍了一张瀑布，赶紧收起相机。

第二个瀑布（Lares Alta）。这个就更难爬了，路全是烂泥，很陡又没有什么树根可蹬，虽然还可以继续往上爬，但不想下去的时候伤着膝盖，所以就从这里往下走了。

下得山来，萌萌的小牛仍然在路边等着，这头还有个英文名叫Alice呢。

继续往前，山谷中到处都挂着瀑布，小溪

慢慢行至山沟的尽头，海拔已经上升到一千四百多米、树木变得稀少、山谷越来越开阔，周围都是成片的大山。天也开始放晴。

但是瀑布和牛群还是不缺的

这里是caret牧屋，有当地土产出售

太阳已经快下山了，Presanella的群山上还留着最后一道余晖

Adamello这边则已经没有阳光了。

我们最后走到山间小屋Bedole。

这时候太阳已经完全下山，天色太晚，只能往回走了。实际上可以从这里出发继续爬到Adamello的终年冰川、那里还有美丽的冰川湖。一路上那么多的瀑布和小溪的水都是从那里融化而来的。

这块牌子上写着顺着212号trail走到rifugio Mandron还要2小时30分（Aperto是意大利语的open的意思，表示这个Rifugio目前是开放的）。如果有时间的话，非常推荐走这条trail，景色特别美，而且Rifugio Mandron吃得也特别好，从Rif. Mandron出发为起点又还有209和236号trail，不光有冰川碧湖、山峦叠嶂，如果运气好，还能捡到100年前的战争遗物——第一次世界大战期间，刚独立不久的意大利和奥匈帝国在这一带进行了特别艰苦卓绝的斗争（似乎跟他们二战的狗熊表现迥然不同，好像意大利老百姓还是分得清楚什么是保家卫国、什么是对外侵略哈……）。朋友的父亲小时候经常去那边搜寻，时不时就能在岩石下发现诸如手榴弹、枪托之类的东西。

不过要注意，爬到冰川有点辛苦，倒是并不难（对于经常爬山锻炼的人）。但如果你想穿行冰川，则必须要跟着专业向导。冰川看似不难，但其实会有很多表面看不见的冰隙，一脚踩下去，可能就掉到几百米深的冰洞里面去了。所以必须是专业向导带队避开冰隙，而且一般要十几二十个人一起，大家都绑在一起，带着冰爪冰斧前行，这样万一有人掉下去了，其他人还可以靠冰爪固定在原地，当然实在固定不住，还是只能cut the rope的……

Bedole的hiking路线指示牌，其中的241到Rifugio Lobbia Alta，是要穿行冰川的路线，所以最下面一块牌子专门标注了这是给有专业经验的徒步人员的“sentiero per escursionisti esperti” 的意思是：“trail for expert hikers”（sentiero: trail，per: for，escursionisti: hikers, esperti: expert）。

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