记不得是多久以前看到过那幅照片了，照片画面上只有两种色调：上面是蓝色，深蓝深蓝的无边无际的爱琴海的海面，蓝色下方是白色，同样纯净纯净的，一片洁白的粉刷土墙。粉刷土墙顶上，一柱六角形的白塔，支承着一个天蓝天蓝的球形穹顶，穹顶上，午后爱琴海地区的夏日投射出一团明亮明亮的高光...自那以后，就记住了世界另一面爱琴海的深处，有那么一处白蓝分明、色调纯净的地方，但那个小岛的名子，却时常会和爱琴海中的其它希腊岛屿，西堤(Crete)、米克诺斯(Mikros)，混在一起， 直到去年四月的那一天。
那天晚上，一个相识多年的老朋友来电，告诉我们他们正计划着要去希腊爱琴海那边游玩两周，其中一周呆在雅典，顺便游览雅典周围的名胜古迹，第二周乘邮轮游览爱琴海诸岛，以及土耳其的伊斯坦布尔城，他们问我们有没兴趣同去希腊土耳其。要是说起来，探访希腊，长久来一直是我们的心愿，毕竟那儿是西方文明的发源地，到那里可以深入去探求西方文化的由来，不过对于乘邮轮游览海岛，我们却另有不同的想法。乘邮轮游览岛屿，无论是跟随邮轮组织的tour，或是自己上网预先联系当地的导游，不到上午九点动不了身，到了下午，四点之前就得赶回船去，没机会在一天中的黄金时间，在清晨，去呼吸当地的新鲜气息，到夜晚，混在当地人中找一家小餐馆品尝当地的特色食物。就在我们犹豫着要不和朋友乘邮轮去爱琴海时，我记起了那张白蓝分明的照片，忙上网打开Google图片，键入Greece islands几个字，立时，无数的希腊海岛图片跃上了屏幕。其中好些张似曾相识，都是深蓝色的爱琴海海面映衬着明净的白墙蓝顶。顺着图片后面的链接，圣托里历(Santorini)几个字，出现在我们的眼前。
从网上的搜索中我们了解到，圣托里历不仅仅是爱琴海中的一个岛屿，一处近年来灸手可热的度假热地，圣托里历还是一本打开的、书页无数的地质历史书。三千六百多年前，圣托里历岛还是爱琴海中一个完整的普通小岛，岛上大多是农人，终年劳作种植着棉花，另外还有一些敢于冒险的人们，从山上伐几根木头造起木舟，靠着位于欧亚非三大陆之间的中心位子，作起了航运的买卖。他们只要时不时地向那个位于史称为米诺斯文明的中心岛屿西堤贡献上点些什么来自异域的奇珍异物，日子滋润得可以再过上成百上千年。可惜有一天，圣岛下面地心深处传上来阵阵奇怪的轰鸣，还没等岛民们反应过来是啥回事，岛中央喷发出了一股股血红色的热流，此后发生了些什么，没有留下任何记载。又有些时候过去了，远在南边数百海里之外西堤岛上的、从火山喷发引发的“核冬天”里幸存下来的人们，从厚厚的火山灰烬下扒出几艘木船，望北航行了好几天后，来到了圣托里历所在的海域，他们发现，以往绿野遍地的圣岛，中间陷落成了一个巨大的岛心海，而周围残存的陆地，东边一半，成了向西弯曲的新月形小岛，遥遥相对着西边的另一小半。两轮月牙形岛屿之间，北面和西南面方向各有一个豁口，外面的船只从那可以驶入两岛之间的岛中海里面。
火山喷发之后又过了很久，大约有四、五百年吧，才有人试探着在东边的大月牙岛、也就是现今的圣托里历岛外缘的山顶上定居。到了后来，人们发现月牙岛西侧环绕的岛心海深难探底，四周数百米高的崖壁还是避风的绝佳屏障，于是，大家便搬到了岛内侧悬崖顶上居住，并在中部的悬崖下面建起了码头，供来往的船只停泊靠岸。去年五月的一天，我们乘坐的海岛轮渡，和过去两、三千年里来往于雅典和圣托里历的无数船只一样，驶过两道月牙形岛屿之间的豁口，从北面抵近圣托里历。
首先进入视线的是位于圣岛北端的依亚(Oia)小镇，白色的房屋覆盖着山梁，给人印象就像上一个冬天的降雪，到了初夏时还没来得及融化。
过了依亚，渡船继续前行。船舷右侧海面尽头，数百米高的悬崖断层，像一副随着船速而快速展开的长卷，把三千六百年前发生的一切的一切，逐段逐段地展示给到访的人们观看。
圣岛中部的中心小镇费拉(Fira)下面的码头，以前曾是海岛轮渡在这里停泊，现在改作为巨型邮轮上的游客上岛的专用地点。邮轮下来的游客可以沿着图中之字形石砌山道，或步行或骑毛驴盘旋上到崖顶上的费拉小镇，在岛上游览一圈后再乘图中左侧的缆车下到码头来。
船过老客运码头后不久，即到了新的客运码头。我们像以往一样，待大多数人离开后才下船，到码头以后发现接驳的客车已经离开了，下一班要等两小时才会出现。我们在码头上叫了一辆出租，上车后，从摆谈中得知驾驶来自阿尔班利亚，独自一人来到圣岛，和另一位同乡合租了辆车拉人挣几个钱，每隔一年才能回家看看家里的妻儿老小，看来，世上的生活不都是那么容易的呀。
出租开上山顶后右转，穿过两旁生长着丛丛低矮植物的田土，后来我们才听说那就是圣岛著名的葡萄苗，然后再穿过了圣岛的中心小镇费拉，最后在公路左侧的一小块平地停了下来。驾驶告诉我们，往前步行几步，左转后下几个台阶，就到了我们预定的客店，Efterpi Villas。
当初选择在圣岛下住的地点时，我们犹豫了好一阵。依亚是大多数人去圣岛的首选，那儿美景无数，但远在圣岛的北端，去其它地点不是太方便。费拉交通倒是方便，只是每天上万的游人从邮轮下来后来到这里，人来人往不是一个很安静的度假地点。后来我们发现费拉北面有两个小镇，Firostefani 和Imerovigli，既靠近费拉，交通方便，又安静没多少游人前来打扰，于是就在Efterpi Villas定了一个房间。
位于Firostefani小镇的Efterpi Villas，是一处家庭客店，规模不大，上下三层共有八间客房出租，其中三间窑洞五间地面建筑。客店主人Costas是一个成天笑眯眯的矮胖老头，一家也住在Villas中间一层的窑洞里。不久混熟了后他告诉我们，这间客店是八十年代圣岛成为度假热地以前，他从当地几个居民手里以很低的价格买来的。五十年代一场地震，圣托里历岛西侧悬崖顶端建筑的许多窑洞和地面建筑都摧毁了，岛上大半居民都迁移到西堤、雅典去了，到了八十年代，不知是哪位胆大的天才的梦想家，首先来到圣岛买下悬崖上地震中毁坏的窑洞，加以修复装饰，搞起了修闲度假酒店。消息传出后，Costas们也跟随着来这里买下几间破房加以整修，在他们的努力下，不到十年，圣托里历岛成为了爱琴海中一处度假明珠。
Efterpi Villas的位置不错，从阳台望出去，可以看到火山海中心黝黑黝黑的火山岛，以及悬崖下停泊着的巨型邮轮。这些巨轮一清早我们醒来之前就来到悬崖下停泊，最多的时候一天可以看到多达五艘的邮轮并排着停在海中，仿佛是军港里整齐排列着的战列舰。
太阳西下了，曙红色的光线穿过床头半圆形的木窗，映红了地炕似的床榻旁边的白墙，那一刻四周异常的宁静。
费拉小镇是圣岛的商业中心，悬崖顶上纵横交错的小街两旁排列着一间间小商店，出售各种旅游记念品。
费拉也是圣岛的交通中心。位于穿过费拉小镇的南北交通要道东侧的客车站，是前往岛上其他地方的客车始发及中转站。
圣岛的驴队。不少人都知道，去了圣托里历，一个很受人欢迎的项目就是骑着毛驴，顺着费拉下面的之字形山道上到顶上的小镇，就像到了威尼斯，一定要叫上一只贡多拉，去大小水道里去晃游一圈，不然总会有些遗憾。不过，许多人或许不知道，这些驴队，只有一小部分是供游客骑行的，更多的则是无名英雄，它们上下在圣岛满世界的道路阶梯上，为客人搭运行李，为旅店运送营运所需要的一切。
Imerovigli小镇外突出于悬崖的Skaros山。圣托里历的先民们，从岛东外缘的山顶上搬到岛心海周围居住后，不知从哪一天开始，老是有海盗前来骚扰，居民们不厌其烦，就躲到了三面临海、只有一条狭窄的山脊与圣岛相联的Skaros山上。他们在Skaros山上挖窑洞建教堂，还筑起了一圈城墙，一直在那上面呆到三百多年前，海盗被地中海周围的政权剿灭后，先民们才搬回到悬崖顶上居住。
转过Imerovigli小镇，我们眼前出现了一个巨大的海湾，脚下的悬崖绕出一个大湾，蜿蜒北去，陆地尽头即是圣岛的北极，依亚。
圣托里历的教堂景色称之为世上的一绝。这里的教堂数量，按住民人口平均，在地球上不算第一也是第二。每年都有无数的人们，为了看一眼这里的白墙蓝顶，万里滔滔，从世界各地来到这里。圣托里历虽然不大，但遍岛都是教堂建筑，以费亚及依亚两镇最为集中了。
费亚镇内的教堂多位于山顶上，因为地势平坦，费亚的教堂体量大，高度高，其中最著名的是位于镇中心面向岛心海的那一座通体洁白的、人称为“白教堂”的希腊正教教堂，记得去年通过电视看到，刘欢夫妻俩来到这里，热热闹闹地搞过一次银婚纪念。白教堂的北面，隔着几条小街，是黄白相间的天主教大教堂，教堂的塔顶高耸，很远都可以看得见，但要拍到教堂的全景，很是不容易。最后，我上到了一间破房的屋顶，总算拍到了四所教堂尖顶同在一张画面上的照片。
依亚的教堂，许多都在面向岛心海的悬崖斜坡上，相对于有些高高在上的费亚教堂，依亚的教堂让人更容易接近些。当人们穿行在斜坡上的那些高低蜿蜒的小巷时，不经意之间，就会发现一座教堂，白墙蓝顶，座落在街边。你可以从正面侧面，也可以登几十级阶梯再上一条街，或是一蹦一跳地下到教堂的下面，从各个角度尽情地拍摄这些教堂，许多时候在不知不觉之间，你可能就进到了他人的镜头里。到了傍晚的时候，在圣岛度假的，从邮轮上岛的，大部分人好像都汇集到了依亚面海的那一侧，大家都聚精会神地等待着太阳西沉的那一刻，好在自己的一生中，保留一幅难忘的记忆。
这是我最神往的生活方式，去阳伞下拉一张便椅，来一杯咖啡，然后呆坐在那里，看着天上云舒云卷，海中船来船往，做着自己的白日梦。
来几张圣岛的局部。
圣托里历月牙形岛屿的外侧，陆地缓缓没入海中，那一带分布着大大小小的沙滩，有黑色的，红色的，还有白色的沙滩，这些都是当年火山喷发的杰作。黑色沙滩红色沙滩都起源于同几种矿物质，铁和镁，它们的质量重，随火山喷发从地心出来后在地面流淌着，有机会和空气中的氧气反应的，成了红色，而那些没能接触空气的，在烟熏火燎中变成了黑乎乎的岩层。火山物质中含硅多的，质量很轻，喷发时化着灰烬漂浮在空气中，降落下来后沉集成黄白色厚厚的一层，成为了白沙滩。
地球上白沙滩满世界都是，红沙滩不是太多见，特别是成片连在一起的。记忆中初次见到红沙滩，是在加拿大的爱德华王子岛(PEI)上，长宽不到一百公里的小岛四周全是红色的沙滩。我们漫步在红色的沙粒上，弯腰随手捡起几挂海浪打过来的海带，带回到客店里支起高压锅，放入洗净的海带和鸡腿，不一会满屋子就充盈着海带鸡腿的香味，那一餐，可能是一生吃过的最美味的鸡汤海带了。
Kamari小镇旁的黑沙滩。
Akrotiri小镇旁的红沙滩和白沙滩。
红色沙滩旁边的阿克罗蒂里小镇(Akrotiri)，有着圣托里历最重要的考古发现。1967年，已故的希腊考古学家Spyridon Marinatos教授的团队在阿克罗蒂里小镇外数米厚的火山灰烬下，发现了三千多年火山喷发前一个小镇的遗迹。过去四十几年来，已发掘的部分只是古镇的南端一部分，但已显示出古镇的规模，遗址中央有一处小广场，广场四周大部分房屋的屋墙都还残存着，面向广场那面开着窗户，据推测是售货的窗口，说明那时圣岛居民间已有了交易的活动。遗址里一些房屋高达三层，里面的石头楼梯依然完好，好些屋子里还幸存下来造型大方的储粮陶罐，陶罐外表的彩绘历时三千年，今天看起来依然清晰如初。几天后我们回到雅典，在希腊考古博物馆里看到了阿克罗蒂里遗址里发现的壁画，颜色保存得很好。
去圣托里历之前，我们一心期望着圣岛白蓝相间的美景，回来后一回味，才发现我们收获了不少的意外。圣托里历，真是比美丽更多。
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