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年齿渐长，脑袋里的地名不免会层累起来。倘去考古这些地名的积淀过程，往往能发掘出不少貌似老旧，其实鲜活的时代烙印。比如，生活在六、七十年代之交的髫龀小童们，或许连东南西北还不是很分得清，却可以对“亚德里亚海”十分地耳熟能详。那是因为，彼时的亚德里亚海上有一盏灯，一盏“社会主义的明灯”，虽远隔万里，却常常会搭着无线电波载来的新闻，普照祖国大地。而那位掌灯人，阿尔巴尼亚劳动党总书记“恩维尔喝茶”，不但名如其人，总来俺天朝喝免费的茶；而且还特受俺们的红太阳待见，以至于一时之间，明灯红日笑容满面地并立于天安门城楼上的画片，贴遍大江南北。宣传机器这样地耳提面命，小伙伴们的玩性忘性再大，也已在不知不觉中将个八万竿子也打不到的“亚德里亚海”，早早地印刻在了心底。。。
一印终生。当年忙着换牙的小童，如今都成了忙着植牙的内什么。不过，齿生齿落之间数十载的蹉跎，也总算修来了把那亚德里亚海，从胸中地名，化作眼前实景的缘份。然而，饶是有如此漫长岁月的准备铺垫，当驾车爬过山海间的最后一个隘口，突然看见亚德里亚海，看到她就这么波澜不惊地在云蒸霞蔚着的绚烂中，静静地躺在天边时，俺还是无可挽回地，惊呆了。
（以上两张都是LD抢拍于时速80公里的车子里）
当然，这份惊艳才只是个开端。此后在Split斑斓的黄昏里，我们更充分享领略到了亚德里亚海带来的无尽魅力。。。
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相较于每天重复着的寻常日子，出远门看世界本身就已是种难得的浪漫了；而倘若顺着这旅途又还能欣赏到非比寻常的爱情风景，这份浪漫的滋味自然会更加可心。我们运气不错，舟车劳顿地赶到风情万种的Split，一座按其英文名字的写法或可戏译为“分手之地”的城市，反到撞进了一段百年好合的浪漫故事里。
事情的经过，大概是这样滴：
本次出行，俺们坚定不移地走群众路线，一路尽量租住当地民居。在Split，俺们就栖身于这幢在各个社会主义国家都不少见的苏式公寓里。
转回到自己的巷子口，刚给俺LD也拍了张留念的快照
隔壁平房里的男主人，一位高大的克罗地亚汉子，正好买菜回来。看见我们，他立刻迎上来，带着满面诚挚憨厚的笑意，问我们是不是Chinese。得到肯定的答复后，他一边非常自豪开心地说：“我太太也是Chinese！”，一边就去身后屋里，叫出了自己的太太和儿子。。。在这满目皆为亚德里亚风物，到处都是浓浓异国情调的地头，忽然见到自己的同胞，我们虽然倍感亲切，但心头更强烈的还是好奇：这，究竟是肿么回事涅？
所以，咱就不去出那画虎类犬的丑了。倘您想知道亚德里亚海边的一次“艳遇”，是如何演变成这幸福一家的，那就务请亲自去读读这些文字吧！
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斯普利特的城市历史，发轫于一千七百年前罗马帝国的戴克里先大帝时期。这位出生于此地的皇帝, 在位期间不仅顺应时势，开创了东西罗马分治的局面，而且成了罗马帝国从皇位上主动退休的第一人。为了自己在荣归故里后能够颐养天年，老戴在家乡亚德里亚海边的众多港湾里选了个易守难攻的，造了座美轮美奂的罗马式宫城。虽然戴帝身后的陵寝也在这里，但是这个尊贵的超级退休大院终归难与光阴抗衡。它历经拆建改造，逐渐演化成了寻常百姓栖身的宽窄巷陌，世上便因此而有了个叫做Split的城市。 今天的Split是仅次于克罗地亚首都萨格勒布的大城市，其规模也早就超出了戴氏老城的范围. 但当年那座戴克里先宫城，却仍然是游众熙熙之所在。
从古城中心的高塔上远眺城外的斯普利特港：
老城北墙，近两千年的历史，一笔一划，都写在这些型制迥异、层层累聚、相互包裹着的砖石之间。任何考古学家站在这儿，大概都不免会有要把它剖开来读一读的冲动吧 :-)
东墙夜色，典型的罗马风格。
城池不大，却随处可见人类漫长的冲突挣扎，同时也昭示着历史的大小道理。比如下面这张照片中的教堂，据说是世界上最古老的Cathedral，全名为Cathedral of Saint Domnius（圣徒多姆尼斯大教堂）。其中右边的尖顶圆筒形建筑，原来是戴克里先的陵寝，后来被改建成了大堂。而这占了戴墓的圣徒多姆尼斯不是别人，正是戴克里先大肆镇压基督教时所杀害的一名教士！。。。
右手边这黑黢黢的巷口，是中世纪时城里犹太人聚居区的入口。据说当年的规矩是，一到天黑，巷口的大铁门就会被锁上，住在里面的犹太人就不再有四处走动的自由。。。
犹太巷子里指示着礼拜堂所在地的牌子下，两位来自以色列的年轻人正在研读旅行手册上有关他们祖先的这段黑暗历史
俺多年来一直有个疑问：都说时光如流水，然而在真正的水流里，又哪里看得见时光的痕迹呢？到了斯普利特古城，咸盐烈日下滔滔人流中转了若干圈后，依稀觉得答案之一开始浮现眼前：
确实，正是这一条条蜿蜒如溪平滑如水，由千年岁月琢磨而成的大理石路，明明白白地把时光的旅程，捧到了我们面前，也为光阴似水的嗟叹，做着生动的诠释。。。
凌波水上，捕捉时光的。。。 yours truly：-）
（LD 作品）
想明白了这道理俺如释重负，抬眼望天，但见古罗马的辉煌依然炫目。。。
