4月23日，168名日本国会议员集体参拜靖国神社，人数为去年两倍，是近年来最多的一次。 中日关系再临考验。靖国神社虽被我们骂了百遍，到底里边是怎样情形，少有国人以亲历方式描摹，我两次去过靖国神社，还算观察用心，这里不妨把2009年的见闻游记再贴出来与大家分享。
这次到东京，我说要去靖国神社看看时，有同伴问：靖国神社对中国人开放吗？日本人可以去的地方中国人也都可以进去看吗？我用2005年的经历回答说：是。不过，2005年时，小泉还在台上，靖国神社正是最敏感问题，所以，我虽然前后写过多篇介绍靖国神社的文章，但自己去了靖国神社，却没敢写出一篇认认真真的见闻，今天，就把这一课补上
到东京，去靖国神社最方便的办法，是乘地铁到“九段下”，出站沿着东科大走一段，抬眼便可望见靖国神社门口那个巨大的鸟居标志。
靖国神社占地不大，9.9万平米，空中俯看，轮廓像一把头朝西，柄朝东，刃指北的菜刀。靖国神社正门即刀柄位置，游客入内，大体是方向是自东向西。10米高的“靖国神社”石碑立于路右手，石碑后不远即那个青铜铸造的23米高的“第一鸟居”。
“第一鸟居”后的路面立有金属杆，以阻止汽车进入，前行约百米，路中央为大村益次郎青铜像。大村益次郎是靖国神社创始人之一，铜像在靖国神社的显要位置，恰如大村本人在日本近现代史中的地位：指挥讨幕军打败幕府军的军事家，创建日本近代军制的改革家。前者奠定了近代天皇制统治，后者奠定了近现代日本军队。
（大村益次郎塑像）
过大村益次郎像复行百米，便是“第二鸟居”，较第一鸟居矮小许多，不过十来米高的样子，鸟居之前为十字路口，站在十字路口左望，二十米外就是神社外大马路上的车流。“第二鸟居”之后，是“神门”。“神门”形制接近中国寺庙的山门，两扇门上各有一象征皇室的金色菊花纹章。
“神门”正前方不远，是“中门鸟居”，与“第二鸟居”尺寸相仿，鸟居再往前，就是拜殿，对寻常游客而言，这已是走到了靖国神社的中心。若过了神门往右转，便是著名的“游就馆”。
“拜殿”是靖国神社除鸟居外最为中国人熟悉的建筑，因为关于参拜靖国神社的新闻图片，大都是某政要走出拜殿的情形。该殿最引人注目的标志，是从屋檐两边垂下的绘有菊花纹章的布幔。布幔下可见类似祭坛状的箱形物居拜殿中央。在靖国神社，此处禁止游客贴着拜殿对里边拍照。
“拜殿”或许是靖国神社建筑群落中轮廓最大建筑，但绝不比中国寻常知县们办公的县衙更高大。
寻常日子，游客到了“拜殿”，只能对着“拜殿”和祭仪所、参集所、本殿、元、灵社等建筑围成的院落止步。因为这里是供奉着“战殁者英魂”和“参拜英魂”的地方。每年除了新年祭祀、春秋两季的祭祀和8月15日的祭祀外，通常不对游客开放。我们看到日本政要参拜靖国神社的照片场景，有一部分，是进入“拜殿”之后的这个院落。
就一个游客而言，从靖国神社大门进来，直到拜殿前，所能看到的与祭祀相关的建筑，全部加在一起，其实只有拜殿、本殿、灵玺薄奉安殿三座建筑，就平面图看，这也应当是其全部，而三座建筑的面积，加一块儿可能也不到一千平米，靖国神社的核心，也即在此了。
顺带说一句，靖国神社里没有什么牌位，自然更不可能有日本首相对着战犯牌位鞠躬默哀的情形。以靖国神社那么小小的地方，根本没法摆放下200余万个灵牌，所谓的灵位，实际上是存放于神社最后面的“灵玺薄奉安殿”的花名册——灵玺薄。
下面该说说靖国神社里很重要的一个场所：游就馆。游就馆其实就是军事博物馆，此名出自荀子“君子居必择邻，游必就士”，有劝慰后来者学习烈士、榜样之意。
（游就馆正门）
旧日本虽自明治维新至二战无条件投降，几十年间可算得武功赫赫，但这个军事博物馆的规模和面积之小，也许是举世罕见的。游就馆上下两层，总共14个展厅，估计占地面积两千平米，在靖国神社，只有这里需要门票，成人每张门票800日元，折人民币50多元。
如果算计门票价格与博物馆内展品数量，可能游就馆是最不合算的，因为，日本作为战败国，不但曾经展示的战利品被悉数夺回，而且本国军队的武器也被收缴一空，故游就馆里展品少得可怜，我怀疑，全世界只要有军事博物馆的国家，实物展品数量就不会还有比这里更少的。
游就馆里展示的二战期间的日军装备实物，我能记得起来的计有：零式战机一架、九七式坦克一台、150毫米加农炮、榴弹炮各一门、四一式山炮一门、樱花式自杀飞机一架、回天式人操自杀鱼雷一枚、长门级战列舰小锚一副、150副炮一门、武藏号战列舰炮弹4枚，可能还有一两架舰载高射机枪。中国军事博物馆里成摞成捆的三八大盖、歪脖子机枪，这里一样没有。但全世界军事博物馆里绝不会像这里一样，到处摆放的都是装备模型，恍惚中如进了高级军品模型店。
（游就馆藏的人操『回天』鱼雷）
（游就馆藏的“樱花”特攻自杀飞机）
所以，你一进游就馆的大门，就会看到居然还有一台蒸汽机车，此为当年在日本修筑的泰缅铁道上跑的车头，当然，这个车头就像其他展品一样，被擦洗得如同刚刚出厂般簇新。顺带说一句，整个游就馆的展厅，虽然装饰不新，但布置陈设之精心，可称得上像国内的精品商店。而且，你在绝对多数展厅，完全看不到有工作人员在场。
游就馆里真正的镇馆之物，应当是古代的刀剑和铠甲。摆放这类展品的展厅很小，但展出的这些藏品，几乎样样算得上日本的国宝级文物，有些名刀的使用者、刀剑铸造者为何许人，都有明确说明。刀剑铠甲展厅禁止拍摄，不过，我实在是忍不住，乘着展厅无人，拍了几张照片，这些藏品不多费文字了，有照片为证。
（游就馆藏的古兵器）
从“幕末维新”到“大东亚战争”，各展馆基本是以图片、模型和少量影视片断为主。我留意了一下“日清战争”（甲午战争）展馆最末的一个图表对比，清军除了军舰数量吨位外，海陆军人数均为约略数字，在海陆军战费项目上，日本精确到万日元，战死者一项上，日本精确到个位，而清军相应栏目，全部为不详，我想，中国恐怕从来就没有过统计数字吧。
真正刺激中国人的，是二战期间几个关键时刻关键人物的遗物展示，譬如被东北军秘密处决成为引发九一八事变的导火索和借口之一的中村震太郎，譬如被虹桥守军击毙引发上海抗战的大山勇夫，譬如上海之战中的日军“肉弹三勇士”，譬如挑起卢沟桥事变的一木清直。
今天的日本年轻人到此参观，看到照片上那些几乎各个满脸横肉、表情狰狞的“英烈”（——尤其日本陆军将官，无一不是一副狰狞凶狠表情），会如其所愿地产生那种油然而生的崇敬之情吗？我深表怀疑。
世易时移的证据，至少我亲眼就看到几幕：在一个水下特攻队员的青铜雕像前，三个日本年轻人围着这个手持炸药筒全身裹扎得像欧洲古代重甲骑兵般的怪物看了一阵，咬着手指哧哧笑了起来，是啊，当年日本穷途末路时，为摧毁敌钢铁巨舰，竟然能想出如此山寨的主意来，怎能不令人发笑？在最后一个展馆，一个老人臂夹一摞自印的宣传物，热情激动地为围在身边的几个年轻游客讲解宣讲着什么，一年轻人乘老者不备，悄悄把正好奇的女友牵到一边，把塞到手上的宣传物卷成一把，边笑边摇头地离开了这个小小的热闹人群。
（水下特攻队塑像）
游就馆有几个展厅，墙壁上密密麻麻地挂着二战阵亡日军的照片，上注其姓氏生卒年月及地点等项。对国内读者来说，这个场景的照片与靖国神社牌位传说，易产生这里即是战犯灵位的联想，显然这是完全不相干的两回事。不过，我没看明白这些照片是怎么回事，因为只有几千张照片，如果它真要搜集死者照片，几十上百万张照片是完全可以做到的呵。
游就馆里颇有不少当年专为宣传之用的雕塑和画作，那些雕像若放在中国，你完全可能会认为是解放军战士，而那张《蒙古军民和谐之图》，如果把上面的日军装束改换掉，确实与我们过去的政治宣传画别无二致，据胡贲介绍，两者确有师承关系，因为当年延安鲁艺的画家，大都是留日归来。
（二战日军雕塑：战士）
（游就馆藏宣传画“春风吹到草原上”——蒙古军民和谐图）
这次到游就馆，正逢着举办幕末维新专题展，05年去，逢着日俄战争一百周年，所以当时的专题是“日露战争”，不知道这里是否有过“北支战争”之类的展示。
靖国神社在今天许多西方国家看来，是被当作东方特色的国家英雄纪念碑来看待的，所以，先后有阿根廷、泰国、秘鲁、智利、巴西、法国的海军，美、英、德、意大利等国的其他军种前来参观纪念。
而太平洋战争期间，由于日军赶跑了东南亚的英、法、荷等西方殖民者，为东南亚国家在战后的独立带来极大便利，所以，东南亚国家中，除了越南、新加坡外，几乎多数国家的元首或政要都曾前往靖国神社参拜纪念。
在中国人印象里，靖国神社是日本最特别的地方之一，但靖国神社实际上又绝非一个庄严神圣的所在，在安静的日本，靖国神社甚至可算得上相当热闹，虽然我目力所及，靖国神社各个角落的游客、神社人员连带片警，至多同时一千人，不过，这恰是其能维持到今日局面的生存之道（有兴趣的读者看完此文章后，不妨看我另外一篇旧文《当年谁拯救了靖国神社》）。
从“第一鸟居”到“中门鸟居”，是靖国神社最热闹的地段，路右边的树林后是草坪，草坪上是一个挨一个的地摊，多半贩卖各种真假古董或珠宝之类纪念品，品相并不比中国各旅游区的同类强，地摊边上，是热热闹闹围着的游客讨价还价。看到这种景观，我难免要想，也许里边颇有中国制造的吧？一圈幔帐围了供游人换装成武士摄影留念的摊子，似乎只有欧美人光顾，顺带说一句，这次我看到的游客，欧美游客至少有四分之一。
经过神社这样的地方，当然也有与战争有关的商品，但极少。比较惹人注目的，是一个老先生在路边上摊开一张三米多长的白纸，上面是手绘的“大和”战列舰线描图，真是一幅很棒的作品，可惜我刚凑上去看，两个冒失的日本年轻人就从草坪上蹿出来，一个泥乎乎的脚印正好落在图纸上！于是一连串日本人必然有的鞠躬、致歉、纸巾、手绢……最后，这两个不知所措的年轻人长久地低着头蹲在那张被泥巴涂污的图纸前发呆，像蔫头蔫脑的鹌鹑。
“第二鸟居”前的十字路口最是热闹，有一个角上是木质的售货亭，除各种靖国神社纪念品外，还有政治人物卡通漫画或他们书法的纺织品，价格都不算贵。这个售货亭，应当是神社自己创收的摊位。在这个路段创收的另一个项目，是与遍布全日本的其他神社别无二致的售卖祈愿牌。专门有两个报栏式的架子悬满了人间的种种愿望。
（祈愿牌——靖国神社里的人间愿望）
售货亭旁的草坪上有几排长条桌椅，供游客吃喝抽烟聊天，中午时分，几乎没有空座。这里是最容易找到疑似军国主义分子的地方。我进神社路过时，见到一个一身日本旧陆军装扮的中年男子边吃喝边与同伴谈笑风生，傍晚离开时，见到两个老头挤在一台笔记本电脑前指指点点，他们旁边的桌子上，一个廉价小录音机大声放着《海军进行曲》。我凑过去看，电脑里似乎放的是《硫磺岛来信》亦或《风语者》一类的好莱坞太平洋战争片。
在十字路口右边，停着一辆面包车，上面立着几个喇叭，不过没敢出声，车身的标语一望便知这是日本右翼宣传车：国体护持、教育正常化、北方领土夺还。
没有人敢猜测，几年后，是否又会爆出日本首相参拜靖国神社的事情，但在我看，以目前的趋势，无论日本极少数的右翼如何勤勉，靖国神社都会随着亲历战争的一代和阵亡者亲子一代的消亡，而逐渐被无情的时光汰去其固有特殊意义的死物，无论对中国人还是日本人，都是如此。所以，靖国神社的政要参拜问题，我以为总有一天会变得不那么重要，因为任何人的参拜都不会把它象征的灵魂唤起。
然而，靖国神社也许是个沉睡的火山，危险的不是历史问题，而是被重新触发——如果有一天，在海外执行维和任务的日本自卫队员，譬如在伊拉克，意外身亡，那么，按照靖国神社二战后厚生省—靖国神社形成的特定“神格认定”惯例，它就会自动被触发，靖国神社就会增加新的“英灵”，比起首相参拜，这才是真正的现实危机和政治难题，以今天多数中国人对靖国神社的了解和认知，我不太看好中国能有明智的应对措施。
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