黎巴嫩：在文明的十字路口（上）

来源: 顾剑于 2012-12-17 08:45:41 [档案] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读：次 (10497 bytes)

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黎巴嫩：在文明的十字路口

既然中东之行要去叙利亚，何不顺便游贝鲁特，这座当年的东方巴黎，后来的内战之城？

我当初安排行程的时候，就是因为这么一个想法，顺道给了贝鲁特一天半的时间。也是机缘巧合，叙利亚政局动荡，我一度犹豫是否取消叙利亚之行，在贝鲁特观望了好几天。正由于这额外多出来的几天，让我游览贝鲁特之外，还有幸参观了黎巴嫩的几座海岸古城，得以领略这个小国独特的历史和文化风情。

中东这块地方，除了有石油，有战争，还有全世界最丰富的宗教和历史遗迹。象我这样懂得历史的游客，肯定在中东流连忘返。

1。贝鲁特

贝鲁特机场在城南20多公里，机场外有公共汽车站，但是我用了最省事的方法：和旅馆联系，额外付费让他们来接。这种交通方法最省心，花费低于在机场坐出租进城，但是如果你非常善于讨价还价的话，机场出租也能比旅馆接站更便宜----这就是在中东旅行的头疼所在，大多数国家你都需要讨价还价，和司机，商家，旅馆，导游斗智斗勇。绝大多数时候我既不善于讲价钱，也尽量避免这种场合。

贝鲁特的银行业非常发达，街上各大银行的ATM机，都可以让你选择是提取黎巴嫩镑还是美元现金，所以完全不必要事先换汇。黎巴嫩街上的路牌都有英文，旅馆房间的电源也同时有美式两脚扁平和欧式两脚圆形插座。免费城市地图可以从旅馆前台索取。

黎巴嫩很多平民都会说英语，所以问起路来比大多数中东国家方便得多。在城里，大多数景点可以步行到达，只有东南的黎巴嫩国家博物馆，离开市中心大约3公里，还有两处最重要的长途汽车站：去南部城市推罗Tyre和西顿Sidon，从城南的可乐站走Cola，去北部的的黎波里和比布卢斯，还有正东方向的叙利亚大马士革，都从城北的Charles Helou车站走。这两个车站和一个博物馆，都需要在城里坐车。打车的时候问一声：shared taxi? 如果是shared，那么司机可以在中途停车载好几拨方向大致相同的客人，如果车子上已经有人，车也会停下来，问你去哪里，方向相同就上车，不同的话就再打下一辆。也有可能你打到空车，按照shared taxi价钱会非常便宜，一般在市内短途1千黎巴嫩镑，稍远一些2千（1美元大约是1千5百黎镑）。如果司机摇头不是shared taxi，你就要付高得多的价钱（从来没有看到有司机打表，所以你要事先对车费心里有数）。有时候，shared taxi司机如果是空车，会跟你提出正规出租车的高价，你挥手让他走，他就会乖乖就范。那么如何分辨正规的出租和shared出租呢？一般很旧的车子都是 shared taxi，除此之外，没有明显区别。

中东国家，包括以色列在内，都有这种大家分享的低价出租，名字大同小异，是低价快速交通的好工具，我以前在埃及，约旦，突尼斯，土耳其，以色列都不知道怎么用它们，这次在摩洛哥第一次尝到甜头，此后北非中东之行经常用shared taxi。

贝鲁特街上很有意思：在繁华大街的每个路口，都有士兵执勤，而且不是普通的士兵，是武装到牙齿的士兵，头戴钢盔，身穿迷彩，背着M-16突击步枪，最夸张的地方，他们背后停着装甲运兵车！可能当地人早已见怪不怪，我乍一见，以为黎巴嫩内战还在继续，执勤士兵随时准备投入巷战呢。

其实黎巴嫩内战在1991年已经正式结束，这个国家虽说还不太平，但经济上已经慢慢恢复元气，开始重现60年代“东方巴黎”的繁华风采。它拥有中东城市少见的摩天大楼天际线，在钢筋混凝土的都市森林里，看到乘坐步兵战车在街头执勤的军人，你是不是觉得特别不搭调？

贝鲁特最值得看的景点，绝对是国家博物馆。中东这片地方，自古盛产各种文明，黎巴嫩又处于几个最灿烂古代文明的十字路口，所有的文明古国都在这儿做贸易，所以，黎巴嫩不仅历史古老，而且文化兼收并蓄，这点是它最大的迷人之处。

黎巴嫩东边是美索不达米亚，再东北是波斯。正南是以色列，犹太文明和三大宗教的总发源地，再向南，马上到了古埃及。北面土耳其，上古时代是赫梯帝国，最早的冶铁发明地，西面大海里，还有爱琴海文化的迈锡尼古代文明，晚近一些又被马其顿帝国和罗马帝国征服。至于黎巴嫩本身呢，古代有腓尼基文明，当年和罗马争霸的迦太基（在北非突尼斯），就是从黎巴嫩这里迁出去的腓尼基人。所以在黎巴嫩国土上挖出来的宝贝，不但年代久远，而且什么文化都有：最古老的一批文物是典型的埃及法老样式，雕塑首饰，做得和开罗埃及博物馆里面看到的一模一样。同样年代，还有细长的镀金小人像，典型的腓尼基文化遗存。然后就是巨多古希腊雕塑，罗马拼贴画，雕刻精美的石棺椁。

黎巴嫩博物馆正立面，柱子是古埃及神庙的式样，纸莎草柱头。

黎巴嫩国立博物馆藏品选

古埃及祭祀的石碑

五千年前腓尼基文化的镀金小人像

罗马风格的石椁

罗马别墅地板上的马赛克拼贴装饰画。画的是希腊神话：大神宙斯化作神牛，劫持美女欧罗巴。

中国古代皇家的颜色，大家都知道是明黄色。为什么呢？中国是黄土文明，而且五行之中，黄色属于中央戊己土。那么，古罗马专属皇家的颜色是什么呢？

是紫色。罗马元老穿白色镶紫边的宽袍。只有皇帝，才能穿全紫的袍服。

为什么呢？在罗马时代，紫色染料，只能来源于一种海生贝壳，需要很多很多这种贝壳，才能提取一点点紫色染料，所以，紫色染料，比黄金更贵重。

这种海生贝壳，是黎巴嫩海域的特产。我在书上久闻大名，这次，终于在黎巴嫩国家博物馆的展柜里，见到了这种贝壳，还有用古法染出来的，纯天然的，最纯粹的紫色。

这座博物馆历经劫难，在1975年到1991年的长期内战中，各派割据势力都来打武装抢劫博物馆国宝的主意，博物馆的工作人员费尽心机，藏匿保存了很多国宝，内战结束这些国宝才得以重见天日，战后回收文物，修复文物，重建博物馆，又是特别繁重的任务。

我的整体感觉，黎巴嫩国家博物馆，比塞浦路斯和叙利亚的国家博物馆好看。不但是文物珍贵的问题，这里展出的东西比叙利亚少，但是重点非常突出，介绍清晰而有条理，所有展品都有醒目的阿拉伯文，英文，法文三种文字对照说明。这还是历经战乱以后，正处在恢复期的博物馆。我猜想，这座博物馆不但在考古学术方面水平很高，在布展陈列方面，肯定也有高手主持设计。

在这里工作的考古学家，普通工作人员，都值得我向他们致以敬意，因为这些古代文明的遗存，并不是只属于黎巴嫩，它是整个人类文明和进步的见证，它属于全人类。

贝鲁特城第二片好看的区域，在市中心。黎巴嫩内战期间，贝鲁特东区是基督教马龙派，西区是穆斯林，其中又分什么长枪党，德鲁兹民兵之类，各派混战最激烈的地方，就在这片滨海的市中心区域。内战结束至今二十年整，整个市中心仍然到处都在翻修战争中遭到损坏的建筑。这是市中心的Al-Amin清真寺，奥斯曼土耳其风格，内部整修一新，金红亮色的内饰看上去极为华丽。

内战伤痕最明显的，是这座著名的假日酒店大厦Holiday Inn。

这座酒店在内战爆发前的70年代初刚刚建成，当时是全城最高也最豪华的酒店之一。不久内战爆发，这座酒店变成一座空城，但是很快就出了名：它的高度，还有临海临市中心的位置，使得它成为狙击手最喜欢的藏身之所，同时也引来各派猛烈的火力报复。直到内战结束20年的今天，这座白色大厦的空壳还闲置在那里，子弹，迫击炮弹，火箭弹，都在大楼的外墙上留下累累伤痕，很多房间的外墙都被打掉了。在今天重新繁华的贝鲁特市中心，这座当年的摩天大厦，俨然一座内战伤痕的纪念碑。

市中心政府大厦门前，还有罗马圆形剧场遗迹的露天保护区，把罗马剧场的台阶，和大厦前的休闲广场有机地结合起来，设计得非常巧妙，也很前卫。

第三片贝鲁特的景点，就是城西海边大道corniche。漫步于海滨，在傍晚吹拂着海风，回望夕阳下，面对大海背靠群山的市中心高层建筑群，天际线非常漂亮。

这哪里像是在中东城市，分明是当年的“东方巴黎”风采重现。

Corniche海滨大道这里没有什么特殊的景点，就是个散步和休闲的好地方。在Corniche的尽头，正对着海里的几块独立礁石，叫做鸽子岩，算是贝鲁特最著名的自然景观。

其实，刚刚看过澳大利亚“大洋之路”海岸十二使徒石的我，对这几块离岸岩石，实在没有什么感觉。这片区域有很多高档餐馆，有Hamra购物街，还有中东学术声望最高的大学，贝鲁特美国大学American University of Beirut，始建于1866年，是中东的国际级学术中心。

我的旅馆也在这片地区，离开海滨大道只有100米。贝鲁特历史上受西方影响就很深，一次大战之后，土耳其帝国战败解体，国联把黎巴嫩交给法国托管，二战中盟军占领黎巴嫩，主要是英国人在管理，战后独立，贝鲁特又是中东的巴黎，这是个非常西化的城市，不但城市风貌西化，人们的生活习俗也很西化，不象穆斯林国家，倒像以色列。黎巴嫩是出美女的地方，中东美女结合了东方女性的细致和西方女性的立体，而黎巴嫩女性不受伊斯兰传统对衣着规定的束缚，长袍，头巾这些一概不用，她们衣着时尚，敢秀，而且会秀，历来在国际选美小姐的各种大赛都颇有斩获。在海滨大道看美女是件很赏心悦目的事情。

还有些只在中东才看到的新鲜事。比如这里所有的国际知名快餐连锁店，无论是肯德基麦当劳还是比萨屋，几乎都送外卖，麦当劳门口停着十几辆专门送外卖的摩托车。再比如我在街上见到的这辆送餐摩托车，是不是很搞笑？

我第一次听说原来路易威登也做外卖箱。那箱子里装的菜得有多贵呢？正牌的路易威登老板看见这个，是不是会把鼻子气歪？

（未完待续）