第四章 (上）
去以色列是我们多年的心愿，选这条游轮线的决定因素也在于它。可是2012年中东一直不太平，让我们从10月开始一直担心游轮改线。半喜半惧地捱到上船，正以为线路不变，一进房间就发现了通知: 原本计划以色列停两站，现在改成在HAIFA停两天，ASHDOD被取消了。惊讶之后想想有道理，后者位于西南，离是非之地加沙不到１００公里。巴勒斯坦兄弟们发一颗土制火箭炮打将过来，船长先生哪承担得起这大风险。这个变化倒给了我们更多的时间，因为第一天在HAIFA 过夜，出去玩到啥时候回来就完全自由决定了。
１２月２７号一早，终于登上了这片神奇的土地。从HAIFA（海法） 到耶路撒冷有方便的大巴和火车。我们先坐火车前往 TEL AVIV，再从那儿转乘巴士，衔接很好。让人惊讶的是他们的火车竟然是德国制造。一模一样的内部设施让人倍感亲切。同样是一小时的车程，巴士１８SHEKEL （大约４欧），儿童半价，而火车却要三十多SHEKEL。看来他们铁路的垄断也和德国差不多。
去以色列，每个游人都会怀一颗敬畏之心。不仅因为它三教中心的地位，也因为这个弱小民族经历了那么多磨难周折却屹立不倒的顽强。
在耶路撒冷的中心车站，一下车就迎面感到这里的不同: 枪！四处是年轻男女荷枪实弹。定睛一看，他们多数身穿军服，背着巨大的背包，行色匆匆。以色列实行全民皆兵，女子也要服两年兵役。
枪！
电车上，一对装束典型的年轻人
热情的本地人给我们指路，从中心车站出来，一条有轨电车线直通老城。远远地看见城墙，那阳光下耀眼的白色，向我们昭示，圣地，那１８次被毁又１８次重建的圣地，矗立在你面前了。
聚集在圣地的三大宗教，要数犹太教的历史最远。他们的纪元从公元前３７６１年算起，有记载的历史也距今３５００多年。圣经记载着上帝将迦南地（KANAAN）许给以色列人，那便成了犹太教信徒无数次被驱逐但又无数次回归的溯源。
公元初年出现的基督教，和６世纪才形成的伊斯兰教，从原始教义看来其实多少与犹太教同宗。可是，利益争夺的历史不会考虑谁先来谁后到。抢夺土地和资源的战场上，刀枪相向的后人早已忘记了，他们原本同为 ABRAHAM 的子孙。
老城按宗教信仰的不同分成四个区。我们从西面的雅法门进入，身处的主路大约是基督教区和犹太区的分界。左边是繁忙的小街，右边是大卫塔博物馆。当初读圣经，这个牧羊小子用五颗石子打败巨人 GOLIATH 的故事给我印象很深。以色列古王国虽然不是在大卫手中创立，但却是他在公元前 1000 年将首都迁回耶路撒冷，使它从此成为了上帝的 „永恒之城“。所以在这里，大卫王有着至高无上的地位。
雅法门内的老城
老城犹太区的道路起起伏伏，却很干净。沙土色的建筑开窗狭小，有着中东典型的厚重的分量。这座 HURVA 教堂，两次被毁又被重建，是犹太区最重要的教堂。它面前的小广场上聚满了前来朝圣的老老少少。很想进去敬仰一番，却被挡在门外: „女士免进“。
HURVA 犹太教堂
离开教堂顺坡下行，经过那几根耶路撒冷城最古老的石柱，不远处就有一座小平台，矗立着犹太教的长明灯。一般的长明灯只有七盏，这里的CHANUKKA长明灯却有九盏，是为了纪念上帝让没有油的神灯燃烧了8天的奇迹（第九盏为点火之用）。那里虽然不算很开阔，却正好有合适的高度和角度，于是圣殿山 (Temple Mount)，阿克萨清真寺（al Aqsa Mosque) ，圆顶清真寺 (Dome of the Rock) -- 这些耶路撒冷最顶级的景点就全部展现在眼前了。
两个严重敌对的宗教，它们的圣地却和谐地处在一幅画面中，美得令人伤感，令人震撼。
左侧为圆顶清真寺(Dome of
大卫的儿子所罗门，论在位时间，只是最久的之一，论影响，却绝对要排在以色列古王国的首位。他得到上帝的恩赐获得无上的智慧，世间有无数传说记载他的传奇。在其统治的四十年间，以色列获得无尽的繁华。他在山顶打造恢宏奢华的圣殿，供奉摩西从西奈山上请回的上帝十诫。从此，耶路撒冷真正成了所有犹太后裔的圣城。
可惜所罗门之后以色列逐步衰落，圣殿在公元一世纪的战争中被毁。不到百年之后，罗马帝国将他们驱逐，犹太人从此走上近两千年的颠沛流离之路。俯瞰圣殿山上灰白色的废墟，游人只能在想象中重温当年的金碧辉煌。
圣殿山和阿克萨清真寺
今天老城里真正的金碧辉煌，来自犹太人的死对头 -- 穆斯林朝拜的圆顶清真寺。这巨大的金顶笼罩着一块 „登天之石“。据说, MUHAMMED 原本身为商人，某天晚上得到召唤，踩在这块石头上一跃升天。得到上帝的启示后，他降回凡世，将上帝的神谕积累传播，从此开始了作为伊斯兰教先知的后半生。-- 可惜这座清真寺只对穆斯林开放，我们到达它的脚下是下午两点，错过了礼拜之前的时间，连走近的机会都没有，只能从门缝里猜测那登天石头的神奇了。
圆顶清真寺(Dome of the Rock)
相比之下，犹太教对于外族还是开明多了。圣殿虽然被毁，但它遗留的西墙 WESTERN WALL 今天不仅是犹太人的圣地，也允许所有的游人景仰。据说罗马人焚烧圣殿时，犹太人失声恸哭，并且有几位天使也坐在断墙上哭泣，哭墙因此得名。两千年来，这段残墙身处敌对宗教的势力范围却能屹立不倒，无怪乎它被犹太后人视作圣地。无数信徒来到耶路撒冷，只为在哭墙下一诉心声。
西墙 WESTERN WALL
初始，我想象中的哭墙下，是众人捶胸顿足，哭声一片。可事实上，多数人或掩面低诉，或默默祈祷。你感受到的，是虔诚，是信赖。一切只为面对自己的内心，和心中至高无上的神明。
哭墙前的祈祷区，有男女之分，却不管你是否是信徒。心怀尊敬的无神论者，一样可以借这方圣地，将心愿写在小纸片上，细细折好，塞进石缝里，期待上帝替自己实现超越现实的梦想。。。
离开哭墙，我们去探寻“苦路“。耶稣当年被出卖，被俘，被钉死的过程，全部在耶路撒冷上演。他头戴荆冠，身背十字架，在圣城留下了受难的14 站，成为后人追忆模仿的依据。这十四站大多分布在基督教区中，周围是狭小的街道，与任何一座中东古城的MEDINA没有什么区别，让你很难分辨什么是市井，什么是神明。
市井小巷
曲曲折折的苦路，最终引我们来到圣墓教堂（Church of the Holy Sepulchre)。这里其实包含了从耶稣准备被钉上十字架直到他死去和下葬的五站。建筑包含了几个不同教派的礼拜堂，并且被不同教派管理。大厅高耸幽暗，正中陈列的石板据说是耶稣的尸体从十字架解下来停放的地方。很多教徒虔诚地俯身下去亲吻石板。石板浅褐的底色间有道道红色斑纹，是否是圣体留下的痕迹？
圣墓教堂（Church of the Holy Sepulchre)
耶稣的苦路终结在圣墓教堂，我们对圣城的造访也终结在这里。
要探究耶路撒冷的遗迹，一天实在是太少。很想登上橄榄山纵览全城，很想走进万国堂设想耶稣被出卖前那个最后的晚上，很想。。。
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