波多黎哥见闻录，二
2004年2月19日，星期四，波多黎哥，帕古依拉
早起去上潜水课。七点钟出门，村里到处都是鸡鸣声，此起彼伏，想不到家家户户都养着鸡，真是乡下啊。早餐在后街的一个不说英文的小面包店，要了一只面包加一杯甜咖啡，才九毛美金。
潜水店在水滨。我的旅游指南没有列出这个店子，但我来之前网上有三个人都向我极力推荐这间，声誉极佳。店主是个三十来岁的白人小伙子，红红的娃娃脸，名字叫天使(安和而，Angel) ，倒是和他的样貌性格都挺合适。他是佛罗里达人，和巴西美女妻子联合经营潜水店。天使道歉说这两天发烧，不能潜水亲自教我，把我介绍给他请的助手麦特(Matt) 。麦特也是个三十来岁的白人，高高个子，厚厚眼镜，老是戴顶太阳帽，是四个月前从佛罗里达州与妻子驾帆船而来的，在帕古依拉潜水店打工。他告诉我，一年以后会驾船继续向南，绕加勒比海一周。我觉得他真是好潇洒，暗暗敬佩起这个潜水教练来。我去年夏天在伯利兹学的潜水，拿了潜水协会的初级证书，只想在这里复习一下的，但天使建议我把高级课程学了。我说我是最初学的人了，学过的东西恐怕都还没懂，如何就学高级的了。天使和麦特都说这样最好，麦特会亲自指导关照我，提高基本技巧。我答应了。高级证书需要上五门“特殊课程” ，其中两门必修课，还要读书，做测验。每天上午跟船出海，下水两次，一次完成一门课。今天我要学的是他们推荐的选修课“船艇潜水” 及“最佳浮力状态” 。船艇课不外乎就是麦特向我介绍一下船上的一些名称，以及乘潜水船的注意事项。最佳浮力状态是练习如何在水下保持最佳的浮力，以免沉沉浮浮，浪费空气。
同船的除了天使，麦特和一个当地的年轻助手外，有四男一女来潜水的。其中两个四十多岁的很精明样子的男人是一起从德州休斯顿来的，专门在这里潜水一周。另一个四十来岁的大个子从佛罗里达来玩，潜水两天，样子很放松。还有一对巴西来的年轻男女，老是在一起甜甜蜜蜜的。小妻子因为怀了孕不能潜水，只是跟船去游泳和浮潜。小丈夫把一个水下数码机准备好之后，拿着另一个数码相机和一个录像机，不停地在拍什么。他们几个看来都是很有经验的，自带了私人的潜水用具，只租用潜水店的气瓶，每人两罐，一次下水用一罐。那个大个子也不怕深水气温冷，不穿潜水衣就跳下去，每次都最快回船，告诉我说因为个子大，空气用得快，就是喜欢到水底随便玩玩看看而已。那三个小个子在水下可以呆很久。我潜水时还是紧张，呼吸也急，所以空气很快用完。麦特跟我讲解了一些技巧，说我这样的“小女子”如果技巧正确的话，一罐空气可以在水下用很久的。
在帕古依拉海岸四十分钟外的一条著名的珊瑚墙 ，顶是60尺深，然后就悬崖般垂直地降入无底之渊。“墙” 上都是珊瑚和水底生物。今天两次下水，是在墙的不同两处，第一处是“黑墙” 。我从船尾跨步跃入海中，慢慢沉到水下60尺深处。海底世界，再一次呈现在我周围，完全将我摄获。满海底的，各种各样的珊瑚，各色各状的热带鱼，好象一下子转到了另一个星系，看到的是另一个世界的奇观。我紧紧跟着麦特，一边注意放松呼吸，一边贪婪地四处看。麦特十分照顾我，见到有好玩的东西就指给我看。今天看到的除了常见的热带小鱼外，还有一条巨大的两米来长的绿色海鳗，一只横切面是三角形的古怪鱼，和栖息在珊瑚草上的小小蜗牛。在水底游逛四十来分钟就会感到有些冷了，空气用得差不多，出水上船。在船上，大家互相比较看到的东西。我看到的基本全是珊瑚，他们看到的是不常见的鱼。看来我是新手，好象在热带丛林里，我只看到树，导游看到各种野生动物。
现在正式鲸鱼的时节，很多鲸鱼从北边下来这里生产，经常可以在海上看到。我们遗憾没有遇到。后来他们下午出海时，看到了两只巨大的蓝鲸。
午后就回来了。决定下午驾车游逛波多黎各岛的西南角，在哪个小城找间露天咖啡店或酒吧，吃午餐，读潜水书，写笔记。岛的西南，人迹稀疏，很有种美国西南的那种粗豪气。沿海有几个小渔村，内陆几个小镇，其中的圣赫尔曼(San German) 是个历史古城。窄窄的山路转来转去，把我带到了圣赫尔曼市中心。一下车，就来了一阵雨，我狼狈不堪，空着肚子冒雨在市中心转了好久，也没有一间开门的餐馆。看来这里虽是历史悠久，但不是游客常来的地方。下午三四点钟，街上居然没有什么车，人也不多，只有几个穿校服的小学生和拄着拐杖的老人，悠悠闲闲的。
圣赫尔曼座落在山边，建筑是西班牙殖民风格的。古旧的中心街上有两个教堂，其中一个旧教堂已经有四百年历史了，居高临下，门口前是条几十级的高大台阶，很有气势。街两旁是两层高的房子，看来多是有些年代的了，有住宅，商店，办公室，牙医，诊所，还有间教授跆拳道的武馆，可就是没有吃喝的地方。建筑物的墙漆以暖色为主，门窗颜色较深，一望过去觉得城市很实在。路灯也是古香古色的。教堂面前是长条形的广场，种着我在别处没有见过的大树。我发现波多黎各的房子色彩比墨西哥的浅淡些，粉些，虽也热情多彩，但并不扎眼。也许在墨西哥，一定是要有很强壮很粗旷有力的豪爽色彩才能与干热的沙漠抵抗。而波多黎各四季如春，气候舒适，色彩也是软绵绵的，象在人间天堂里一样。圣赫尔曼旧教堂外有一栋维多利亚式的白色大房子，是在美国接手时建造的，一改西班牙风格，现在看来是个突兀的有讽刺性的历史见证。我顺手拍了些照片，就离开了。
西岸的波奎隆( Boqueron ) 是哥伦布登岸的地方，据说他就是在那里给波多黎各命名的。书上说波奎隆是个比较繁忙的小港口，度假人很多，有游客聚集的沙滩和酒吧。我不想到当地人聚集的小店去打搅他们，只想找个服务游客的、能让我独坐一旁看书的地方，所以决定开车过去。沙滩和小街巷都冷冷清清，安安静静的，没见有什么游客，难道下午五点还太早，大家在海上游玩还没回来？城外海边有一个野生动物的保护区，我没进去，继续开车去今天最后一个可能能找到吃的地方。
乡间的景色极美。这一地区地势平坦，路两旁是牧场和农庄，悠闲的牛羊，满眼绿油油的。我来到最西南角的康巴堤(Combate) ，却没想到这里村人更是稀少，连间旅店也没有。有一个长长的沙滩，书上说周末这里会挤满全岛来的年轻人，而岛外游客却不会来这里。正是快落日的时候，我站在海滩向西望去，海和天和云都宽悠悠的，几只小船停泊在安静的水面，倒影清晰，象一大幅油画，心旷神怡。海边有间叫安妮的小餐馆，有向海的阳台位子，正好可以坐观海上日落。我停车走进。
店主见我进来，一面摇头，一面很着急地说了一堆西班牙话，叽哩咕噜的，好象是说餐馆六点关门。我觉得奇怪，因为阳台上明明坐了两三桌人，在夕阳下大吃大喝，馆主手里还端了两大盘鲜鱼给上菜。他指着菜单上的几道小菜好象说这些可以点，但鱼和肉都不行，而且还不让我上阳台上。他的英文和我的西班牙文都只是会一两个简单的词，根本无法沟通，我有些急了。难道那些吃饭的人都只是他优待的朋友而不是顾客？还是说鱼和肉吃完了只能叫小菜？还是说厨房刚关，但酒吧还开着，可以点小菜吃？他点头称是，抱歉地说他英文不好。我心想我才该道歉呢，来你这里，西班牙文都不懂。看来今天下午想找个清闲地方看书吃饭是没有希望了，就凑合吃些小菜充饥吧。我叫了瓶啤酒，一碗鱼汤，和一种看不懂名字的东西。我总喜欢点不知名的东西吃，觉得肯定是地方特产。我问店主那是什么，他指着菜单上的英文翻译给我看，觉得奇怪怎么英文名字我也看不懂。店主是个典型的西班牙裔的岛民，皮肤棕黑，矮矮个头，小胡子，一脸的憨厚，总是冲着我笑。他说麦得亚(Medella) 啤酒是波多黎各产的，推荐给我。这时进来一个当地渔民，店主就很高兴地给我们互相介绍，好象说那人会讲英文，可以告诉我那小菜是什么。那渔民听了连忙摇头，叽哩咕噜说他也不懂英文。然后我们三人相望傻笑了一番。我坐到酒吧进门的角落里的长凳上，看不到海，我就拿书出来看。店里又陆续来了几个人，好象是店主的朋友，凑到一桌喝啤酒聊天儿，还不时地向我这边看，一定很好奇。我转头望去时，他们都冲我点头憨笑。鱼汤很鲜，不错。那小菜好象就是炸奶酪团，正好充饥。等我一瓶啤酒下肚，有些轻飘飘的了，馆主过来给我加了瓶啤酒，拍着胸脯比划着说，“这瓶酒我送的！”
七点钟我打算离开了，店里的人都向我招手致意，我心中很感动。这些可爱的友好的人啊！有时我觉得，好象越不会说英文的人越友善。难道语言的沟通，反而防碍了人心的沟通？
回程又一阵急雨，到了帕古依拉已是黑天。晚上不出门了，看看书，休息一下。打开电视，播放的居然是黎明主演的香港警匪片！片里每个人都在说西班牙话！
2004年2月19日，星期四，波多黎哥，帕古依拉
早起去上潜水课。七点钟出门，村里到处都是鸡鸣声，此起彼伏，想不到家家户户都养着鸡，真是乡下啊。早餐在后街的一个不说英文的小面包店，要了一只面包加一杯甜咖啡，才九毛美金。
潜水店在水滨。我的旅游指南没有列出这个店子，但我来之前网上有三个人都向我极力推荐这间，声誉极佳。店主是个三十来岁的白人小伙子，红红的娃娃脸，名字叫天使(安和而，Angel) ，倒是和他的样貌性格都挺合适。他是佛罗里达人，和巴西美女妻子联合经营潜水店。天使道歉说这两天发烧，不能潜水亲自教我，把我介绍给他请的助手麦特(Matt) 。麦特也是个三十来岁的白人，高高个子，厚厚眼镜，老是戴顶太阳帽，是四个月前从佛罗里达州与妻子驾帆船而来的，在帕古依拉潜水店打工。他告诉我，一年以后会驾船继续向南，绕加勒比海一周。我觉得他真是好潇洒，暗暗敬佩起这个潜水教练来。我去年夏天在伯利兹学的潜水，拿了潜水协会的初级证书，只想在这里复习一下的，但天使建议我把高级课程学了。我说我是最初学的人了，学过的东西恐怕都还没懂，如何就学高级的了。天使和麦特都说这样最好，麦特会亲自指导关照我，提高基本技巧。我答应了。高级证书需要上五门“特殊课程” ，其中两门必修课，还要读书，做测验。每天上午跟船出海，下水两次，一次完成一门课。今天我要学的是他们推荐的选修课“船艇潜水” 及“最佳浮力状态” 。船艇课不外乎就是麦特向我介绍一下船上的一些名称，以及乘潜水船的注意事项。最佳浮力状态是练习如何在水下保持最佳的浮力，以免沉沉浮浮，浪费空气。
同船的除了天使，麦特和一个当地的年轻助手外，有四男一女来潜水的。其中两个四十多岁的很精明样子的男人是一起从德州休斯顿来的，专门在这里潜水一周。另一个四十来岁的大个子从佛罗里达来玩，潜水两天，样子很放松。还有一对巴西来的年轻男女，老是在一起甜甜蜜蜜的。小妻子因为怀了孕不能潜水，只是跟船去游泳和浮潜。小丈夫把一个水下数码机准备好之后，拿着另一个数码相机和一个录像机，不停地在拍什么。他们几个看来都是很有经验的，自带了私人的潜水用具，只租用潜水店的气瓶，每人两罐，一次下水用一罐。那个大个子也不怕深水气温冷，不穿潜水衣就跳下去，每次都最快回船，告诉我说因为个子大，空气用得快，就是喜欢到水底随便玩玩看看而已。那三个小个子在水下可以呆很久。我潜水时还是紧张，呼吸也急，所以空气很快用完。麦特跟我讲解了一些技巧，说我这样的“小女子”如果技巧正确的话，一罐空气可以在水下用很久的。
在帕古依拉海岸四十分钟外的一条著名的珊瑚墙 ，顶是60尺深，然后就悬崖般垂直地降入无底之渊。“墙” 上都是珊瑚和水底生物。今天两次下水，是在墙的不同两处，第一处是“黑墙” 。我从船尾跨步跃入海中，慢慢沉到水下60尺深处。海底世界，再一次呈现在我周围，完全将我摄获。满海底的，各种各样的珊瑚，各色各状的热带鱼，好象一下子转到了另一个星系，看到的是另一个世界的奇观。我紧紧跟着麦特，一边注意放松呼吸，一边贪婪地四处看。麦特十分照顾我，见到有好玩的东西就指给我看。今天看到的除了常见的热带小鱼外，还有一条巨大的两米来长的绿色海鳗，一只横切面是三角形的古怪鱼，和栖息在珊瑚草上的小小蜗牛。在水底游逛四十来分钟就会感到有些冷了，空气用得差不多，出水上船。在船上，大家互相比较看到的东西。我看到的基本全是珊瑚，他们看到的是不常见的鱼。看来我是新手，好象在热带丛林里，我只看到树，导游看到各种野生动物。
现在正式鲸鱼的时节，很多鲸鱼从北边下来这里生产，经常可以在海上看到。我们遗憾没有遇到。后来他们下午出海时，看到了两只巨大的蓝鲸。
午后就回来了。决定下午驾车游逛波多黎各岛的西南角，在哪个小城找间露天咖啡店或酒吧，吃午餐，读潜水书，写笔记。岛的西南，人迹稀疏，很有种美国西南的那种粗豪气。沿海有几个小渔村，内陆几个小镇，其中的圣赫尔曼(San German) 是个历史古城。窄窄的山路转来转去，把我带到了圣赫尔曼市中心。一下车，就来了一阵雨，我狼狈不堪，空着肚子冒雨在市中心转了好久，也没有一间开门的餐馆。看来这里虽是历史悠久，但不是游客常来的地方。下午三四点钟，街上居然没有什么车，人也不多，只有几个穿校服的小学生和拄着拐杖的老人，悠悠闲闲的。
圣赫尔曼座落在山边，建筑是西班牙殖民风格的。古旧的中心街上有两个教堂，其中一个旧教堂已经有四百年历史了，居高临下，门口前是条几十级的高大台阶，很有气势。街两旁是两层高的房子，看来多是有些年代的了，有住宅，商店，办公室，牙医，诊所，还有间教授跆拳道的武馆，可就是没有吃喝的地方。建筑物的墙漆以暖色为主，门窗颜色较深，一望过去觉得城市很实在。路灯也是古香古色的。教堂面前是长条形的广场，种着我在别处没有见过的大树。我发现波多黎各的房子色彩比墨西哥的浅淡些，粉些，虽也热情多彩，但并不扎眼。也许在墨西哥，一定是要有很强壮很粗旷有力的豪爽色彩才能与干热的沙漠抵抗。而波多黎各四季如春，气候舒适，色彩也是软绵绵的，象在人间天堂里一样。圣赫尔曼旧教堂外有一栋维多利亚式的白色大房子，是在美国接手时建造的，一改西班牙风格，现在看来是个突兀的有讽刺性的历史见证。我顺手拍了些照片，就离开了。
西岸的波奎隆( Boqueron ) 是哥伦布登岸的地方，据说他就是在那里给波多黎各命名的。书上说波奎隆是个比较繁忙的小港口，度假人很多，有游客聚集的沙滩和酒吧。我不想到当地人聚集的小店去打搅他们，只想找个服务游客的、能让我独坐一旁看书的地方，所以决定开车过去。沙滩和小街巷都冷冷清清，安安静静的，没见有什么游客，难道下午五点还太早，大家在海上游玩还没回来？城外海边有一个野生动物的保护区，我没进去，继续开车去今天最后一个可能能找到吃的地方。
乡间的景色极美。这一地区地势平坦，路两旁是牧场和农庄，悠闲的牛羊，满眼绿油油的。我来到最西南角的康巴堤(Combate) ，却没想到这里村人更是稀少，连间旅店也没有。有一个长长的沙滩，书上说周末这里会挤满全岛来的年轻人，而岛外游客却不会来这里。正是快落日的时候，我站在海滩向西望去，海和天和云都宽悠悠的，几只小船停泊在安静的水面，倒影清晰，象一大幅油画，心旷神怡。海边有间叫安妮的小餐馆，有向海的阳台位子，正好可以坐观海上日落。我停车走进。
店主见我进来，一面摇头，一面很着急地说了一堆西班牙话，叽哩咕噜的，好象是说餐馆六点关门。我觉得奇怪，因为阳台上明明坐了两三桌人，在夕阳下大吃大喝，馆主手里还端了两大盘鲜鱼给上菜。他指着菜单上的几道小菜好象说这些可以点，但鱼和肉都不行，而且还不让我上阳台上。他的英文和我的西班牙文都只是会一两个简单的词，根本无法沟通，我有些急了。难道那些吃饭的人都只是他优待的朋友而不是顾客？还是说鱼和肉吃完了只能叫小菜？还是说厨房刚关，但酒吧还开着，可以点小菜吃？他点头称是，抱歉地说他英文不好。我心想我才该道歉呢，来你这里，西班牙文都不懂。看来今天下午想找个清闲地方看书吃饭是没有希望了，就凑合吃些小菜充饥吧。我叫了瓶啤酒，一碗鱼汤，和一种看不懂名字的东西。我总喜欢点不知名的东西吃，觉得肯定是地方特产。我问店主那是什么，他指着菜单上的英文翻译给我看，觉得奇怪怎么英文名字我也看不懂。店主是个典型的西班牙裔的岛民，皮肤棕黑，矮矮个头，小胡子，一脸的憨厚，总是冲着我笑。他说麦得亚(Medella) 啤酒是波多黎各产的，推荐给我。这时进来一个当地渔民，店主就很高兴地给我们互相介绍，好象说那人会讲英文，可以告诉我那小菜是什么。那渔民听了连忙摇头，叽哩咕噜说他也不懂英文。然后我们三人相望傻笑了一番。我坐到酒吧进门的角落里的长凳上，看不到海，我就拿书出来看。店里又陆续来了几个人，好象是店主的朋友，凑到一桌喝啤酒聊天儿，还不时地向我这边看，一定很好奇。我转头望去时，他们都冲我点头憨笑。鱼汤很鲜，不错。那小菜好象就是炸奶酪团，正好充饥。等我一瓶啤酒下肚，有些轻飘飘的了，馆主过来给我加了瓶啤酒，拍着胸脯比划着说，“这瓶酒我送的！”
七点钟我打算离开了，店里的人都向我招手致意，我心中很感动。这些可爱的友好的人啊！有时我觉得，好象越不会说英文的人越友善。难道语言的沟通，反而防碍了人心的沟通？
回程又一阵急雨，到了帕古依拉已是黑天。晚上不出门了，看看书，休息一下。打开电视，播放的居然是黎明主演的香港警匪片！片里每个人都在说西班牙话！
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