塞尔维亚 贝尔格莱德 （8月16日 – 17日）
Serbia，不太知道；南斯拉夫，挺熟的。《瓦尔特保卫萨拉热窝》、《桥》，谁敢说没看过。小时候上历史课学过，巴尔干半岛号称“火药桶”，因为这里是欧亚大陆的结合部，哪个大陆要进攻另一个大陆都得从这里杀出一条血路。贝尔格莱德，现在还是塞尔维亚的首都，这里曾发生过115次战争，被彻底毁灭又重建40次，真正的身经百战。
从中世纪开始，土耳其的伊斯兰奥斯曼帝国几度从这里杀上来，后来的天主教奥匈帝国也几次杀回去，结果就是在当地人民当中留下无数的血海深仇。二次大战之后，共产党铁托运用铁腕政治把各个小国联合在一起。到东欧解体，大家各自独立出去。如果我没记错，那时还短暂出现过所谓的“前南”，暂时没独立的小国联合在一起，后来又纷纷独立，直至出现了科索沃。“前南”出兵维护国家的统一，一时搂不住在科索沃大开杀戒，导致“北约”介入。历时78天的轰炸，基本把“前南”炸回到石器时代。
现在科索沃的战事成为历史，科索沃的独立仍未得到解决，但是“前南”却早已分裂，当年的领导人米洛舍维奇死在海牙的国际法庭，塞尔维亚也成为一个独立国家。因为多年的战事，塞尔维亚经济至今未能恢复，是我们迄今到过的唯一不是“欧盟”的欧洲国家。我们一路过来，深深体会到“欧盟”不但是个组织，更是一个标准。在“欧盟”内部国家，无论是治安，还是服务，包括食品卫生都有保障。塞尔维亚也在申请加入，还没有被批准。
坐火车到贝尔格莱德就知道为什么它加入不了“欧盟”，一路都算正点，进了城开始晚点，眼看着在市区就晚了半小时。我们俩背着大包去找旅店，转过街就看到街角上两栋被炸毁的大楼。“北约”轰炸“前南”是1999年，至今已经十几年，政府对这两栋楼既没修复，也没拆除，就这么晾着，楼上已经长出了手臂粗的树。我曾试图跟人聊聊当年战争的情景，回答大多是反问，不愿直接回答。再问，就被直接告知，不愿谈起此事，都是过去的事了，不觉得那是值得骄傲的事情。
我们后来发现我们订的旅店就在美国使馆隔壁，我觉得既安全，又危险。整条街都是各国使馆，英国和加拿大使馆挨着就在街对面，但只有美国使馆前面摆着水泥拒马，警卫森严，摆明了是目标。那两栋被炸毁的大楼据美国使馆不到100米，深刻体会到什么叫“外科手术式战术”。我们俩还特别花200元坐车去看了被炸的原中国大使馆。现在的中国大使馆经过在新馆址上重建，原来的使馆现在是一块荒地，还能依稀看出进出的车道。那里立着一块纪念牌，上书“感谢中国人民在塞尔维亚最困难的时刻的支持”。站在现场你马上明白“误炸”肯定是扯淡，那里方圆基本没什么建筑，至于原因我相信轰炸和被炸的双方都心知肚明。
从进入塞尔维亚之后，天气越来越热，虽然贝尔格莱德老城不大，在太阳底下走两小时耗尽了我们平时一天的体力。这里也没什么好吃的，食物都很糙。别的地方不知道，贝尔格莱德人的身高给我留下深刻印象，男的至少有三分之一都比我高，女的超过1米7的比比皆是，以前在德国找不到的感觉现在全回来了。刚进塞尔维亚，我特别兴奋，感觉终于找到一个比较落后的国家，后来发现虽然市容建筑比较差，但是人的素质都不错，开朗健谈，说英语的人很多，而且电视里很多英语台配字幕。我相信，只要他们先把火车误点的事儿抓好，加入“欧盟”是早晚的。
进入贝尔格莱德首先映入眼帘的是这样的建筑，像是回到前三门。
贝尔格莱德的新老建筑交相辉映
人也漂亮
贝尔格莱德最著名的地标，据说是最大的东正教教堂。还没完工呢。
被北约炸掉的政府大楼，就这么一站十几年，也不拆也不修。据说是纪念和警示的意思。
中国大使馆旧址，现在是大块空地，只立了这块纪念牌。
