“......我是第二次来纳木措，上次是拉萨当天来回，这次打算住三天，希望晚上不会有高反......嗯，我也没啥特别想做的，就是想放松，彻底地放松......”
一路上有太多这样几句寒喧式的“擦肩而过”，我已经想不起来他叫什么了，只知道他来自深圳，在我们要离开的那个早上他兴冲冲地来到我们住的旅社，也成为了我纳木措这段故事中出现了几分钟的一个群众演员。坦白地说他不是我平时一眼看到就会想要去搭腔的那种人，但我们在和店主聊着珠峰和阿里的行程时，他就冷不丁地插嘴进来，一边说话一边稍微喘着点儿粗气。
人在旅途一般都会有更强的戒备心，在西藏这些却有些不同，也许因为出了拉萨见到的人就不多了，也许大家都是旅途艰辛，每次碰到旅友都要打个招呼聊上几句，甚至是碰上我平时最不喜欢的在我拍照时过来问东问西的人，我也很有耐心地满足他们的要求给他们看片子，甚至让他们通过我的相机取景器看一看，就当是找个机会直起身子喘几口气。
纳木措原本是计划中的最后一站，不穷担心我们从拉萨直接去大本营会受不了，就和我们商量改计划先去纳木措。4700多米的海拔，最后在纳木措碰上的当地人和另外几个导游却都一致说纳木措的高反比阿里和珠峰大本营的要更严重。出了拉萨奔纳木措的一路我也终于弄清楚了青藏高原和其它同样海拔地区的不同，不要说树，连棵绿色的草都没有，又哪里来的氧气呢。
在拉萨的时候基本都是自己打车到处跑，出了拉萨才真正开始用我们租的车，而我们热情的藏族司机，36岁的格桑，也就该出场了。这张是在路上的休息站，格桑拿着他一路用来提神用的红牛和几个上来要糖吃的孩子们一起。格桑有一儿一女，路上我和他聊到藏汉关系，我问他是否会介意他女儿嫁给一个汉人，他爽朗地笑着说当然不介意，他只希望他女儿能过上好生活。
纳木措离拉萨不远，但因为一路的限速也需要六个小时。这边的限速方法很特别，进入路段的时候从公安那儿拿一张打了时间的条子，路上规定了需要的时间，到出口的时候如果提前到达按提前每分钟多少钱来处罚，我来西藏前一个朋友刚自驾了一趟，一圈儿下来光这样的超速罚金就快2000块。
在网上看过不少纳木措的片子，计划行程的时候就给纳木措预留了两天的时间，主要是希望有两个日出和日落，一天可以安排在湖边，一天可以留给旁边的山上。我们住在扎西半岛，算是景区开发得比较好的一片住宿区。住的都是比较大的帐篷，里面隔开了一个一个的房间。我们当天到达晚了，结果没有了朝阳一面的房间，一进我们拿到的背阴的房间简直就像进了冰窖，建议大家以后去这点一定要注意，太重要了，因为没有任何其它好的取暖方式。
放下行李，扛着相机和脚架直接奔了湖边，下午五点刚过，阳光还很烈。沿着湖岸是念青唐古拉山脉的雪峰群，在西藏古老神话里，纳木措和念青唐古拉不仅是著名的神山圣湖，还是生死相依的恋人。湖边一些当地的藏民一见我们马上包围了上来，不是让你骑马，拍牦牛，就是要你买各种各样的手镯或是项链。湖边已经有几个摄友找好地方支起了架子等着日落，我和朋友也看好位置占好地盘，其实后来发现根本不用担心人多的问题，绝大多数的旅行者都是拉萨当天来回的，四点之后在纳木措附近的人就很少了。人少的不利之处也很显然，当地兜售东西的藏民明显超过了外来的人，所以我们不断被他们轮番上来问东问西，有些干脆就在我旁边盘腿一坐，每次被我拒绝了等一会儿就又从怀里变出个新东西问我要不要买，我后来干脆使了个坏，指指离我不远的朋友对他们说“他是老大，他有钱”。
在海拔高的地方想拍张低机位的片子挺不容易的。以前看过一个摄友写他在纳木措拍摄的经历，不记得具体的用词了，但大致的意思就是因为高反手会抖，而越集中精力来控制抖动，手反倒却越抖越厉害，最后害得全身都开始抖了 :-) 我在那儿倒没有这样的经历，但每次拍比较低角度的片子确实有些难度，穿得像只狗熊，还要弯下腰，屏住呼吸，所以对焦构图的过程通常还是要搞到半截儿就得直起腰来深呼吸几下。
当天的晚霞很灿烂，把整个湖面都映红了。当最后一片霞光从我的取景器里消失的时候我在前面两个小时的拍摄中早就已经被吹透了。回到旅社让那儿的小姑娘用姜丝和可乐暖暖地煮了一大壶，急急忙忙喝下去想去去寒气，但无奈室内就像冰窖一样，衣服也不敢脱，直接穿着羽绒服就睡觉了。其实这是我第一次住在一个晚上没有电还得到帐篷外解手的地方。人多多少少在骨子里都容易把一些新奇的东西联系到一种美好，甚至有那么一点儿浪漫的意思，去之前很激动地把这些别人提醒我的所谓的艰苦都联想成了一种特殊而美好的体验，就好像一个天天鸡鸭鱼肉的富翁对穷人手里的窝窝头的那种好奇和念想，而真正到要我一晚上折腾几次钻出被窝打着手电走进伸手不见五指的寒风里，我才真正体会了从云端掉到地上的感觉，可恶的姜丝可乐！
也许因为寒冷，也许因为高反，大家都选择了赖在被窝里，清晨的湖边完全属于了我和同去的朋友。找到了湖边的一块石头之后我就基本没有再动地方。天空逐渐发亮，慢慢从紫红，到金黄，到天蓝，最后到远处的唐古拉山脉和我面前的这块石头也都慢慢被点亮，真给人一种坐看云起的感觉。拍风景的时候经常会觉得上帝在和自己开玩笑，每次按下快门之后就发现景色似乎变得更加漂亮了，刚拍的一张好像完全没有了意义，但谁又敢一直不拍而等待着那最美的瞬间呢？逐渐岸边拍摄的人也越来越多，可能看我一直猫在同一个地方，几个人路过我这儿时还关心地问我是否是高反起不来了。
忙完了日出后面就没什么计划，回到屋里坐了会儿，发现屋里实在冷得受不了，就和朋友一人搬了把椅子坐到旅馆的前面晒太阳。虽然风很大，但太阳还是带来了不少温暖，眯着眼看着远处的唐古拉山脉的雪峰群，时间好像凝固了。人在旅途最难得的好像就是能够有充裕的时间，没想到大老远跑到了西藏却有了这样难得的享受，面前是美景，脑袋里空空，低头看着地上自己的影子在椅子的一边从长变短然后又跑到另一边再从短变长，发发呆原来也是件很惬意的事。
来西藏之前不止一个人告诉我他她们看到纳木措的时候都那么自然地就哭了，有些人甚至是双膝跪地嚎啕大哭。我不想帮着继续来制造这种神秘感，老实地说，我反倒有些奇怪自己的镇静，怀疑自己神经的敏感，难道是期望太多了？纳木措并没有带给我足够的视觉冲击和震撼，这一程真正打动我的却是路上每个山口都布满的经幡，在风中传播着人们的祈福。虽然我所看到的还只停留在摄影的层面上，关注的更多还是是色彩和形状，但闭上眼用心画出已经深深刻划在记忆里的那蓝天和白云，完全放松，就让四周那忽啦啦经幡被风触摸着的声音很自然地充满我，仿佛感觉自己的灵魂也得到了一丝升华。
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人在旅途一般都会有更强的戒备心，在西藏这些却有些不同，也许因为出了拉萨见到的人就不多了，也许大家都是旅途艰辛，每次碰到旅友都要打个招呼聊上几句，甚至是碰上我平时最不喜欢的在我拍照时过来问东问西的人，我也很有耐心地满足他们的要求给他们看片子，甚至让他们通过我的相机取景器看一看，就当是找个机会直起身子喘几口气。
纳木措原本是计划中的最后一站，不穷担心我们从拉萨直接去大本营会受不了，就和我们商量改计划先去纳木措。4700多米的海拔，最后在纳木措碰上的当地人和另外几个导游却都一致说纳木措的高反比阿里和珠峰大本营的要更严重。出了拉萨奔纳木措的一路我也终于弄清楚了青藏高原和其它同样海拔地区的不同，不要说树，连棵绿色的草都没有，又哪里来的氧气呢。
在拉萨的时候基本都是自己打车到处跑，出了拉萨才真正开始用我们租的车，而我们热情的藏族司机，36岁的格桑，也就该出场了。这张是在路上的休息站，格桑拿着他一路用来提神用的红牛和几个上来要糖吃的孩子们一起。格桑有一儿一女，路上我和他聊到藏汉关系，我问他是否会介意他女儿嫁给一个汉人，他爽朗地笑着说当然不介意，他只希望他女儿能过上好生活。
纳木措离拉萨不远，但因为一路的限速也需要六个小时。这边的限速方法很特别，进入路段的时候从公安那儿拿一张打了时间的条子，路上规定了需要的时间，到出口的时候如果提前到达按提前每分钟多少钱来处罚，我来西藏前一个朋友刚自驾了一趟，一圈儿下来光这样的超速罚金就快2000块。
在网上看过不少纳木措的片子，计划行程的时候就给纳木措预留了两天的时间，主要是希望有两个日出和日落，一天可以安排在湖边，一天可以留给旁边的山上。我们住在扎西半岛，算是景区开发得比较好的一片住宿区。住的都是比较大的帐篷，里面隔开了一个一个的房间。我们当天到达晚了，结果没有了朝阳一面的房间，一进我们拿到的背阴的房间简直就像进了冰窖，建议大家以后去这点一定要注意，太重要了，因为没有任何其它好的取暖方式。
放下行李，扛着相机和脚架直接奔了湖边，下午五点刚过，阳光还很烈。沿着湖岸是念青唐古拉山脉的雪峰群，在西藏古老神话里，纳木措和念青唐古拉不仅是著名的神山圣湖，还是生死相依的恋人。湖边一些当地的藏民一见我们马上包围了上来，不是让你骑马，拍牦牛，就是要你买各种各样的手镯或是项链。湖边已经有几个摄友找好地方支起了架子等着日落，我和朋友也看好位置占好地盘，其实后来发现根本不用担心人多的问题，绝大多数的旅行者都是拉萨当天来回的，四点之后在纳木措附近的人就很少了。人少的不利之处也很显然，当地兜售东西的藏民明显超过了外来的人，所以我们不断被他们轮番上来问东问西，有些干脆就在我旁边盘腿一坐，每次被我拒绝了等一会儿就又从怀里变出个新东西问我要不要买，我后来干脆使了个坏，指指离我不远的朋友对他们说“他是老大，他有钱”。
在海拔高的地方想拍张低机位的片子挺不容易的。以前看过一个摄友写他在纳木措拍摄的经历，不记得具体的用词了，但大致的意思就是因为高反手会抖，而越集中精力来控制抖动，手反倒却越抖越厉害，最后害得全身都开始抖了 :-) 我在那儿倒没有这样的经历，但每次拍比较低角度的片子确实有些难度，穿得像只狗熊，还要弯下腰，屏住呼吸，所以对焦构图的过程通常还是要搞到半截儿就得直起腰来深呼吸几下。
当天的晚霞很灿烂，把整个湖面都映红了。当最后一片霞光从我的取景器里消失的时候我在前面两个小时的拍摄中早就已经被吹透了。回到旅社让那儿的小姑娘用姜丝和可乐暖暖地煮了一大壶，急急忙忙喝下去想去去寒气，但无奈室内就像冰窖一样，衣服也不敢脱，直接穿着羽绒服就睡觉了。其实这是我第一次住在一个晚上没有电还得到帐篷外解手的地方。人多多少少在骨子里都容易把一些新奇的东西联系到一种美好，甚至有那么一点儿浪漫的意思，去之前很激动地把这些别人提醒我的所谓的艰苦都联想成了一种特殊而美好的体验，就好像一个天天鸡鸭鱼肉的富翁对穷人手里的窝窝头的那种好奇和念想，而真正到要我一晚上折腾几次钻出被窝打着手电走进伸手不见五指的寒风里，我才真正体会了从云端掉到地上的感觉，可恶的姜丝可乐！
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忙完了日出后面就没什么计划，回到屋里坐了会儿，发现屋里实在冷得受不了，就和朋友一人搬了把椅子坐到旅馆的前面晒太阳。虽然风很大，但太阳还是带来了不少温暖，眯着眼看着远处的唐古拉山脉的雪峰群，时间好像凝固了。人在旅途最难得的好像就是能够有充裕的时间，没想到大老远跑到了西藏却有了这样难得的享受，面前是美景，脑袋里空空，低头看着地上自己的影子在椅子的一边从长变短然后又跑到另一边再从短变长，发发呆原来也是件很惬意的事。
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