靠岸前，我赶紧恶补关于福克兰群岛的知识。孤陋寡闻的我这才意外知道福克兰群岛就是中国媒体曾经大肆报道的马岛。1982年，英国海军在马岛海战中大获全胜，撒切尔夫人在英国的支持率空前高涨。女强人挟着马岛海战胜利的余威来到中英关于香港回归问题的谈判桌上，却碰到了强硬的对手邓小平。若有所思的女首相不小心在台阶上摔了一跤，被中国媒体趁机大肆揶揄一番。我当时年纪尚小，不太明白其间的争斗和运筹帷幄，一片热闹中，记住了“马岛”这个地名。
来到福克兰群岛的首府斯坦利后，女导游提醒我们：马岛惨败是阿根廷人心中永远的痛，阿根廷人至今认为马岛是他们的，大概怀有“失我焉支山，使我妇女无颜色”的悲愤吧。现在岛上定居的大多数是英国人。我们在南美旅游，一定要见机行事，碰到阿根廷人，就说是“马岛”，碰到英国人，就改称福克兰群岛，避免引起对方的不快。
我们坐着小巴，顺着沿海公路开往小岛深处的企鹅集居地。迎着码头的小山坡上，层层叠叠立着许多欧式的独立屋，风格各异，外墙色彩缤纷，十分漂亮。看到这种密集式的盖法，我忍不住问导游：“岛上的住户应该很多吧？”导游连忙否认：“岛上的居民只有三千多人。”我正在纳闷间，小巴突然一拐，绕到了一条狭窄的由碎石铺成的小道上。小道边是一望无际的长满低矮牧草的荒原，根本不适合居住。原来只有靠近码头这面的地势适合建房，难怪独立屋如雨后春笋般冒了出来。
终于，小巴在一间破旧的大屋前停了下来，这间破屋就是所谓的探企鹅之旅的补给基地，从这儿到企鹅集居的海边还要经过一片布着沼泽地的荒原，翻过一座小山。由于道路崎岖难行，普通的小巴根本开不了，我们只能换乘六人座的吉普车，每四辆吉普车一组，守望相助，一齐向目的地进发。
荒原上几乎所有的植物都是贴着地面生长的，不见稍高一些的灌木，低洼的地方，因为雨水长期汇注，形成大大小小的几个天然湖泊。这样的自然环境，适合放羊，只是现在岛上的牧羊业已经不挣钱了，必须靠政府补贴。荒原上根本没有路，无数车子碾过的车辙，便成了司机眼中的路。
车子颠簸得很厉害，我和妹妹的两个孩子开心得哇哇叫，觉得比坐过山车还过瘾。 在吉普车上颠簸了四十分钟，我们终于来到了企鹅集居的海边。海岸上的一片突兀而出的峭壁上，立着数百只企鹅，我们可以走到离它们只有一米远的地方近距离观察它们。我们见到的是一种叫Rockhopper的企鹅，是身形最为矮小的企鹅之一，只有五十厘米高。它们最引人注目的是头顶的一撮直立的羽毛，颇有怒发冲冠的傲气。鸟冠中间是漆黑色的羽毛，边上的羽毛是金黄色，很亮眼。深红色的眼珠，橘红色的喙，浅红色的脚掌，笨拙的走路姿态，rockhopper的一切都是那么令人怜爱。海边的风浪很急，我们去的时候还下着大雨，企鹅就是在这种远离尘嚣的恶劣环境中倔强生存着。每到交配季节，雄企鹅先飞回旧居地，收拾好小窝，等着雌企鹅回来和它交配。福克兰群岛是最大的rockhopper企鹅的集居地，只是过度的捕鱼，环境污染已导致rockhopper的数量急剧减少。
我们冒着寒风大雨，和企鹅拍了无数张合影，这才恋恋不舍地离开了。
下午是市区半日游。我们沿着海滨大道往工业区进发。向海的路边有很多高档的木结构别墅，据导游说售价高达六七十万美金。近年来有不少石油公司到福克兰群岛钻井开采石油，我们看到了高耸的井架和吊车，配合着石油开采，工业区内集装箱林立，附近的经济适用房售价只在20万美金左右。当地的居民就地取材，将一百多年前的烂船摆在海边的浅水湾里，成一道特殊的风景让游客参观拍照。
从工业区开往马岛海战纪念馆的路上，沿途又是一片荒原。除了黄绿色的牧草，荒原上还生长了一种比地面略高一些的灌木，枝头间开满白色的小花，放眼望去，似天上的繁星落在一望无际的绿色天鹅绒地毯上。导游说这是岛上才有的叫做“发迅”的小白花。今天雨水特别充沛，小白花发疯似地开满了绿色枝桠，成一道奇特的景观，这在往常是不常见的。除了小白花，荒原上还成片长着一种叫做diddle-dee的贴着地面的矮灌木，结出的浆果是鲜红色的。当地人将浆果采下，制成酸甜的diddle-dee果酱，在小商店里出售，是一道颇有风味的本地特产。
途经一家小牧场时，我们还特地下车参观了关在路边围栏里的麋鹿。麋鹿习惯了见生人，我们拿面包喂它，它一口吞下，还用舌头舔着我们的掌心，十分有趣。牧场主特地在麋鹿身边的草地上摆出一副抹香鲸的巨型骨架供路人参观。
值得一提的是，当地的居民非常喜欢园艺，家家户户的前后院不是种了时令蔬菜，就是精心培育各种花草，有的甚至在院子中养羊养小马和小兔子，一副农家乐的做派。这里海风大，植物容易被风刮倒，打理花草并非易事。几乎家家的院子都很漂亮，为这座旅游城市增色不少，足见居民对园艺的酷爱。城市中的法院，监狱和教堂几乎比邻而居，导游开玩笑地说：“犯了罪，先要法院判决，然后进监狱，再到教堂忏悔，一条街就是一条产业链。”
终于，我们来到了马岛战争的纪念碑前，又参观了纪念馆。让我印象深刻的，是博物馆特地开辟专门的一角，展示了当年亲历战争的岛上居民是如何从他们的角度叙述这场战争的。这场历时74天的战争，改变了福克兰岛的历史。纪念馆的一面墙上，贴着当地小学生用笔誊写的作文，回忆他们在战争期间经受的痛苦，困惑和不安。已经事隔三十几年了，这些孩子们如今已到不惑之年。一场战争，只是人类历史长河的一小朵浪花，然而对于这些孩子来说，却是一生永远抹之不去的伤痛。还有那些死难的军人的家属，不也是痛断肝肠，长歌当哭吗？龙应台在《大江大海一九四九》中写到：战争，永远没有赢家。我认为，这指的是战争带给一个民族的精神上的难以治愈的创伤。
平时为生活汲汲营营的我，没时间细想这些。旅行时的全身心的放松，让我有了很多思想上的收获。
旅游，也是一种修行，你在路上的所见所想，记录下来就可以集腋成裘，成为一笔不小的精神财富。
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来到福克兰群岛的首府斯坦利后，女导游提醒我们：马岛惨败是阿根廷人心中永远的痛，阿根廷人至今认为马岛是他们的，大概怀有“失我焉支山，使我妇女无颜色”的悲愤吧。现在岛上定居的大多数是英国人。我们在南美旅游，一定要见机行事，碰到阿根廷人，就说是“马岛”，碰到英国人，就改称福克兰群岛，避免引起对方的不快。
我们坐着小巴，顺着沿海公路开往小岛深处的企鹅集居地。迎着码头的小山坡上，层层叠叠立着许多欧式的独立屋，风格各异，外墙色彩缤纷，十分漂亮。看到这种密集式的盖法，我忍不住问导游：“岛上的住户应该很多吧？”导游连忙否认：“岛上的居民只有三千多人。”我正在纳闷间，小巴突然一拐，绕到了一条狭窄的由碎石铺成的小道上。小道边是一望无际的长满低矮牧草的荒原，根本不适合居住。原来只有靠近码头这面的地势适合建房，难怪独立屋如雨后春笋般冒了出来。
终于，小巴在一间破旧的大屋前停了下来，这间破屋就是所谓的探企鹅之旅的补给基地，从这儿到企鹅集居的海边还要经过一片布着沼泽地的荒原，翻过一座小山。由于道路崎岖难行，普通的小巴根本开不了，我们只能换乘六人座的吉普车，每四辆吉普车一组，守望相助，一齐向目的地进发。
荒原上几乎所有的植物都是贴着地面生长的，不见稍高一些的灌木，低洼的地方，因为雨水长期汇注，形成大大小小的几个天然湖泊。这样的自然环境，适合放羊，只是现在岛上的牧羊业已经不挣钱了，必须靠政府补贴。荒原上根本没有路，无数车子碾过的车辙，便成了司机眼中的路。
车子颠簸得很厉害，我和妹妹的两个孩子开心得哇哇叫，觉得比坐过山车还过瘾。 在吉普车上颠簸了四十分钟，我们终于来到了企鹅集居的海边。海岸上的一片突兀而出的峭壁上，立着数百只企鹅，我们可以走到离它们只有一米远的地方近距离观察它们。我们见到的是一种叫Rockhopper的企鹅，是身形最为矮小的企鹅之一，只有五十厘米高。它们最引人注目的是头顶的一撮直立的羽毛，颇有怒发冲冠的傲气。鸟冠中间是漆黑色的羽毛，边上的羽毛是金黄色，很亮眼。深红色的眼珠，橘红色的喙，浅红色的脚掌，笨拙的走路姿态，rockhopper的一切都是那么令人怜爱。海边的风浪很急，我们去的时候还下着大雨，企鹅就是在这种远离尘嚣的恶劣环境中倔强生存着。每到交配季节，雄企鹅先飞回旧居地，收拾好小窝，等着雌企鹅回来和它交配。福克兰群岛是最大的rockhopper企鹅的集居地，只是过度的捕鱼，环境污染已导致rockhopper的数量急剧减少。
我们冒着寒风大雨，和企鹅拍了无数张合影，这才恋恋不舍地离开了。
下午是市区半日游。我们沿着海滨大道往工业区进发。向海的路边有很多高档的木结构别墅，据导游说售价高达六七十万美金。近年来有不少石油公司到福克兰群岛钻井开采石油，我们看到了高耸的井架和吊车，配合着石油开采，工业区内集装箱林立，附近的经济适用房售价只在20万美金左右。当地的居民就地取材，将一百多年前的烂船摆在海边的浅水湾里，成一道特殊的风景让游客参观拍照。
从工业区开往马岛海战纪念馆的路上，沿途又是一片荒原。除了黄绿色的牧草，荒原上还生长了一种比地面略高一些的灌木，枝头间开满白色的小花，放眼望去，似天上的繁星落在一望无际的绿色天鹅绒地毯上。导游说这是岛上才有的叫做“发迅”的小白花。今天雨水特别充沛，小白花发疯似地开满了绿色枝桠，成一道奇特的景观，这在往常是不常见的。除了小白花，荒原上还成片长着一种叫做diddle-dee的贴着地面的矮灌木，结出的浆果是鲜红色的。当地人将浆果采下，制成酸甜的diddle-dee果酱，在小商店里出售，是一道颇有风味的本地特产。
途经一家小牧场时，我们还特地下车参观了关在路边围栏里的麋鹿。麋鹿习惯了见生人，我们拿面包喂它，它一口吞下，还用舌头舔着我们的掌心，十分有趣。牧场主特地在麋鹿身边的草地上摆出一副抹香鲸的巨型骨架供路人参观。
值得一提的是，当地的居民非常喜欢园艺，家家户户的前后院不是种了时令蔬菜，就是精心培育各种花草，有的甚至在院子中养羊养小马和小兔子，一副农家乐的做派。这里海风大，植物容易被风刮倒，打理花草并非易事。几乎家家的院子都很漂亮，为这座旅游城市增色不少，足见居民对园艺的酷爱。城市中的法院，监狱和教堂几乎比邻而居，导游开玩笑地说：“犯了罪，先要法院判决，然后进监狱，再到教堂忏悔，一条街就是一条产业链。”
终于，我们来到了马岛战争的纪念碑前，又参观了纪念馆。让我印象深刻的，是博物馆特地开辟专门的一角，展示了当年亲历战争的岛上居民是如何从他们的角度叙述这场战争的。这场历时74天的战争，改变了福克兰岛的历史。纪念馆的一面墙上，贴着当地小学生用笔誊写的作文，回忆他们在战争期间经受的痛苦，困惑和不安。已经事隔三十几年了，这些孩子们如今已到不惑之年。一场战争，只是人类历史长河的一小朵浪花，然而对于这些孩子来说，却是一生永远抹之不去的伤痛。还有那些死难的军人的家属，不也是痛断肝肠，长歌当哭吗？龙应台在《大江大海一九四九》中写到：战争，永远没有赢家。我认为，这指的是战争带给一个民族的精神上的难以治愈的创伤。
平时为生活汲汲营营的我，没时间细想这些。旅行时的全身心的放松，让我有了很多思想上的收获。
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