还是在吃玉米面的年代，就从学习伟大导师著作《法兰西内战》中，听到了巴黎蒙马特高地这个名字（Montmartre）。当然，那时只讲公社社员多么神勇，在高地上夺炮，开始了革命；也讲公社社员多么无畏，坚守高地直到公社被镇压，全部壮烈牺牲。那时年轻，对英雄们崇拜无限，心里有中说不出的献身冲动。真想哪天也能像公社社员那样，真刀真枪，和统治者玩命。。。啊，我这是说到哪了。
所以，蒙马特高地在我心中已经有四十多年了。以后，又学到新的知识：蒙马特高地上不光有公社社员献身，也有被枪毙的政府军高级指挥官，甚至还有巴黎的主教神父大人。难能可贵的是，公社革命后，有人提议在高地上建立一个教堂，祭奠在这场革命中牺牲的人们：把巴黎城北这个军事上能控制全城的战略高地，变成精神上能感化全城人民的神祗高地。这个建议很快就被巴黎市议会采纳了。于是从19世纪70年代起，经过四十多年建造，于一次世界大战后完工，历时四十多年：在高地的最高处，耸立起了名为圣心（Sacré-Cœur）的大教堂，全名：Basilique du Sacré-Cœur。
圣心，就是上帝之子耶稣的心。为了拯救人类，上帝贡献了自己的儿子，耶稣惨遭杀害。用在这个特定的环境，用圣心祭奠那些在这场革命中牺牲的人们，真是再贴切不过了。在凡人的眼里，代表自己利益牺牲的是烈士，敌对自己的是死有余辜。但上升到宗教的层面，死去的人们，不再是敌友；而是一颗颗的心，跟随圣子献身的心。这个教堂神坛上方的大型马赛克壁画上，耶稣的心脏处，是耀眼的金光光环。
其实，蒙马特高地早在巴黎公社和圣心教堂建立之前，已经是巴黎著名的地段了。公元三世纪罗马统治时，基督教还没成为国教。当时地下教会的主教丹尼斯（Denis），在蒙马特被罗马统治者砍下头颅。神奇的是，他并没有立即死亡，而是手捧着自己的头走了十公里，去完成未竟的事（对很多相信神奇传说的朋友，我劝你们也信这个传奇）。他最终倒下的地方，是现在的圣丹尼斯大教堂的所在地。很多年后，在蒙马特高地上，人们建造了教堂纪念丹尼斯，就在现在是圣彼得（Saint Pierre）教堂的前身。这个教堂在圣心教堂后面，不很显著。一进门，能看到丹尼斯抱着自己头颅的立像，这个造型在巴黎其它教堂也能看到，巴黎圣母院就有，不过多了几个天使陪伴着他。丹尼斯在法国是家喻户晓的人物，和1圣女贞德一样，被封了圣的。而促成丹尼斯成名的地方，就是蒙马特高地。
现在的蒙马特高地，成为了旅游和休闲的圣地，游人如织。不光有游人，更有艺术家现场献艺：可听各类音乐演奏，可看画家素描人物风景。蓝天下，抬眼近处是雪白的教堂，放眼远方是朦胧的巴黎。再也听不到革命的隆隆炮响，却可感受到圣心的绵绵温情。
通往蒙马特高地的石阶道。我们把车停在小街上，开始寻找上山的路。儿子眼尖，一下子就看见路边的标志牌。没绕道，直直地就上去了。
街头的艺术家们，占据了整整一条街。不能轻视他们，不知哪天就是为出名的大画家。有一幅他给你画的肖像，值老钱了，不是？
礼品店生意兴隆。看到店名的法文字母，St.Pierre (圣彼得)和Montmartre（蒙马特），就算是不认路，也知道没走错。
这个是圣彼得小教堂，就是在圣心教堂后面的那个。虽不如圣心宏大，却是当地的老古董----早过圣心教堂八百年。
拿着自己头的丹尼斯。法国人叫丹尼斯的很多，根在这。
圣彼得教堂的大堂，很朴实的感觉。
圣心大教堂的英姿。离得太近，只能照仰视。整个教堂的外表是用当地出产的石灰石装饰的。这种石头的一个特点是，能自行分泌石浆清洗自己。所以，不论多久，都能保持洁白的颜色。我在前几篇登过塞纳河谷的照片，那里河岸山上的悬崖，总是雪白的，成为一道独特的风景线。
这种建筑风格被成为新巴洛克式，感觉很现代。不过，它也的确不老旧，正式开放还不到一百年的时光。
再从正面仰视一下。上面左右的两个青铜骑马人，一个是圣女贞德，一个是法国国王路易九世，两个人都被天主教封为了圣人（路易九世是唯一一个被封圣的法国国王）。
圣坛上方的大型马赛克壁画。看耶稣的心口处，是象征神圣的金色光圈。这张照虚了。
大厅，非常有气派的造型。
从教堂往下走，是几个不同层次的广场。人们在广场上休息照相，音乐家在广场演奏。整个蒙马特高地，阳光、祥和、安宁；历史在这里终于翻过了暴虐、残杀、复仇这一章。
