有书说，美国墓地园林化于十九世纪三十年代从新英格兰兴起，许多城市公园都是从陵园逐渐演变而来的。圣路易斯Bellefontaine陵园就是墓地园林化的出色范例。其中的Wainwright墓和Adolphus Busch墓，曾经在各种书籍中多次见过，特别吸引我，一直很想去那里看看。
2013癸巳蛇年大年初四，风和日丽，我们从西郡出发斜穿圣路易斯，找到城市东北角的Bellefontaine陵园。
手捧一本《A Guide to the Architecture of St louis》，我来到陵园办公室。工作人员见我手指书上的两所建筑，便递过一张地图，并不假思索地在五十几个景点中勾出我要去的地方。她还告诉我们，陵园里是可以驱车游览的。
走出办公室放眼望去，310英亩的墓地漫无边际，陵墓碑石鳞次栉比。这里虽说是我们中国人所说的“阴宅”，长眠地下的灵魂有86,000个之多，却丝毫没有阴森肃杀之气。冬日晴暖，光照大地，陵园绵延起伏，小径盘错，林木参天，湖光粼粼。难怪在Forest公园建成以前，圣路易斯人周日午后会来这里休憩嬉戏。 为了一览陵园全貌，我们先开车大致看了一圈。时值冬日，又不是周末，诺大的陵园只有我和老公，使我们的游赏会如此悠得容与。
数不清的陵墓、石碑、雕像无声地诉说着亡灵的故事、圣路易斯的过去。Bellefontaine陵园建于1849年3月，当年6月圣路易斯就爆发了霍乱，7月第一周竟有700余人归西，到了10月，整个圣路易斯失去十分之一人口。刚刚建成不久的Bellefontaine陵园，便非常及时地成为众多遇难者安宁而永久的归宿。
穿行在大理石花岗岩的世界中，仿佛还能听到历史的脚步声，年轻的美利坚、古老的圣路易斯筚路蓝缕的脚步声。
接下来按图索骥，循着错综的小路，找到了我的目标之一，Wainwright墓。
Ellis Wainwright，资本家，酒业巨头，艺术收藏家，社会名流。以Ellis Wainwright命名的另一巨制，Wainwright Building曾经对20世纪城市建筑产生过重大影响，是世界上最早的摩天大厦，建筑史的里程碑之一。这座红色建筑建于1892年，由Dankmar Adler与Louis Sullivan设计。我们曾经特地到市中心Chestnut街709号去照Wainwright Building。
同年，Wainwright Building建成后不久，Ellis Wainwright 三十四岁的妻子不幸患腹膜炎去世。为了悼念年轻的妻子，Wainwright委托Sullivan设计了Wainwright墓。
Wainwright墓是国家级地标性建筑，也是学习西方建筑人士的必修之课。陵墓的主体为圆顶方座，外部的亮点之一是方座周边的雕刻。为了让这精雕细刻在照片中更为生动，我们稍作停留，等待太阳再向西多倾斜一些。很快，阳光就惠顾了，自然的光与影渐渐融入、勾勒、凸现着人工雕琢，我感动着，赞叹着，为这奇妙的配合，也为Wainwright对亡妻的哀思。
之后我们来到此行的另一目标，Adolphus Busch墓。Adolphus Busch墓1915年建成，出生于德国的美国啤酒业大亨布什安寝于此。
如果把Wainwright墓比作巨人，Adolphus Busch墓则像灵动的天使。两相比较，我更喜欢后者。这座哥特式小教堂，无论是外形、线条，还是颜色、雕刻都丰富生动许多，尤其欣赏那拱形雕饰，还有尖顶与小塔、铜绿与暗粉、金属与花岗岩的完美结合。
时光流逝，不觉已是寒鸦归巢时分，陵园也快关门了。离开之前，工作人员为我们打开了办公室对面的休息室。这里空间不大，却布置得格外温馨，就连洗手间都设计得十分人性化，这对失去亲人的生者无疑是一种安慰。我想，这也是西方墓地文化的一个方面吧。
走出陵园大门，我回头说了声“谢谢你们”，对工作人员，也对先我们而去的圣路易斯人，在这阴阳之边际。
