在美国东北部的几个大城市中，费城似乎是最容易被人忽视的一个。她没有自由女神的魅力，也没有国会山庄的威严，好多来美东旅游的朋友都觉得这个独立宣言的诞生地，除了那口自由钟外，好像没什么可看的了。可是，我喜欢费城，虽然我热爱纽约，但是费城让我有一种更亲切、更舒适的感觉。
每年都会去费城几次，每次都会住上几天，可这么多年下来，还是觉得没有看够这个城市。每一次离开时，就已经在算着下次来的日子了。
坐落在Rittenhouse Square旁的Parc是一家法式餐馆，典型的巴黎食堂的风格，菜单上也都是巴黎食堂里常见的那些菜式，而酒单远比菜单长。喜欢那里的早餐，我的egg benedict不知何时成了儿子的最爱，于是我只能退而求其次地要个poached egg。两个水煮蛋看着很普通，其实蛋下的蘑菇酱和细粒的芦笋，才是这道菜的灵魂。儿子很喜欢Parc的红酒牛肉，我自认我的红酒牛肉已经做得不比她家的差了，可猫咪说我的还是缺了那么一点点。不甘心地刨根问底地问儿子到底缺了什么，猫咪说，“你缺的是人家炖了70年的历史”。
离Parc几步之遥的安家是我所有逛过的安家中，最有味道的一家。这家店有上下4层楼面，建筑物原是一个私人豪宅。安家的总部在费城，所以这家也可以说是安家的旗舰店了。虽然这几年我已经越来越难在安家的衣服中找到我中意的面料和做工，但是我还是很喜欢她家的格调和氛围，只要路过一定会进去逛逛。安家的家居用品和书籍，有着浓浓的法国风情，我一直不明白从宾州小镇Wayne起家的这家店，究竟和法国有啥渊源。但是就像我不明白自己一样，为何走过那么多城市后，巴黎依旧是我的最爱？泡了2个小时的收获只有两个蜡烛，可走出店门时，购物袋里还装着的是心满意足。
带着浓重“历史味”的店家在费城不少， Chestnut St上的Boyds已经在这里落户22年了，这栋建筑物原来是Philadelphia Academy of Arts所在地。Boyds原是一家男装店，大概10年前才引进了女装，但是我觉得这家店还是男装更胜一筹。 5楼是为客户量身定制的部门，但是任何一个楼面，都有饮水机供顾客取用。这样的店不适合走马观花地逛，而是需要静下心来好好品味的。在那里工作的许多“老绅士”们，非常地温厚，和他们交谈的本身就好比是读一本趣味十足的历史书，我喜欢。
Walnut St和Board St接口处的The Bellevue是另一栋一眼看见不会觉得是商场的建筑，入口处常会让人误以为是家旅馆。走进楼里，要不是那两家大大的零售店Williams Sonoma和Ralph Lauren，还是很难让人相信这是购物的地方。我虽然喜欢WS，但每次去The Bellevue是因为里面有一家小店。店主是个犹太老人，店里的大多是欧洲来的一些皮革制品和首饰。和百货公司每家都差不多的东西相比，这家小店里的东西无疑是有些“独一无二”的感觉。可是这次进去却大吃一惊，那家小店被一个还未开张的美容院取代了。我第一次去那家店还是十多年前，每次去都会和店主聊上几句，看看他新进的一些货品。哪怕有时我什么都不买，老人家也会很高兴地和我聊天。这些年这家店的生意看着蛮清淡的，我想能在这么热闹的黄金地段生存，应该有固定的一些客人吧。找到了楼里的保安，他们告诉我店是5个月前关的，店主退休了，去了以色列。很遗憾没有能和老人家说声再见，最后一次在他那里买的是一对意大利的Murano Glass的耳环，那天还正好戴着。我一直蛮好奇老人的年龄，但一直也没好意思问。保安告诉我，他已经81岁了，这家店在这里开了20多年了。老人家也的确是到了该颐养天年的年纪了。
费城市政厅南面的一段Board Street又被称为Avenue of the Arts。剧院、音乐厅都在那里，一入夜，那里也是人流不断的。在Kimmel Center里的Verizon Hall是费城管弦乐团的主要演出场地，那个360度的听众席的设计，在世界各地的音乐厅中并不多见。如果是坐在Conductor Circle里听音乐会，就能看到平时只能看个后脑勺的指挥的面部表情。
今年1月费城管弦乐团推出了“St. Petersburg Festival”，这次在那里听了一场柴可夫斯基的专场，指挥是费城管弦乐团的音乐总监，Yannick Nézet-Séguin。 这位法裔加拿大籍的音乐总监，不到40岁的年龄，小小的个子（我觉得都不到1米7），能在美国五大交响乐团之一的费城乐团坐到乐团历史上第8位音乐总监的位置，应该还是很有两把刷子滴。我去年也听过一场他指挥的音乐会，没有太深刻的印象，但这次他指挥的柴可夫斯基的第5交响曲，非常棒。尤其是到了第4乐章高潮部分，伴随着铜管奏出的磅礴气势，这个小个子指挥在我眼里就像是一颗要爆发的原子弹一般，他体内所蕴藏着的能量完全喷射到了观众席上。
那日听完音乐会，小个子指挥出席了一个和观众交流的After Concert Conversation，非常幽默的谈吐，但又不乏诚恳，让我对他的喜欢一下子又上升了8度。柴可夫斯基的第5交响曲我原来完全不熟悉，听音乐会前还特地到油罐上去找了几个名家的版本听，也没听出什么感觉。但是听完现场的演出，就像一杯难得的好酒所带来的心潮涌动，让人激动而满足。难怪喜欢歌剧的阿宝，每次在电影院里看转播的，都觉得不过瘾。平时我给他买件贵一点的衣服，他都会说我“crazy”，可每次我花上几百买张歌剧票，他却觉得很值。我想儿子对音乐的喜爱和理解应该远远超过我。
费城的美术馆我已经是十几年的会员了。虽然那里的收藏远不如纽约大都会的壮观，但仍然是精品众多。雷诺阿早期的一张浴女图，充满了浪漫主义的清新细腻，和他后来笔下众多的浴女图非常不一样的风格。塞尚的那张浴女图，更是被认为在艺术史上有着划时代的意义。可是这次去我的主要目标是费城美术馆新近收藏的两幅作品，奥地利画家Gustav Klimt的一幅未完成的作品“Frauenblidnes” and Egon Schiele的“Danaë”。
Klimt的这幅女子肖像画是他去世前一年开始创作的，1918年欧洲大陆肆虐的大流感让这位大师提前结束了他的艺术生命，也让这幅画成了他的绝唱。画中的女子因为情爱纠葛开枪自尽，只有24岁的生命惨烈凋零。这是Klimt为她画的第3幅肖像画。虽然是幅未完成的作品，但是画面上方大片娇嫩的鲜花也不难看出画家的用意。我没有看明白的是画上那些炭笔的线条，是画家对自己的作品的不满，还是别的什么伏笔。但是介绍这幅画的文字中的最后一句很触动我：“Recalled youth and departed beauty have few equals in the history of art”。在我看来，追忆的青春，逝去的美丽，无论是否和艺术有关，都是人生永恒的一个主题。
被认为是Klimt追随者的Egon Shiele是和Klimt同年去世的大流感的受害者，不过，Shiele更年轻，去世时只有28岁。我曾在维也纳看过Shiele的许多作品，不是我的茶，但是他作品中很强烈的情感表达让人看后很难摆脱。这幅“Danaë”却是出乎我意料外的温柔，少了Klimt同名作品中赤裸裸的情欲。红唇的鲜丽是诱惑还是沉醉？看家们自有不同的理解吧。
Mancini和Sargent是生活中彼此欣赏的两位好友，他们两人的4幅作品肩并肩地陈列在同一面墙上，我想这是费城美术馆方面的有心安排。从心里很感动这样的一份对艺术的默契和对艺术家们的尊重。
无论享受了多么丰富的精神食粮，我这种俗人一走出美术馆，想的就是吃了。费城有许多我非常喜欢的餐馆，当然一定不会错过的是排档林立的Reading Terminal。
儿子喜欢的Philly Cheese Steak，我每次去哪怕时间再紧也一定要去看上几眼的旧书摊，各式的特色食品，带不走看看也是一种享受。
和Reading Terminal一样，Gourmet Market的DiBruno Bros也同样永远是人气满满的。这家店可以说是一个真实版的美国梦。两位只有小学3年级文化程度的意大利移民兄弟，于1939年在费城的意大利社区开了一家杂货店。靠着自己的勤劳和才智，他们最终在费城打下了这个“名牌”，成了费城的一个地标。她家尤其棒的是奶酪，400多个品种来自世界各地。我每次都会很识相地找一个人不是太多的时候，和奶酪师傅边聊边品尝。
在瑞士我曾经去过著名的Gruyere和Emmentel产地的奶酪农场，发现哪怕是同一个农庄不同批的奶酪，口感上也会有些许的不同，原因是不同山坡上的花、草不一样，牛吃了后产出的奶酪自然也就口味不一了。所以买奶酪我从来就是去专门的奶酪店，尝过再买。Di Bruno Bros的奶酪师傅都是受过专门训练的内行，只要你能说出你喜欢的口味，他们一定能帮你找到你喜欢的那款。和师傅聊天时我说到我向来不喜欢goat cheese，他问了我为什么不喜欢后，笑着让我品尝一款荷兰的Barbander Goat Gouda，没想到口感竟是完全出乎我意料的好，尤其是奶香味后的甜味，很少见的完美。立马让师傅切下一大块，吃了还带走，才是不虚此行。但是真正让我受益的是这样的交谈，他们让我明白世界之大，自己的“自以为是”是多么的有限。
吃完了，当然还得有喝的。费城和纽约一样，哪里都不缺星巴克。但是我更喜欢在费城La Colombe里喝咖啡。市政厅旁的那家店堂设计明亮简洁，很现代，墙上的壁画是一位哥大毕业生David Guinn的手笔, 在费城不少地方都有他的作品。而坐落在Rittenhouse Square旁的La Columbe，却是完全不一样的风格，温馨沙龙的氛围，常常是一位难求。
费城，还有太多太多我喜欢的地方，留待以后再88吧。
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