复活节岛三日（中）及衣食住行
Day 2
Ahu Tongariki的日出
按计划今早6点出发看日出。昨夜一直在下雨，闹钟响时我还不肯起床。LD去阳台上视察，回来汇报‘晴天，星斗满天。’我听了一骨碌爬起来，梳洗打扮。
复活节岛看日出的最好地点是东岸的Ahu Tongariki，离Hanga Roa镇大约二十公里。这里有岛上最大的神坛（ahu），15个巨大的摩艾(Moai)沿海岸一字排开，气势宏伟。
4月底5月初，岛上日出时间大约是七点半，看日出不算太辛苦。那天是新月，我们出发时外面一片漆黑。昨晚旅馆老板杰罗姆告诫过，岛上很多马群乱穿公路，所以我们开着Daihatsu Terios低速行驶，一路小心翼翼。途中超过几个骑车去看日出的游客，并无惊险，倒是回程遇到一大群马。
Ahu Tongariki的停车场就在路边，我们到时已有7，8辆车停在那里。停好车我们打开头灯朝神坛走去，地上很多散乱的火山石，我走得磕磕绊绊。摸索着来到神坛正面，我们坐下等待，等待第一缕曙光穿过石像放出异彩。
黑暗中可以听到四周的人声和马匹跑动的声音，还有相机的快门声。复活节岛是汪洋中一孤岛，最近的大城市也在几千里外，这里没有任何光污染，是拍摄星空的最佳地点。
渐渐的眼睛适应了黑暗，我清楚地看到旷野中黑黢黢的巨石像剪影。石像上空，银河穿过、繁星满天。
这一路在南美看了很多星空。Uyuni Salt Flat上的星空浩瀚悠远，Atacama Desert里的星空璀璨密布，然而最令我震撼的，还是黎明前Ahu Tongariki的这一幅。
星空下15尊Moai 傲然站立，静静守候着荒野和原始。霎那间我仿佛穿越时空，回到远古石器时代，拉帕努伊祖先的灵魂似乎伸手可及。
1. 我摄影技术不精，无力捕捉这一时刻，只好用网上图片来充数。
2. 黎明时分Ahu Tongariki Moai黑黢黢的剪影，15尊石像高矮不同，长相各异
3. Before sunrise
4. 那天太阳从左面的火山后升起，我们没有看到曙光从Moai间穿过的景象
5. 巨大的Moai在荒野投下长长的身影，游客在他们面前显得如此渺小。
6. 散落在地上的Pukao，红色火山石刻成的Moai发髻有半人多高
7. 光脚骑在马上的拉帕努伊父女
8. 岛上的天气瞬息万变。日出过后海上飘来一堆乌云，居然下起雨来。我们恋恋不舍地回旅馆吃早饭。
9. 回程的路上天又转晴。碰到一群马慢悠悠地过马路，在岛上开车果然要小心。
10. 下午去采石场又路过Tongariki。那天天气很热，游人大多去海滩晒太阳了，这里很安静。Ahu Tongariki 离采石场Rano Raraku火山很近，石像运输方便，岛上几个大摩艾站立于此，最高的一尊有14米，重达80顿。
11. 在Ahu Tongariki 前有一尊Travelling Moai，不知为何从神坛上走下，孤零零站在那里。他的背景是Rano Raraku火山，岛上石像都是在这个火山的采石场雕成，然后运往各处神坛Ahu。
12. 云游石像微微仰着头，嘟着嘴。原来跟大部队失散，他也很郁闷。
13. 从Rano Raraku采石场远眺，Ahu Tongariki背朝大海，面向荒野，背景是Poike火山伸入太平洋的峭壁和海中礁石，风景绝美。
1960智利发生地球上有史以来最大的地震，9.5级地震引起的海啸袭击了三千七百公里外的复活节岛，高达6-8米的海浪不仅摧毁了Tongariki的海边神坛ahu，还将巨大的石像推入内陆近百米。
1992年Tongariki site开始修复。即便在现代社会，这也是一项庞大的项目。在考古学家Claudio Cristino带领下，借助日本Tadano公司捐献的大吊车，花了五年时间两百万美元，Tongariki长110米的ahu得到修复，15尊摩艾重新站起，成为今天岛上无可争的第一景点。
Ahu Akivi – 面向大海的石像
看过日出回到旅馆早饭已经上桌。今天客满，16个客人在长条桌上边吃边交换旅游心得。
吃过早饭我们自驾去看岛上的主要景点，先去了镇东北的Ahu Akivi。Ahu Akivi建成于16世纪，是岛上晚期石像作品。岛民对石像的崇拜在这之后突然土崩瓦解，转而崇拜‘鸟人’。昨天去过的Orongo Ceremonial Village就是‘鸟人’竞赛的地点。
巨大的摩艾是如何被运到岛上各处的神坛一直是个争议，但关于他们的身份倒是达成了共识：摩艾象征了拉帕努伊人的祖先，被各部落奉为神灵‘Make Make’。海边的石像们高矮不同、长相各异，但都背朝大海、面向内陆，保护守卫着各自的部落。只有地处内陆的Ahu Akivi是个例外。这里的石像不仅面朝大海，而且七尊摩艾身高都在4米左右，重约12吨，大小高矮相近，非常难得。UCLA的Jo Anne Van Tilburg在详细测量记录了岛上所有石像后发现，这七尊Moai的高度刚好是岛上所有摩艾的平均身高。
考古学教授们推断Ahu Akivi曾是天文观象台，因为春分那天太阳正对石像落下，秋分那天从石像背后升起。不过我更喜欢当地人的传说。
传说中，拉帕努伊人的国王霍图•玛图阿（Hotu Matu'a）的大祭祀长做了一个梦，梦中他的灵魂飞越大洋，瞥见世界中心的这座孤岛。梦醒后国王派人出海寻访，七个探险家登上复活节岛，正如这七尊摩艾，面向大海，等待他们国王的到来。。。
在岛上三天我们来到ahu Akivi三次，本想在这儿也看一次星空，可惜碰到阴天，星星躲在云层后。Akivi神坛边有一个茅草棚，里面的几张图片展示了岛民当年的生活。
在岛上的最后一天我们从Ahu Akivi出发，爬了Maunga Terevaka火山，从山顶可以俯瞰全岛。作为全岛最高峰Terevaka只有511米，我们刚从四千多米的高原下来，爬这小坡如履平地。可惜那天下雨，一片灰天灰水。如果晴天景色应该很美。
从Hanga Roa镇去Ahu Akivi途径一个小山包 - Puna Pau火山。火山口出产红色火山渣，摩艾头上戴的Pukao（发髻）就是从这里开凿的。
14. 岛上的主要公路是两车道的柏油马路，一路向前好象能开进太平洋
15. 岛的西岸布满火山岩浆，湛蓝的海水拍打着火山熔岩形成的坚固海岸
16. 惊涛拍起几米高的浪花
17. Hanga Roa镇路边就可以看到摩艾
18. 这个雕像不知是什么？
19. Ahu Akivi是岛上唯一面朝大海的神坛，上面站立着大小高矮相同的七尊摩艾，象征着最早登陆的探险者，具有神圣地位。
20. 七尊摩艾面朝大海，引领、保佑着出海的拉帕努伊人
21. 拉帕努伊人居住的茅草棚
熔岩隧道（Lava Tube） - Caves of Ana Te Pahu
Ahu Akivi是柏油马路的终点，再向前都是Off Road。我们徒步走了一段，路边的矮树上挂着熟透了的西番莲，可惜没有泰国的好吃。土路的尽头是地下熔岩隧道（Lava Tube）名叫Ana Te Pahu，从前拉帕努伊人曾以此为藏身之所。
复活节岛是火山岛，当年地下熔岩经此流向大海，熔岩冷却留下这个空心隧道。隧道有几百尺长，里面阴暗潮湿，不时有水滴下来，地上布满岩浆石，我们向里走了一小段，穿着凉鞋走得磕磕绊绊，而且没有照明基本看不到路，没走到头就退了回来。
22. Cave of Ana Te Pahu - 熔岩隧道的入口
23. 隧道有几百尺长，一直通向海边。洞内很大，当年曾是拉帕努伊人的藏身之所
海滩Anakena Beach和沙滩上的Ahu Nau Nau
下一站我们去了岛东北端的沙滩：Anakena beach，一千多年前，拉帕努伊人的祖先霍图•玛图阿就是从这里登陆的。
Anakena很大很漂亮，沙滩上新种了一片椰子林，游客们在松软的白沙滩上日光浴。沙滩边有一些小食摊，很有度假气氛。 烈日当头，我们也下水泡了一会。
沙滩前是1980年修复的Ahu Nau-Nau神坛，上有七尊摩艾，4尊大的头戴红色火山石雕成的Pukao（发髻/Topknot），边上一尊中等个头，最边上的两个摩艾的大头不知跌落何处，只留下残缺的身体。当年岛上发生部落战争，石像被推下神坛埋在沙里几百年，倒因此避免了风蚀，成为岛上保存最完好的摩艾。
24. 复活节岛上的白沙滩Anakena Beach，当年拉帕努伊的祖先就是从这里登陆。
25. 背对大海，面朝摩艾，阳光沙滩棕榈树。
26. 当年岛上发生部落战争，神坛上所有摩艾全被面朝下推倒。建在沙滩上的Ahu Nau Nau被沙土掩埋几世纪，倒避免了风蚀，雕刻的细节保存完好
27. 五官精致的摩艾，胳膊和手的纹路依稀可见。可惜深陷的眼窝里缺了珊瑚做成的眼睛。
28. 这里的Moai线条清晰，长相英俊，跟前面看到土头土脑的石像很不同。
Ahu Te Pito Kura – 地球的肚脐
29. 岛北岸离Anakena Beach不远就是Ahu Te Pito Kura，从沿海公路上就能看到那尊倒地的摩艾，红色的Pukao滚落一边。这尊石像是岛上被运上神坛的最高的一个。
30. Te Pito Kura 神坛边有一个旅游团，游客们排队在一个石头堆里拍照。很巧，在这里碰到飞机上坐我旁边的日本游客。
31. 我们好奇地走过去，原来这就是传说中的‘地球肚脐’，中间那块圆石早被游客们摸得滴溜光滑
相传中间的那块魔法圆石是一千多年前国王霍图•玛图阿（Hotu Matu'a）带来岛上。坐在周围的小圆石上双手按住中间的大圆石，可以感受到它发出的‘mana’灵力。我们上去试了一下，没什么特别。实际上这不过是块带有弱磁场的石头，不知拉帕努伊人是如何发现它的磁性？
Tips:
复活节岛的英文名字是Easter Island，西班牙语（智利的官方语言）是 Isla de Pascua，岛上的土著称其为拉帕努伊（Rapa Nui）。
Ahu （阿乎）= 神坛
Moai （摩艾）= 大头半身巨石像
Rano （拉诺）= 火山
Pukao (扑靠）= 石像头上的’帽子‘，据说象征着拉帕努伊人的发髻
从小就知道这些神秘的巨石像，对复活节岛更是向往已久。前年去巴塔哥尼亚时曾考虑顺访，但圣诞新年期间从Santiago去岛上的往返机票要一千多刀，没舍得。这次淡季出行，出发前两周发现机票降价，临时决定舍去秘鲁的亚马逊丛林，挤出时间去岛上呆了三天。
LAN Air从秘鲁Lima和Tahiti也可直飞复活节岛，另外在岛上看到游轮停靠。复合节岛是世界上最偏远的有人居住的岛屿，离智利本土3,700km，离Tahiti 4,000km，不知这游轮从哪儿来到哪儿去，路上要多少天时间？
复活节岛很小，主要景点是岛上的几百个或站或躺的Moai石像。如果自驾，一个整天可以看完主要景点。唯一的问题是这里天气多变，经常下雨，所以要留些机动时间。
除了看Moai还有其他一些活动。岛周围的海水很清，但作为火山岛潜水肯定不如珊瑚岛好玩。岛上还可以徒步、登山、骑马、骑车，不过这里的户外活动跟智利其他旅游景点比，实在是小巫见大巫。
小岛很安静，在旅馆房间里除了鸡鸣狗叫、风声雨声海浪声，基本听不到其他声音，是个放松的好地方。晚上镇上有土著舞蹈演出，dinner show一类的，我们旅馆的法国邻居看了两场，据说都很好看。
复活节岛物价之贵我早有耳闻，连路上碰到的瑞士游客都会抱怨。有了充分的心理准备，真到了那里反倒可以接受。
住：
岛上旅馆很多，从几十刀的Camping Site到一千多刀的高档旅馆一应俱全。LP上说旅馆房间大多数季节供过于求，淡季即使不做预定下了飞机现找住处也不迟。
岛上旅馆除了最高档的Explora大多在Hanga Roa镇及周边，离机场步行不过十几分钟，大多数旅馆提供接机。
食：
岛上真正贵的是食物。
复活节岛基本不出产食物，海鲜都依赖智利大陆的空运，所以吃得很贵。我们的旅馆早餐除了咖啡和茶，只有面包、黄油、奶酪、果酱、一份水果和一杯果汁，实在不算丰盛。图省事，我们的三顿晚饭也是在旅馆吃的，一人30刀，厨子水平不错，而且可以自备酒水、饮料。中午在路上玩，超市或面包房买几个Empanada就着可乐就凑合了。
出发前看网上有人建议带食物上岛，我觉得没必要。Hanga Roa镇的主街上有三、四家超市，出售各式方便面，一罐350mL的可乐大约两刀，可以接受。还看到烤鸡、蹄膀。金黄色的烤鸡看起来不错，我们尝了一次，没有任何味道。超市的收银台前总排着队，虽然超市的价格不算便宜，而且有两家不标价。
行：
岛上自驾很方便，主要景点集中在南面的环岛公路边，不用GPS也不太会迷路。租车价格<=100刀/天，跟智利其他地方比起来不算离谱。 复活节岛是弹丸之地，汽油虽贵但这笔花销基本可以忽略。
岛上景点都不远，看到不少游客骑车出游。我们前两天刚在San Pedro骑车受挫，没有尝试。
衣：
复活节岛是热带雨林气候，全年高温多雨，没有明显的季节。4月底5月初，我们白天穿短袖短裤，女游客也可以穿比基尼围条丝巾，方便随时下海。岛上有时风大，看星空、日出、日落稍凉，最好带一件防雨轻便外套。
岛上很多路段有残留的熔岩礁石，我穿Flip Flop但车上备一双旅游鞋。
复活节岛三日（上）
复活节岛三日（下）人类的奇迹还是灾难？
【2014南美】行程
Ahu Tongariki的日出
按计划今早6点出发看日出。昨夜一直在下雨，闹钟响时我还不肯起床。LD去阳台上视察，回来汇报‘晴天，星斗满天。’我听了一骨碌爬起来，梳洗打扮。
复活节岛看日出的最好地点是东岸的Ahu Tongariki，离Hanga Roa镇大约二十公里。这里有岛上最大的神坛（ahu），15个巨大的摩艾(Moai)沿海岸一字排开，气势宏伟。
4月底5月初，岛上日出时间大约是七点半，看日出不算太辛苦。那天是新月，我们出发时外面一片漆黑。昨晚旅馆老板杰罗姆告诫过，岛上很多马群乱穿公路，所以我们开着Daihatsu Terios低速行驶，一路小心翼翼。途中超过几个骑车去看日出的游客，并无惊险，倒是回程遇到一大群马。
Ahu Tongariki的停车场就在路边，我们到时已有7，8辆车停在那里。停好车我们打开头灯朝神坛走去，地上很多散乱的火山石，我走得磕磕绊绊。摸索着来到神坛正面，我们坐下等待，等待第一缕曙光穿过石像放出异彩。
黑暗中可以听到四周的人声和马匹跑动的声音，还有相机的快门声。复活节岛是汪洋中一孤岛，最近的大城市也在几千里外，这里没有任何光污染，是拍摄星空的最佳地点。
渐渐的眼睛适应了黑暗，我清楚地看到旷野中黑黢黢的巨石像剪影。石像上空，银河穿过、繁星满天。
这一路在南美看了很多星空。Uyuni Salt Flat上的星空浩瀚悠远，Atacama Desert里的星空璀璨密布，然而最令我震撼的，还是黎明前Ahu Tongariki的这一幅。
星空下15尊Moai 傲然站立，静静守候着荒野和原始。霎那间我仿佛穿越时空，回到远古石器时代，拉帕努伊祖先的灵魂似乎伸手可及。
1. 我摄影技术不精，无力捕捉这一时刻，只好用网上图片来充数。
2. 黎明时分Ahu Tongariki Moai黑黢黢的剪影，15尊石像高矮不同，长相各异
3. Before sunrise
4. 那天太阳从左面的火山后升起，我们没有看到曙光从Moai间穿过的景象
5. 巨大的Moai在荒野投下长长的身影，游客在他们面前显得如此渺小。
6. 散落在地上的Pukao，红色火山石刻成的Moai发髻有半人多高
7. 光脚骑在马上的拉帕努伊父女
8. 岛上的天气瞬息万变。日出过后海上飘来一堆乌云，居然下起雨来。我们恋恋不舍地回旅馆吃早饭。
9. 回程的路上天又转晴。碰到一群马慢悠悠地过马路，在岛上开车果然要小心。
10. 下午去采石场又路过Tongariki。那天天气很热，游人大多去海滩晒太阳了，这里很安静。Ahu Tongariki 离采石场Rano Raraku火山很近，石像运输方便，岛上几个大摩艾站立于此，最高的一尊有14米，重达80顿。
11. 在Ahu Tongariki 前有一尊Travelling Moai，不知为何从神坛上走下，孤零零站在那里。他的背景是Rano Raraku火山，岛上石像都是在这个火山的采石场雕成，然后运往各处神坛Ahu。
12. 云游石像微微仰着头，嘟着嘴。原来跟大部队失散，他也很郁闷。
13. 从Rano Raraku采石场远眺，Ahu Tongariki背朝大海，面向荒野，背景是Poike火山伸入太平洋的峭壁和海中礁石，风景绝美。
1960智利发生地球上有史以来最大的地震，9.5级地震引起的海啸袭击了三千七百公里外的复活节岛，高达6-8米的海浪不仅摧毁了Tongariki的海边神坛ahu，还将巨大的石像推入内陆近百米。
1992年Tongariki site开始修复。即便在现代社会，这也是一项庞大的项目。在考古学家Claudio Cristino带领下，借助日本Tadano公司捐献的大吊车，花了五年时间两百万美元，Tongariki长110米的ahu得到修复，15尊摩艾重新站起，成为今天岛上无可争的第一景点。
Ahu Akivi – 面向大海的石像
看过日出回到旅馆早饭已经上桌。今天客满，16个客人在长条桌上边吃边交换旅游心得。
吃过早饭我们自驾去看岛上的主要景点，先去了镇东北的Ahu Akivi。Ahu Akivi建成于16世纪，是岛上晚期石像作品。岛民对石像的崇拜在这之后突然土崩瓦解，转而崇拜‘鸟人’。昨天去过的Orongo Ceremonial Village就是‘鸟人’竞赛的地点。
巨大的摩艾是如何被运到岛上各处的神坛一直是个争议，但关于他们的身份倒是达成了共识：摩艾象征了拉帕努伊人的祖先，被各部落奉为神灵‘Make Make’。海边的石像们高矮不同、长相各异，但都背朝大海、面向内陆，保护守卫着各自的部落。只有地处内陆的Ahu Akivi是个例外。这里的石像不仅面朝大海，而且七尊摩艾身高都在4米左右，重约12吨，大小高矮相近，非常难得。UCLA的Jo Anne Van Tilburg在详细测量记录了岛上所有石像后发现，这七尊Moai的高度刚好是岛上所有摩艾的平均身高。
考古学教授们推断Ahu Akivi曾是天文观象台，因为春分那天太阳正对石像落下，秋分那天从石像背后升起。不过我更喜欢当地人的传说。
传说中，拉帕努伊人的国王霍图•玛图阿（Hotu Matu'a）的大祭祀长做了一个梦，梦中他的灵魂飞越大洋，瞥见世界中心的这座孤岛。梦醒后国王派人出海寻访，七个探险家登上复活节岛，正如这七尊摩艾，面向大海，等待他们国王的到来。。。
在岛上三天我们来到ahu Akivi三次，本想在这儿也看一次星空，可惜碰到阴天，星星躲在云层后。Akivi神坛边有一个茅草棚，里面的几张图片展示了岛民当年的生活。
在岛上的最后一天我们从Ahu Akivi出发，爬了Maunga Terevaka火山，从山顶可以俯瞰全岛。作为全岛最高峰Terevaka只有511米，我们刚从四千多米的高原下来，爬这小坡如履平地。可惜那天下雨，一片灰天灰水。如果晴天景色应该很美。
从Hanga Roa镇去Ahu Akivi途径一个小山包 - Puna Pau火山。火山口出产红色火山渣，摩艾头上戴的Pukao（发髻）就是从这里开凿的。
14. 岛上的主要公路是两车道的柏油马路，一路向前好象能开进太平洋
15. 岛的西岸布满火山岩浆，湛蓝的海水拍打着火山熔岩形成的坚固海岸
16. 惊涛拍起几米高的浪花
17. Hanga Roa镇路边就可以看到摩艾
18. 这个雕像不知是什么？
19. Ahu Akivi是岛上唯一面朝大海的神坛，上面站立着大小高矮相同的七尊摩艾，象征着最早登陆的探险者，具有神圣地位。
20. 七尊摩艾面朝大海，引领、保佑着出海的拉帕努伊人
21. 拉帕努伊人居住的茅草棚
熔岩隧道（Lava Tube） - Caves of Ana Te Pahu
Ahu Akivi是柏油马路的终点，再向前都是Off Road。我们徒步走了一段，路边的矮树上挂着熟透了的西番莲，可惜没有泰国的好吃。土路的尽头是地下熔岩隧道（Lava Tube）名叫Ana Te Pahu，从前拉帕努伊人曾以此为藏身之所。
复活节岛是火山岛，当年地下熔岩经此流向大海，熔岩冷却留下这个空心隧道。隧道有几百尺长，里面阴暗潮湿，不时有水滴下来，地上布满岩浆石，我们向里走了一小段，穿着凉鞋走得磕磕绊绊，而且没有照明基本看不到路，没走到头就退了回来。
22. Cave of Ana Te Pahu - 熔岩隧道的入口
23. 隧道有几百尺长，一直通向海边。洞内很大，当年曾是拉帕努伊人的藏身之所
海滩Anakena Beach和沙滩上的Ahu Nau Nau
下一站我们去了岛东北端的沙滩：Anakena beach，一千多年前，拉帕努伊人的祖先霍图•玛图阿就是从这里登陆的。
Anakena很大很漂亮，沙滩上新种了一片椰子林，游客们在松软的白沙滩上日光浴。沙滩边有一些小食摊，很有度假气氛。 烈日当头，我们也下水泡了一会。
沙滩前是1980年修复的Ahu Nau-Nau神坛，上有七尊摩艾，4尊大的头戴红色火山石雕成的Pukao（发髻/Topknot），边上一尊中等个头，最边上的两个摩艾的大头不知跌落何处，只留下残缺的身体。当年岛上发生部落战争，石像被推下神坛埋在沙里几百年，倒因此避免了风蚀，成为岛上保存最完好的摩艾。
24. 复活节岛上的白沙滩Anakena Beach，当年拉帕努伊的祖先就是从这里登陆。
25. 背对大海，面朝摩艾，阳光沙滩棕榈树。
26. 当年岛上发生部落战争，神坛上所有摩艾全被面朝下推倒。建在沙滩上的Ahu Nau Nau被沙土掩埋几世纪，倒避免了风蚀，雕刻的细节保存完好
27. 五官精致的摩艾，胳膊和手的纹路依稀可见。可惜深陷的眼窝里缺了珊瑚做成的眼睛。
28. 这里的Moai线条清晰，长相英俊，跟前面看到土头土脑的石像很不同。
Ahu Te Pito Kura – 地球的肚脐
29. 岛北岸离Anakena Beach不远就是Ahu Te Pito Kura，从沿海公路上就能看到那尊倒地的摩艾，红色的Pukao滚落一边。这尊石像是岛上被运上神坛的最高的一个。
30. Te Pito Kura 神坛边有一个旅游团，游客们排队在一个石头堆里拍照。很巧，在这里碰到飞机上坐我旁边的日本游客。
31. 我们好奇地走过去，原来这就是传说中的‘地球肚脐’，中间那块圆石早被游客们摸得滴溜光滑
相传中间的那块魔法圆石是一千多年前国王霍图•玛图阿（Hotu Matu'a）带来岛上。坐在周围的小圆石上双手按住中间的大圆石，可以感受到它发出的‘mana’灵力。我们上去试了一下，没什么特别。实际上这不过是块带有弱磁场的石头，不知拉帕努伊人是如何发现它的磁性？
Tips:
复活节岛的英文名字是Easter Island，西班牙语（智利的官方语言）是 Isla de Pascua，岛上的土著称其为拉帕努伊（Rapa Nui）。
Ahu （阿乎）= 神坛
Moai （摩艾）= 大头半身巨石像
Rano （拉诺）= 火山
Pukao (扑靠）= 石像头上的’帽子‘，据说象征着拉帕努伊人的发髻
从小就知道这些神秘的巨石像，对复活节岛更是向往已久。前年去巴塔哥尼亚时曾考虑顺访，但圣诞新年期间从Santiago去岛上的往返机票要一千多刀，没舍得。这次淡季出行，出发前两周发现机票降价，临时决定舍去秘鲁的亚马逊丛林，挤出时间去岛上呆了三天。
LAN Air从秘鲁Lima和Tahiti也可直飞复活节岛，另外在岛上看到游轮停靠。复合节岛是世界上最偏远的有人居住的岛屿，离智利本土3,700km，离Tahiti 4,000km，不知这游轮从哪儿来到哪儿去，路上要多少天时间？
复活节岛很小，主要景点是岛上的几百个或站或躺的Moai石像。如果自驾，一个整天可以看完主要景点。唯一的问题是这里天气多变，经常下雨，所以要留些机动时间。
除了看Moai还有其他一些活动。岛周围的海水很清，但作为火山岛潜水肯定不如珊瑚岛好玩。岛上还可以徒步、登山、骑马、骑车，不过这里的户外活动跟智利其他旅游景点比，实在是小巫见大巫。
小岛很安静，在旅馆房间里除了鸡鸣狗叫、风声雨声海浪声，基本听不到其他声音，是个放松的好地方。晚上镇上有土著舞蹈演出，dinner show一类的，我们旅馆的法国邻居看了两场，据说都很好看。
复活节岛物价之贵我早有耳闻，连路上碰到的瑞士游客都会抱怨。有了充分的心理准备，真到了那里反倒可以接受。
住：
岛上旅馆很多，从几十刀的Camping Site到一千多刀的高档旅馆一应俱全。LP上说旅馆房间大多数季节供过于求，淡季即使不做预定下了飞机现找住处也不迟。
岛上旅馆除了最高档的Explora大多在Hanga Roa镇及周边，离机场步行不过十几分钟，大多数旅馆提供接机。
食：
岛上真正贵的是食物。
复活节岛基本不出产食物，海鲜都依赖智利大陆的空运，所以吃得很贵。我们的旅馆早餐除了咖啡和茶，只有面包、黄油、奶酪、果酱、一份水果和一杯果汁，实在不算丰盛。图省事，我们的三顿晚饭也是在旅馆吃的，一人30刀，厨子水平不错，而且可以自备酒水、饮料。中午在路上玩，超市或面包房买几个Empanada就着可乐就凑合了。
出发前看网上有人建议带食物上岛，我觉得没必要。Hanga Roa镇的主街上有三、四家超市，出售各式方便面，一罐350mL的可乐大约两刀，可以接受。还看到烤鸡、蹄膀。金黄色的烤鸡看起来不错，我们尝了一次，没有任何味道。超市的收银台前总排着队，虽然超市的价格不算便宜，而且有两家不标价。
行：
岛上自驾很方便，主要景点集中在南面的环岛公路边，不用GPS也不太会迷路。租车价格<=100刀/天，跟智利其他地方比起来不算离谱。 复活节岛是弹丸之地，汽油虽贵但这笔花销基本可以忽略。
岛上景点都不远，看到不少游客骑车出游。我们前两天刚在San Pedro骑车受挫，没有尝试。
衣：
复活节岛是热带雨林气候，全年高温多雨，没有明显的季节。4月底5月初，我们白天穿短袖短裤，女游客也可以穿比基尼围条丝巾，方便随时下海。岛上有时风大，看星空、日出、日落稍凉，最好带一件防雨轻便外套。
岛上很多路段有残留的熔岩礁石，我穿Flip Flop但车上备一双旅游鞋。
复活节岛三日（上）
复活节岛三日（下）人类的奇迹还是灾难？
【2014南美】行程
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