１９９６年９月３日（星期二）第七日
今天经过一段漫长而艰苦的长途汽车旅行，回到了秘鲁，下榻于的的咯咯湖畔的普诺市。
早上醒来后头居然不晕了，不禁暗自高兴。听说有人因为不适应高原气压，一觉睡去就再也没醒过来。我起身时，小韩已经从街上拍完日出的景物回来了。早晨的拉巴斯又干又冷。我们裹了几层暖衣，躲进了旅游车，以为找到了避风港。谁知这是一日颠簸的开始。
汽车沿着连通玻利维亚和秘鲁的“高速公路”开。这条公路沿湖修建，途经美丽的湖畔小城可帕卡巴纳（Ｃｏｐａｃａｂａｎａ）后，横穿的的咯咯湖，再过两国边境，通往普诺。说是高速公路，我可真不敢恭维，尤其是玻利维亚境内的一段，不是尘土，就是大小不一的石头铺成，到处坑坑洼洼。车过之处，或者尘土飞扬，或者颠簸不止。有的地方很窄，对面来了车，还要商量着谁倒车，谁先过。汽车喇叭的用途最大，上坡下坡拐弯都要用到它。
路两旁是干硬的黄土，除了枯草外，几乎什么也没长。破旧不堪的粘土砖砌的房屋，散布在荒原上。土著们穿着传统服装，有的在放牧耕作，有的目光茫然地走着，还有的在摆摊售货，也不知卖给谁。妇女们背着大包、扯着孩子在路旁坐着等车。瘦骨嶙峋的牛羊和美洲骆驼，浑身脏兮兮的，无精打采地驮着包袱走或满地找草吃。举目贫瘠，满眼荒凉！真不知道为什么会有人住在这里。他们又以什么为生呢？世上贫富悬殊如此之大，怎能不令人震惊！
天益发的蓝了，白云轻悠悠地浮着，湛蓝的的的咯咯湖宝石般纯净，粼波千顷，白雪覆盖的远山遥岑也嵌入这幅风景画中，美丽得不可胜说。而此时此刻，一种无限苍凉之感不期然袭上心头。
这一路走得实在辛苦。平时从不晕车的我，不知是高原反应在作孽，还是一上午没吃东西，这时也受不了如此的颠簸，胃里翻上翻下的。车窗外的贫穷景象更搅得我心神不宁。后来过了边境，换了一辆较大的旅游车，开在秘鲁修的平坦的柏油公路上，我才好多了。
秘鲁比玻利维亚富裕，房屋也新些，城镇也密些，人们面孔上也少了那种又黄又灰的无知无奈的神情，多了些活气。下午放学的时候，小镇里的学生们穿着整齐的校服，三三两两，有说有笑地走着。其实这些村镇比利马还穷很多，但刚从玻利维亚过来，我却以为这就是安居乐业的地方了。
到了普诺，找了间干净可靠的餐馆，大快朵颐了一番。这顿饭真是丰盛，一道例餐有十几样菜，除了主食的牛扒或鸡扒外，有面包、黄油、米饭、炸薯条、煎鸡蛋、熏肉、煎肠、西红柿、生菜、煎香蕉、橙子、绿豆、奶酪、甜菜、鳄梨，数不胜数，外加一杯印加可乐，总共还不到六美元。可怜的莎伦，躺在旅馆里啃饼干。她从昨天下午就开始不舒服，各种各样的药吃了不少，也没见好。
本想洗个痛快的热水澡，解解乏，没想到旅馆里所谓的热水其实只是比彻骨冰凉的冷水温和一些。在这海拔四千米的高原的冬天里，我们只好躲在厚厚的五层毛毯下睡觉。做个好梦吧。
１９９６年９月４日（星期三）第八日
早晨三点半醒来，见到窗外射来橘红色的光，以为天亮了，揭开窗帘一看，原来是街灯，高高悬在杆子上。又昏昏沉沉睡去了。七点钟太阳真的已高高的挂起，实在睡不着了，只好爬出被窝，到街上逛逛。
普诺市在的的咯咯湖西岸，从旅馆的阳台上就能望到湛蓝的湖水。出了旅馆，向湖边走去。街上人来人往，小孩子背着书包去上学，小贩正准备开铺做生意。三轮脚踏车，载着男人女人们横来直往。各种破旧汽车，排着灰黑色的废气，高鸣着笛，在行人中穿插。离市中心越远，房屋就越破，垃圾也就越多，后来我竟走到一片露天垃圾场上。大人小孩猫狗都随地解手，毫无顾忌，几头猪倒在废物中睡觉，小孩子在尘土飞扬的街头玩耍，两个男人在用黏土砖砌房子，穿皮夹克的年轻人双手插兜闲逛着，背着枪的军人们由门洞向外窥视。这时离湖边已不远了，我却再无心情走过去，回到了旅馆。
上午跟了旅行团乘船出湖，到著名的浮岛（Ｉｓｌａｓ Ｆｌｏｔａｎｔｅｓ）去参观。导游说的的咯咯湖被几个半岛分成三个部分：的的湖，咯咯湖，及普诺湖，浮岛就在普诺湖上。地图上没分什么的的湖，咯咯湖，也许导游是在开玩笑吧。
靠近岸边的水面上漂着一层青绿色的浮藻，远看好象铺了一块绿色地毯，随着水波一漾一漾的。船向湖心驶去，水下浮着千万缕长长的水草，纠缠不清，随波摆动。水不深，绿色黄色的芦苇（ｔｏｔｏｒａ）从水里长出来，密密丛丛的。水鸟停在芦苇上休息，鸭子在芦苇间觅食，近岛的一带，还有牛在芦苇丛中吃草。有人摇着芦苇编成的小船，在芦苇中穿插打鱼。
船停到一个小岛边，我们上了岸。今天上了两个岛，每个岛上有十来家住户。这里的居民是乌如斯族人（Ｕｒｏｓ），数百年前为了不与岸上的居民来往，就开始住在浮岛上了。现在他们和阿依玛拉人通婚，已经没有纯血统的乌如斯族人了。
岛民们用芦苇编造各种东西，盖学校，搭房舍，建船只，连岛屿也是芦苇铺的。岛上到处是碎芦苇，踏上去软软的。岛民们把芦苇铺在水底，一层接一层，一直铺出水面，搀上少许不知道从什么地方挖来的泥土，竟铺出一片岛屿来。下面的芦苇不断腐烂，上面就不断添加新的。据说水涨的时候，芦苇岛会漂浮起来，浮岛由此得名。现在水位正低，地面高出水面半米多。
岛民们用结实的绳子把一条条晒干的芦苇编串起来，连成一张张大草席，用来做房顶、围墙。那些著名的芦苇船（Ｒｅｅｄ Ｂｏａｔ），是由四大捆芦苇扎起来的，两头尖尖地向上翘起，象是一弯月牙。船长约四、五米，宽一米，我以为只可以乘几个人，没想到二十几个人坐到船上都不见沉。我们都图新鲜，坐了一程船。船平稳地在水面上漾着，我靠在装饰成龙头样的船头坐着，望着微波荡漾的深蓝色的湖水，听着一下一下咿呀咿呀的摇橹声，心神也恬静安详下来。
秘鲁的日裔总统曾经来岛上住过一日，送了岛上居民十二个太阳能电池，所以我们见到每两三家房顶就建有一个太阳能电池。这里地高雨稀，阳光充足，利用太阳发电实在是个好主意。
学校里的学生整天不得安宁，每天要为每一船来的游客们唱儿歌。进了他们唯一的教室，十来个由一年纪到六年纪的小学生歪歪斜斜地站在面前，嘻嘻哈哈地用八种语言唱了儿歌。唱完后，老师就拿出个小箱子来给我们。哦，轮到我们捐钱了。岛上还有不少学龄前的小孩，手里拿了些芦苇船的儿童画，到处缠着我们要卖。也有的小孩直接伸手讨糖讨钱。
午饭是和两个新认识的游客一起吃的。一个是从波兰来南美做实地考察的女研究生，另一个是从斯坦福大学来的日本人。这还是此次旅行我头一次见到的亚洲面孔呢。虽说我对日本人一惯有些偏见，但这回还是觉得挺亲切的，好象遇到故乡来的人一样。在外面流浪，离开家乡越远，家乡的概念就越大。在南美州，我们把会说英文的都当成了最亲的朋友，更何况同是欧洲来的费迪和那女学生，或同是黄面孔的我们呢。
下午搭车去司鲁司坦尼（Ｓｉｌｌｕｓｔａｎｉ）废墟，在普诺附近、的的咯咯湖西面不远的乌玛尤湖（Ｌａｋｅ Ｕｍａｙｏ）上。我们这次来秘鲁主要是想看古文明的废墟，今天才是第一遭。那个日本人说废墟看多了，就是那么一回事，本来不打算去了，后来听说这是比印加人还早的可亚人（Ｃｏｌｌａ）遗址，和印加古迹还很不同，也就一同来了。
车子向北，渐渐爬高，出了城。回首望去，山城普诺尽收眼底。山上是密密层层的房子，山下是微漪的深蓝色的的咯咯湖。城外是一望无际的旷野，青黄的野草，覆盖着苍茫的大地。一群群南美骆驼在悠悠闲闲地吃草，三三两两的牧人们在一旁休息。一阵阵风吹过，草原皱起一浪浪粗旷的波纹。不远处的小山丘上，赫赫然孤零零立着几座石头建筑。
不久车便停在一个小山丘下。向上望去，坡上有几座石头砌成的塔，十余米高，四五米直径，上粗下细，象个大水桶。导游介绍了一下这些塔的来历。原来这都是可亚人的坟墓，叫做“Ｃｈｕｌｌｐａｓ”。身份显赫的贵族们，死后就葬在塔里，每一座墓塔葬一家人。现在这些人的骨骸都早已化成灰了吧。
山间一块平地上，并排有两个由小石头围成的大圆圈，直径有好几米。据说这是可亚人举行宗教仪式、向大地致敬的地方。等人们逐渐离开去，我走到圆心，面南而站，学着可亚人的样子闭上双眼，静静地冥想一阵。这时只觉山风凉凉地从耳边扫过，阳光刺刺地由头顶射下，风声草声夹着吱吱的虫鸣声传入耳中。静静的，我似乎真的感到了大地的实在，忽然心中升起一股感激，感激大地母亲所给于我们的一切。在平日匆匆的生活中，谁又会有心驻足去与大地沟通呢？
山顶有几座墓塔，外面石头削得极整齐极圆，鬼斧神工，令人赞叹。他们的所选的位置之佳更让人叹为观止。小山丘的西面就是美丽的乌玛尤湖了，几平方公里的圆形的小湖，湖水碧蓝，微波粼粼。湖心有一个平平的小岛，形状却是圆形的，青青绿绿的。斜阳照耀下，小岛仿佛蓬莱仙岛般缥缈。
天色昏暗了，风从湖面吹来，异常猛烈，我们都冻得直打哆嗦。导游讲解的时候，我们就缩到高大的墓塔背风的一面。中午在船上还觉得太阳暖洋洋的，没想到傍晚这里会这么冷。脚下，在乱石杂草中有许多排列有序的大大小小的石头圈，为什么排成这样，现在谁也不知道了，据猜测是平民的坟墓。那些很小的，大概是为夭折的孩子围的。这里虽是湖山如画，但我觉得，这不是属于我们活着的人的世界，这是属于过去，属于葬在这里的人的。
后来我们站在一座高大的墓塔前仰望。这座墓塔已不知什么时候被惊雷劈裂了，只剩下一半还立在那里，另外一半巨石都坍塌了，散落在地上。这墓塔原来是分成两层建造的。里面一层是小一点的石块，用粘土粘在一起，呈倒圆锥形，中间是空心的。外面一层是切磨得极讲究的大石块，砌得整整齐齐，外形象个水桶。每两块石头相接处，一边凸出一个小包，另一边凹下一个小坑，很恰当地吻合在一起。其中一块巨石壁上，雕刻着一只蜥蜴，因年代久远，已经有些模糊不清。只有显贵的家族才有这种图纹。
墓塔的唯一入口是个不到一米见方的小方洞，开在朝东的墙脚处。我跟着几个胆大的人钻了进去。墓塔里面倒是不小，一下子爬进来七八个人，都站在墙边。这里黑洞洞的什么也看不清，不知道到底有多高，周围的墙壁又是怎样的。好事者按了闪光灯，强光闪过瞬间，见到顶高六七米，墙壁凹凸不平，全是粘土粘在一起的石块。洞外呼呼地刮着强劲的冷风，洞内却是格外温暖平静，我们都不想再出去了。靠墙而站，似乎可以想象到数百年前，人们把死者抬进洞来，让他与已在塔中的更早过世的亲属一起，靠墙坐下，再把各种陪葬的食物和生活用品放在他面前。生者在塔外，在鼓乐声中起舞致祭，祈祷走完了人世路途的死者，在这温暖平静的避风港里，从此开始来生的旅途。
下山的时候，太阳也正一点点沉到远处地平线下。巨大的墓塔的剪影在色彩柔和的黄昏的天空下，显得格外孤寂，苍凉。
在山下的一个小博物馆停了一会，我买了一只小小的土笛。鸭蛋大小的土笛，粘土烧成，正面漆着花花绿绿的图案，有六个小圆孔，反面有三个孔，排成人的面孔模样，中间还有个鼻子可以穿条线，看起来很样子很滑稽。凑近嘴边吹一下，毕毕乌乌的，声音十分响亮刺耳。
在回程的车里，有人忽然问起南十字星的事，说是在北半球从未见到过与北斗星齐名的南十字星。这时大家都凑到车窗前往外看，但谁也没见过南半球的星空，都不知道怎么找。后来费迪指着天空低低的一处说，在那里。夜幕低垂，大地空旷，繁星满天，在天之一角，果然有五颗明亮的星星，整齐地排成十字状。原来还有这样一个星座。
回到城里，约了那波兰女孩一起上街吃晚饭。这还是自前天来莎伦第一次有点胃口，我们不敢随便找饭馆，就去了一间旅游书上推荐的馆子吃意大利薄饼。这家薄饼店似乎真是口碑很好，进门还要等十来分钟才有位子。铺面很小，只能挤下六七张桌子，还有个小阁楼，有人上下楼，木头搭的楼梯就吱呀作响。饭馆一角有个大炉灶，外面是个大圆包，里面烧着熊熊烈火，小伙计时不时过去放进一只饼或拿出来察看，看样子很忙碌。
我们坐在炉子旁的一张小方桌前，大家都饿了，就叫了三只大薄饼和一些饮料。这时门开了，几个乐师走进来，堵在门口，摆好架式，开始音乐表演。他们有弹吉他的，有敲鼓的，有吹排箫的，有摇铃的，有口唱的，还有乌乌拉拉哼的。在音乐声中，我们天南地北地聊着，喝了一杯又一杯饮料，却好久也不见薄饼上桌。那乐队唱了一阵就停下来，拿个布袋到各桌，敢情是要我们给钱。我们都或多或少放了些硬币在袋里。他们向众人道了谢，又唱了一首才离去。我们的饼还没有上来，又有一组乐队推门进来了，开始又弹又唱的。就这样，一等等了两个多小时，才见到烤好的薄饼上桌。这些薄饼很薄，我吃不惯上面的奶酪，本来肚子好饿，却吃不下多少。后来我们怕有更多的乐队来表演，匆匆吃完就走了。
外面是一条很热闹的小街，两旁的店铺大多还开着门，希望还能做几单游客生意。地上有许多人摆摊贩卖各种毛衣、围巾之类的手工衣物服饰，还有的背个大包，手里拎着大毛毯，来回向过往游客兜售生意。先前在等烤饼的时候，有个女人就一直站在门外，在寒冷的晚上，举着两张大壁毯，眼巴巴地望着坐在火炉旁的我们，好象她再站久一会儿我们就会买她的壁毯似的。街头巷尾停了很多售货的小车子，有的卖日用品，有的卖瓶装水，有的卖各类零食，还有的卖杂志。杂志车上琳琅满目地挂了各种期刊，连《科学》、《国家地理杂志》都有，好象还有介绍计算机Ｃ程序的书，可惜我们都看不懂，几乎全是西班牙文的。
这时忽然听到从一个门里传出古典音乐来，我们都好奇地过去看。在一个地下室里，有一组乐队正在起劲地演奏莫扎特的什么曲子，有拉提琴的，有吹管吹号的，还有个指挥，都穿着西装，十分正式的样子。前面围坐了好些人，都聚精会神地听着。门口还有人陆续进来，找个凳子坐下听。大门没关上，想必里面也听得到外面街头的嘈杂声。我凝神听了一会，觉得他们水平实在不高，音都拉不准，不过倒是满有热情的。听了一整晚饭馆里的乐队表演南美舞曲，忽然听到莫扎特的小夜曲，在这样一种地方，真是件奇事！
回到旅馆，趴在床上写着这一日的所见所闻，觉得今天收获很大。
１９９６年９月５日（星期四）第九日
早上起来急急忙忙搭火车去库斯科（Ｃｕｚｃｏ）。刚一上车，列车就启动了，比时刻表的时间提前了两分钟。费迪不住地抱怨说，列车这样不准时，差点儿让我们误了车。
车厢分三等，头等，二等，和游客等。头等最舒服，二等则是给当地人的，听说连座位都没有。我们乘的是每位二十五美元的游客车厢，车厢内的样子和中国的差不多，中间一条过道，左右两边每四个座位对坐，中间一张小桌子。车上坐的都是外国游客，金发碧眼的居多。乘务员走来走去，忙着端茶送水。
窗外风景倒是很美。远处有一脉脉高山，白雪盖顶。天空清澈幽蓝，大地旷荡无际，黄土茫茫。经过许多小村庄，粘土砌的房屋遍布在田间。牛羊骆驼群群，悠然自得。这里似乎比玻利维亚那边平静多了。
每到一个车站，就有很多小贩围到窗口来卖东西，卖的都是些毛衣类的手工作品，或是瓶装水、香蕉、橘子、巧克力等零食，价钱开得不高，但通常还可以把价钱杀到一半。有的小贩很主动，一个劲儿缠着你，非要你买不成。有的索性把货品丢给你再说。一次我们停在一个大站上，忽然从窗外飞进来一只毛茸茸的玩具大猩猩，正巧落在临座一个日本女孩的头上，吓了她一跳，笑死我们了。后来又有一次，几双毛袜由窗外飞来，旁边的两个游客想了很久，等列车缓缓开动了才把袜子丢出去。还有个卖壁毯的妇女，手上拎着好几张大毛毯，吆喝着，其中一张织的图案竟然是只大熊猫！
午饭后我走到两节车厢中间站着，伸展一下手脚，靠在门上向外望。听说这里的铁轨都是中国人铺的。这些路轨和火车都已经很残旧了，列车开的时候极不平稳，左摇右晃，不抓个扶手什么的，根本站不住。火车开得也慢，我算了算，大概每小时才走四十几哩，公路上的汽车都比我们快。后来费迪讲起他们欧洲的高速火车，听得我们啧啧称羡。
下午我们拿出扑克牌来玩，一直玩到天黑了，看不清手里的牌时，还不肯住手。不知为什么车里总也不开灯，我们都怀疑是否要在黑暗中再坐几小时直到终点站。后来莎伦带头唱起歌来。他们都是学校合唱团团员，一首接一首地唱着，我假装不会唱，静静的听着。
唱着唱着，就来电了，整节车厢里只开了几盏昏黄的灯，看来是想省电。快到库斯科时，火车走了一段之字形的山路，一会往前一会往后，咣当咣当了半天。晚上八点来钟，终于见到了灯火辉煌的古城。
下车后我们跟着个导游参观了好几间旅馆。这些旅馆都集中在市中心，有的极为豪华，双人房要一百二十多美元一晚，据说是五星级的；也有的很朴素。我们住的这间才四十多元，却有三百多年历史了。
库斯科晚上很冷，街上还有不少游客。我们去了间热闹的意大利餐厅，侍应生会讲英文，我们高兴极了，大吃了一顿。可怜的莎伦还是什么也不想吃，已经三天了，明天要去看医生，大概后天不能我们去爬山。这里海拔三千二百米，比普诺低了许多，我们其他三人都已适应了高原气压，只是坐了十个多小时的火车，很累。
早早睡吧。
今天经过一段漫长而艰苦的长途汽车旅行，回到了秘鲁，下榻于的的咯咯湖畔的普诺市。
早上醒来后头居然不晕了，不禁暗自高兴。听说有人因为不适应高原气压，一觉睡去就再也没醒过来。我起身时，小韩已经从街上拍完日出的景物回来了。早晨的拉巴斯又干又冷。我们裹了几层暖衣，躲进了旅游车，以为找到了避风港。谁知这是一日颠簸的开始。
汽车沿着连通玻利维亚和秘鲁的“高速公路”开。这条公路沿湖修建，途经美丽的湖畔小城可帕卡巴纳（Ｃｏｐａｃａｂａｎａ）后，横穿的的咯咯湖，再过两国边境，通往普诺。说是高速公路，我可真不敢恭维，尤其是玻利维亚境内的一段，不是尘土，就是大小不一的石头铺成，到处坑坑洼洼。车过之处，或者尘土飞扬，或者颠簸不止。有的地方很窄，对面来了车，还要商量着谁倒车，谁先过。汽车喇叭的用途最大，上坡下坡拐弯都要用到它。
路两旁是干硬的黄土，除了枯草外，几乎什么也没长。破旧不堪的粘土砖砌的房屋，散布在荒原上。土著们穿着传统服装，有的在放牧耕作，有的目光茫然地走着，还有的在摆摊售货，也不知卖给谁。妇女们背着大包、扯着孩子在路旁坐着等车。瘦骨嶙峋的牛羊和美洲骆驼，浑身脏兮兮的，无精打采地驮着包袱走或满地找草吃。举目贫瘠，满眼荒凉！真不知道为什么会有人住在这里。他们又以什么为生呢？世上贫富悬殊如此之大，怎能不令人震惊！
天益发的蓝了，白云轻悠悠地浮着，湛蓝的的的咯咯湖宝石般纯净，粼波千顷，白雪覆盖的远山遥岑也嵌入这幅风景画中，美丽得不可胜说。而此时此刻，一种无限苍凉之感不期然袭上心头。
这一路走得实在辛苦。平时从不晕车的我，不知是高原反应在作孽，还是一上午没吃东西，这时也受不了如此的颠簸，胃里翻上翻下的。车窗外的贫穷景象更搅得我心神不宁。后来过了边境，换了一辆较大的旅游车，开在秘鲁修的平坦的柏油公路上，我才好多了。
秘鲁比玻利维亚富裕，房屋也新些，城镇也密些，人们面孔上也少了那种又黄又灰的无知无奈的神情，多了些活气。下午放学的时候，小镇里的学生们穿着整齐的校服，三三两两，有说有笑地走着。其实这些村镇比利马还穷很多，但刚从玻利维亚过来，我却以为这就是安居乐业的地方了。
到了普诺，找了间干净可靠的餐馆，大快朵颐了一番。这顿饭真是丰盛，一道例餐有十几样菜，除了主食的牛扒或鸡扒外，有面包、黄油、米饭、炸薯条、煎鸡蛋、熏肉、煎肠、西红柿、生菜、煎香蕉、橙子、绿豆、奶酪、甜菜、鳄梨，数不胜数，外加一杯印加可乐，总共还不到六美元。可怜的莎伦，躺在旅馆里啃饼干。她从昨天下午就开始不舒服，各种各样的药吃了不少，也没见好。
本想洗个痛快的热水澡，解解乏，没想到旅馆里所谓的热水其实只是比彻骨冰凉的冷水温和一些。在这海拔四千米的高原的冬天里，我们只好躲在厚厚的五层毛毯下睡觉。做个好梦吧。
１９９６年９月４日（星期三）第八日
早晨三点半醒来，见到窗外射来橘红色的光，以为天亮了，揭开窗帘一看，原来是街灯，高高悬在杆子上。又昏昏沉沉睡去了。七点钟太阳真的已高高的挂起，实在睡不着了，只好爬出被窝，到街上逛逛。
普诺市在的的咯咯湖西岸，从旅馆的阳台上就能望到湛蓝的湖水。出了旅馆，向湖边走去。街上人来人往，小孩子背着书包去上学，小贩正准备开铺做生意。三轮脚踏车，载着男人女人们横来直往。各种破旧汽车，排着灰黑色的废气，高鸣着笛，在行人中穿插。离市中心越远，房屋就越破，垃圾也就越多，后来我竟走到一片露天垃圾场上。大人小孩猫狗都随地解手，毫无顾忌，几头猪倒在废物中睡觉，小孩子在尘土飞扬的街头玩耍，两个男人在用黏土砖砌房子，穿皮夹克的年轻人双手插兜闲逛着，背着枪的军人们由门洞向外窥视。这时离湖边已不远了，我却再无心情走过去，回到了旅馆。
上午跟了旅行团乘船出湖，到著名的浮岛（Ｉｓｌａｓ Ｆｌｏｔａｎｔｅｓ）去参观。导游说的的咯咯湖被几个半岛分成三个部分：的的湖，咯咯湖，及普诺湖，浮岛就在普诺湖上。地图上没分什么的的湖，咯咯湖，也许导游是在开玩笑吧。
靠近岸边的水面上漂着一层青绿色的浮藻，远看好象铺了一块绿色地毯，随着水波一漾一漾的。船向湖心驶去，水下浮着千万缕长长的水草，纠缠不清，随波摆动。水不深，绿色黄色的芦苇（ｔｏｔｏｒａ）从水里长出来，密密丛丛的。水鸟停在芦苇上休息，鸭子在芦苇间觅食，近岛的一带，还有牛在芦苇丛中吃草。有人摇着芦苇编成的小船，在芦苇中穿插打鱼。
船停到一个小岛边，我们上了岸。今天上了两个岛，每个岛上有十来家住户。这里的居民是乌如斯族人（Ｕｒｏｓ），数百年前为了不与岸上的居民来往，就开始住在浮岛上了。现在他们和阿依玛拉人通婚，已经没有纯血统的乌如斯族人了。
岛民们用芦苇编造各种东西，盖学校，搭房舍，建船只，连岛屿也是芦苇铺的。岛上到处是碎芦苇，踏上去软软的。岛民们把芦苇铺在水底，一层接一层，一直铺出水面，搀上少许不知道从什么地方挖来的泥土，竟铺出一片岛屿来。下面的芦苇不断腐烂，上面就不断添加新的。据说水涨的时候，芦苇岛会漂浮起来，浮岛由此得名。现在水位正低，地面高出水面半米多。
岛民们用结实的绳子把一条条晒干的芦苇编串起来，连成一张张大草席，用来做房顶、围墙。那些著名的芦苇船（Ｒｅｅｄ Ｂｏａｔ），是由四大捆芦苇扎起来的，两头尖尖地向上翘起，象是一弯月牙。船长约四、五米，宽一米，我以为只可以乘几个人，没想到二十几个人坐到船上都不见沉。我们都图新鲜，坐了一程船。船平稳地在水面上漾着，我靠在装饰成龙头样的船头坐着，望着微波荡漾的深蓝色的湖水，听着一下一下咿呀咿呀的摇橹声，心神也恬静安详下来。
秘鲁的日裔总统曾经来岛上住过一日，送了岛上居民十二个太阳能电池，所以我们见到每两三家房顶就建有一个太阳能电池。这里地高雨稀，阳光充足，利用太阳发电实在是个好主意。
学校里的学生整天不得安宁，每天要为每一船来的游客们唱儿歌。进了他们唯一的教室，十来个由一年纪到六年纪的小学生歪歪斜斜地站在面前，嘻嘻哈哈地用八种语言唱了儿歌。唱完后，老师就拿出个小箱子来给我们。哦，轮到我们捐钱了。岛上还有不少学龄前的小孩，手里拿了些芦苇船的儿童画，到处缠着我们要卖。也有的小孩直接伸手讨糖讨钱。
午饭是和两个新认识的游客一起吃的。一个是从波兰来南美做实地考察的女研究生，另一个是从斯坦福大学来的日本人。这还是此次旅行我头一次见到的亚洲面孔呢。虽说我对日本人一惯有些偏见，但这回还是觉得挺亲切的，好象遇到故乡来的人一样。在外面流浪，离开家乡越远，家乡的概念就越大。在南美州，我们把会说英文的都当成了最亲的朋友，更何况同是欧洲来的费迪和那女学生，或同是黄面孔的我们呢。
下午搭车去司鲁司坦尼（Ｓｉｌｌｕｓｔａｎｉ）废墟，在普诺附近、的的咯咯湖西面不远的乌玛尤湖（Ｌａｋｅ Ｕｍａｙｏ）上。我们这次来秘鲁主要是想看古文明的废墟，今天才是第一遭。那个日本人说废墟看多了，就是那么一回事，本来不打算去了，后来听说这是比印加人还早的可亚人（Ｃｏｌｌａ）遗址，和印加古迹还很不同，也就一同来了。
车子向北，渐渐爬高，出了城。回首望去，山城普诺尽收眼底。山上是密密层层的房子，山下是微漪的深蓝色的的咯咯湖。城外是一望无际的旷野，青黄的野草，覆盖着苍茫的大地。一群群南美骆驼在悠悠闲闲地吃草，三三两两的牧人们在一旁休息。一阵阵风吹过，草原皱起一浪浪粗旷的波纹。不远处的小山丘上，赫赫然孤零零立着几座石头建筑。
不久车便停在一个小山丘下。向上望去，坡上有几座石头砌成的塔，十余米高，四五米直径，上粗下细，象个大水桶。导游介绍了一下这些塔的来历。原来这都是可亚人的坟墓，叫做“Ｃｈｕｌｌｐａｓ”。身份显赫的贵族们，死后就葬在塔里，每一座墓塔葬一家人。现在这些人的骨骸都早已化成灰了吧。
山间一块平地上，并排有两个由小石头围成的大圆圈，直径有好几米。据说这是可亚人举行宗教仪式、向大地致敬的地方。等人们逐渐离开去，我走到圆心，面南而站，学着可亚人的样子闭上双眼，静静地冥想一阵。这时只觉山风凉凉地从耳边扫过，阳光刺刺地由头顶射下，风声草声夹着吱吱的虫鸣声传入耳中。静静的，我似乎真的感到了大地的实在，忽然心中升起一股感激，感激大地母亲所给于我们的一切。在平日匆匆的生活中，谁又会有心驻足去与大地沟通呢？
山顶有几座墓塔，外面石头削得极整齐极圆，鬼斧神工，令人赞叹。他们的所选的位置之佳更让人叹为观止。小山丘的西面就是美丽的乌玛尤湖了，几平方公里的圆形的小湖，湖水碧蓝，微波粼粼。湖心有一个平平的小岛，形状却是圆形的，青青绿绿的。斜阳照耀下，小岛仿佛蓬莱仙岛般缥缈。
天色昏暗了，风从湖面吹来，异常猛烈，我们都冻得直打哆嗦。导游讲解的时候，我们就缩到高大的墓塔背风的一面。中午在船上还觉得太阳暖洋洋的，没想到傍晚这里会这么冷。脚下，在乱石杂草中有许多排列有序的大大小小的石头圈，为什么排成这样，现在谁也不知道了，据猜测是平民的坟墓。那些很小的，大概是为夭折的孩子围的。这里虽是湖山如画，但我觉得，这不是属于我们活着的人的世界，这是属于过去，属于葬在这里的人的。
后来我们站在一座高大的墓塔前仰望。这座墓塔已不知什么时候被惊雷劈裂了，只剩下一半还立在那里，另外一半巨石都坍塌了，散落在地上。这墓塔原来是分成两层建造的。里面一层是小一点的石块，用粘土粘在一起，呈倒圆锥形，中间是空心的。外面一层是切磨得极讲究的大石块，砌得整整齐齐，外形象个水桶。每两块石头相接处，一边凸出一个小包，另一边凹下一个小坑，很恰当地吻合在一起。其中一块巨石壁上，雕刻着一只蜥蜴，因年代久远，已经有些模糊不清。只有显贵的家族才有这种图纹。
墓塔的唯一入口是个不到一米见方的小方洞，开在朝东的墙脚处。我跟着几个胆大的人钻了进去。墓塔里面倒是不小，一下子爬进来七八个人，都站在墙边。这里黑洞洞的什么也看不清，不知道到底有多高，周围的墙壁又是怎样的。好事者按了闪光灯，强光闪过瞬间，见到顶高六七米，墙壁凹凸不平，全是粘土粘在一起的石块。洞外呼呼地刮着强劲的冷风，洞内却是格外温暖平静，我们都不想再出去了。靠墙而站，似乎可以想象到数百年前，人们把死者抬进洞来，让他与已在塔中的更早过世的亲属一起，靠墙坐下，再把各种陪葬的食物和生活用品放在他面前。生者在塔外，在鼓乐声中起舞致祭，祈祷走完了人世路途的死者，在这温暖平静的避风港里，从此开始来生的旅途。
下山的时候，太阳也正一点点沉到远处地平线下。巨大的墓塔的剪影在色彩柔和的黄昏的天空下，显得格外孤寂，苍凉。
在山下的一个小博物馆停了一会，我买了一只小小的土笛。鸭蛋大小的土笛，粘土烧成，正面漆着花花绿绿的图案，有六个小圆孔，反面有三个孔，排成人的面孔模样，中间还有个鼻子可以穿条线，看起来很样子很滑稽。凑近嘴边吹一下，毕毕乌乌的，声音十分响亮刺耳。
在回程的车里，有人忽然问起南十字星的事，说是在北半球从未见到过与北斗星齐名的南十字星。这时大家都凑到车窗前往外看，但谁也没见过南半球的星空，都不知道怎么找。后来费迪指着天空低低的一处说，在那里。夜幕低垂，大地空旷，繁星满天，在天之一角，果然有五颗明亮的星星，整齐地排成十字状。原来还有这样一个星座。
回到城里，约了那波兰女孩一起上街吃晚饭。这还是自前天来莎伦第一次有点胃口，我们不敢随便找饭馆，就去了一间旅游书上推荐的馆子吃意大利薄饼。这家薄饼店似乎真是口碑很好，进门还要等十来分钟才有位子。铺面很小，只能挤下六七张桌子，还有个小阁楼，有人上下楼，木头搭的楼梯就吱呀作响。饭馆一角有个大炉灶，外面是个大圆包，里面烧着熊熊烈火，小伙计时不时过去放进一只饼或拿出来察看，看样子很忙碌。
我们坐在炉子旁的一张小方桌前，大家都饿了，就叫了三只大薄饼和一些饮料。这时门开了，几个乐师走进来，堵在门口，摆好架式，开始音乐表演。他们有弹吉他的，有敲鼓的，有吹排箫的，有摇铃的，有口唱的，还有乌乌拉拉哼的。在音乐声中，我们天南地北地聊着，喝了一杯又一杯饮料，却好久也不见薄饼上桌。那乐队唱了一阵就停下来，拿个布袋到各桌，敢情是要我们给钱。我们都或多或少放了些硬币在袋里。他们向众人道了谢，又唱了一首才离去。我们的饼还没有上来，又有一组乐队推门进来了，开始又弹又唱的。就这样，一等等了两个多小时，才见到烤好的薄饼上桌。这些薄饼很薄，我吃不惯上面的奶酪，本来肚子好饿，却吃不下多少。后来我们怕有更多的乐队来表演，匆匆吃完就走了。
外面是一条很热闹的小街，两旁的店铺大多还开着门，希望还能做几单游客生意。地上有许多人摆摊贩卖各种毛衣、围巾之类的手工衣物服饰，还有的背个大包，手里拎着大毛毯，来回向过往游客兜售生意。先前在等烤饼的时候，有个女人就一直站在门外，在寒冷的晚上，举着两张大壁毯，眼巴巴地望着坐在火炉旁的我们，好象她再站久一会儿我们就会买她的壁毯似的。街头巷尾停了很多售货的小车子，有的卖日用品，有的卖瓶装水，有的卖各类零食，还有的卖杂志。杂志车上琳琅满目地挂了各种期刊，连《科学》、《国家地理杂志》都有，好象还有介绍计算机Ｃ程序的书，可惜我们都看不懂，几乎全是西班牙文的。
这时忽然听到从一个门里传出古典音乐来，我们都好奇地过去看。在一个地下室里，有一组乐队正在起劲地演奏莫扎特的什么曲子，有拉提琴的，有吹管吹号的，还有个指挥，都穿着西装，十分正式的样子。前面围坐了好些人，都聚精会神地听着。门口还有人陆续进来，找个凳子坐下听。大门没关上，想必里面也听得到外面街头的嘈杂声。我凝神听了一会，觉得他们水平实在不高，音都拉不准，不过倒是满有热情的。听了一整晚饭馆里的乐队表演南美舞曲，忽然听到莫扎特的小夜曲，在这样一种地方，真是件奇事！
回到旅馆，趴在床上写着这一日的所见所闻，觉得今天收获很大。
１９９６年９月５日（星期四）第九日
早上起来急急忙忙搭火车去库斯科（Ｃｕｚｃｏ）。刚一上车，列车就启动了，比时刻表的时间提前了两分钟。费迪不住地抱怨说，列车这样不准时，差点儿让我们误了车。
车厢分三等，头等，二等，和游客等。头等最舒服，二等则是给当地人的，听说连座位都没有。我们乘的是每位二十五美元的游客车厢，车厢内的样子和中国的差不多，中间一条过道，左右两边每四个座位对坐，中间一张小桌子。车上坐的都是外国游客，金发碧眼的居多。乘务员走来走去，忙着端茶送水。
窗外风景倒是很美。远处有一脉脉高山，白雪盖顶。天空清澈幽蓝，大地旷荡无际，黄土茫茫。经过许多小村庄，粘土砌的房屋遍布在田间。牛羊骆驼群群，悠然自得。这里似乎比玻利维亚那边平静多了。
每到一个车站，就有很多小贩围到窗口来卖东西，卖的都是些毛衣类的手工作品，或是瓶装水、香蕉、橘子、巧克力等零食，价钱开得不高，但通常还可以把价钱杀到一半。有的小贩很主动，一个劲儿缠着你，非要你买不成。有的索性把货品丢给你再说。一次我们停在一个大站上，忽然从窗外飞进来一只毛茸茸的玩具大猩猩，正巧落在临座一个日本女孩的头上，吓了她一跳，笑死我们了。后来又有一次，几双毛袜由窗外飞来，旁边的两个游客想了很久，等列车缓缓开动了才把袜子丢出去。还有个卖壁毯的妇女，手上拎着好几张大毛毯，吆喝着，其中一张织的图案竟然是只大熊猫！
午饭后我走到两节车厢中间站着，伸展一下手脚，靠在门上向外望。听说这里的铁轨都是中国人铺的。这些路轨和火车都已经很残旧了，列车开的时候极不平稳，左摇右晃，不抓个扶手什么的，根本站不住。火车开得也慢，我算了算，大概每小时才走四十几哩，公路上的汽车都比我们快。后来费迪讲起他们欧洲的高速火车，听得我们啧啧称羡。
下午我们拿出扑克牌来玩，一直玩到天黑了，看不清手里的牌时，还不肯住手。不知为什么车里总也不开灯，我们都怀疑是否要在黑暗中再坐几小时直到终点站。后来莎伦带头唱起歌来。他们都是学校合唱团团员，一首接一首地唱着，我假装不会唱，静静的听着。
唱着唱着，就来电了，整节车厢里只开了几盏昏黄的灯，看来是想省电。快到库斯科时，火车走了一段之字形的山路，一会往前一会往后，咣当咣当了半天。晚上八点来钟，终于见到了灯火辉煌的古城。
下车后我们跟着个导游参观了好几间旅馆。这些旅馆都集中在市中心，有的极为豪华，双人房要一百二十多美元一晚，据说是五星级的；也有的很朴素。我们住的这间才四十多元，却有三百多年历史了。
库斯科晚上很冷，街上还有不少游客。我们去了间热闹的意大利餐厅，侍应生会讲英文，我们高兴极了，大吃了一顿。可怜的莎伦还是什么也不想吃，已经三天了，明天要去看医生，大概后天不能我们去爬山。这里海拔三千二百米，比普诺低了许多，我们其他三人都已适应了高原气压，只是坐了十个多小时的火车，很累。
早早睡吧。
