2019 04 爱尔兰 ~ 都柏林 有多少故事让人难忘

来源: 2019-05-09 04:35:56 [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读:

对于爱尔兰,最早的印象来自女儿。某年三月春假在拉斯维加斯,女儿买了件果绿色的连衣裙,说明天是St Patrick Day,要穿绿色。她那时候是纯粹的小女孩凑热闹心态,却让我第一次注意到了这个大英帝国的近邻,美丽而孤单的海岛:爱尔兰。除了每年春天,绿意怏然的St Patrick Day大游行,生活中的爱尔兰元素,其实很多:U2, Irish pub,Guinness 啤酒和Guinness World Records,Irish cream, Irish coffee,Irish dance,新闻里的IRA爱尔兰共和军。还有,世界上只有35个人能读懂的乔伊斯的《尤利西斯》(又称十年有期徒刑的必备读物)。。。

在图书馆借了两本爱尔兰的旅游书。开篇都很妙, 一本的扉页写着:one hundred thousand welcomes,用来形容爱尔兰人的热情好客。另一本以都柏林的上千个酒吧和Hedonism享乐主义开头。然而,展开这个国家的历史细看,呜呼,怎一个哀字了得!战乱,宗教冲突,种族迫害,饥荒,分裂。。。难怪,移民现居美国的爱尔兰裔人口多过本国人口。21世纪的今天,爱尔兰的人口(6百万)还没有19世纪大饥荒之前多(8百万)。这么个小小的海岛,如此沉重的过往,那么欢乐世俗的现代,构成了不太协调的独特魅力。于是,书本带在手边,怀揣着对鲜啤酒的期待,对历史故事的好奇,我们出发了。

短短的4天时间,我们走了爱尔兰最东边和最西边的两个城市,首都都柏林Dublin和高威Galway。参观的主要景点:Dublin的Trinity College, Books of Kells,James Joyce Centre,Guinness Storehouse,Kilmainham Gaol,Galway 和Cliffs of Moher。品尝的爱尔兰吃喝:威名远扬的Guinness黑啤酒,刚下了渔船就进了油锅的Beshoff fish & chips,传统早餐black pudding and white pudding,每餐必吃的 Irish brown bread。还带回家了两瓶爱尔兰威士忌,一本小说Ulysses,和一张爱尔兰民歌CD。旅行中和爱尔兰人的短暂接触,让我们认识了爱尔兰的民族性,尤其是Kilmainham监狱博物馆的解说员Dave,Lally tours 的司机兼导游Kevin。从他们的介绍中,我们了解了这个国家的悲惨过往,寻求独立的来之不易,以及当今爱尔兰人的深沉反思和执着信念。让此次简单的都市之旅,除了Temple Bar的喧哗,和Guinness 黑啤的畅快,加了些许人文的厚重。爱尔兰迷你行程的惊鸿一瞥,虽然没有best four days of his life (肯尼迪总统四天爱尔兰故乡行之评) 的感叹,但留给我们的启示和震荡,会长久留存心底。今后回去重游的念想是留下了,期待未来的环岛游,去探寻人文历史,田园城堡和自然风光;要去看澎湃的大西洋海岸线,更要到乡间体验真正的爱尔兰淳朴民风。

现在,听着我们带回来的CD《Best of High Kings》。时而粗狂豪放,时而缠绵忧伤;叙事体的爱尔兰民谣,优美的旋律带我回到那个让人惦念的地方。

Red is the Rose, by High Kings

**都柏林第一天**

乘坐爱尔兰航空公司Aer Lingus,一路有绿色三叶幸运草shamrock的伴随,周五凌晨到达首都Dublin。行前收到若干邮件提醒预选座位,觉得太贵,没选。结果online check in的时候,分到很好的相连座位,回程也是差不多的情形。这大概可以算是爱尔兰one hundred thousand welcomes中的一个吧。吃的还不错。北美飞欧洲的飞机伙食,普遍强于北美飞其它目的地。

网上买好了Airlink Express的汽车票。Rout 747,from Dublin Airport to Heuston Rail Station。每十分钟一趟,很方便的双层巴士。我们的酒店就在Heuston火车站旁边,Ashling Hotel Dublin,很不错。

到酒店休息了几个小时,出来吃早餐。Queen of Tarts,人很多,我们没有预定,大约等位20分钟。新鲜美味,推荐!

伊丽莎白一世在爱尔兰做了几件大事情,其中之一是好事情,就是基于剑桥和牛津的模式,于1592年建立的Trinity College,现在也叫University of Dublin。它是爱尔兰最古老的大学,至今仍然是欧洲名校。另一件事情,就不那么光彩了,到后面Galway的时候再说。

Trinity是经常用于学院和神学院的名字。是基督教的基本信条,Father,Son, Holy Spirit三位一体,是一位上帝。Trinity College最值得一看的是Books of Kells和Long room。凯尔经Books of Kells,是公元9世纪的四卷手绘新约圣经。圣经是苏格兰北部的海岛修道院的修士写的,曾为躲避维京人的破坏,而被转存于小镇Kells而得名。

爱尔兰是个天主教国家,St Patrick是这里的第一大圣人。公元5世纪是他手拿着三叶草,向爱尔兰的古老Celtic部族传教。三叶草的三瓣叶子,正好用来比喻Father,Son, Holy Spirit,貌似分开,其实一体。至今,St Patrick Day的庆祝,一定离不开三叶草。

从来没有想到,西方的书法用于写圣经,画出了绝无仅有的这么一部华美圣卷。不仅有上千幅缤纷的插图,还有色彩艳丽的花草和动物图案,游曳装饰于字里行间。难怪这部书卷被视为爱尔兰的国宝。

19世纪中期,重新修建的图书馆Long Room,曾经是法定收藏爱尔兰和英格兰出版的每一本图书。至今,仍然有教授学者来这里借书。Long Room名副其实,长度64米,穹拱设计极震撼,藏书架顶天立地,38个大理石半身雕像,在房间的两边排开,包括荷马,苏格拉底,莎士比亚等。置身其中,卓越,是我的唯一感受。

Long Room宝贝很多,有两件有点意思。

一件是爱尔兰国家象征:竖琴Harp。这件乐器是现存最古老的,据说属于11世纪爱尔兰国王Brian Boru,那时候爱尔兰Celtic部族众多,各自为王。但是有个名义上的王中之王,称为High king。Brian Boru是最后一位High king,在反抗维京人的决战中取得了胜利,自己战死。在Celtic部族中,harp的演奏者叫harpist,是和国王一样受尊敬的(盲)艺人。在最初反抗英王统治的战斗中,harpist经常出现在战场,弹奏乐器,激励将士。以至于英王在中世纪后期,下令禁止harp的演奏和传播。有演奏技艺的harpist逐渐绝迹。现在的爱尔兰音乐,几乎不用harp弹奏了。Harp不仅在英王的纹章上面,代表大不列颠的爱尔兰,还出现在一些商家的商标上:比如Guinness啤酒,Ryan air。

另一件是发表于1916年复活节起义Easter Rising的独立宣言。那次爱尔兰人反抗英王统治的起义结果是,6天之后,4千人被逮捕,90人被判处死刑。

图书馆门前的草坪和排长队的等待人群。我们的票是提前两天在网上预定的,省了好多时间。

新图书馆Berkeley Library门前的Sphere within Sphere 雕塑。是个双层的球体,里面的代表地球,外面的代表基督教。同样的雕塑在世界各地都有,包括罗马梵蒂冈,纽约,特拉维夫。

到St Stephen’s Green 打了个转。

花10欧元打车,到乔伊斯纪念中心James Joyce Centre。这里并不是乔伊斯的故居,但是收集了他旅居意大利和巴黎,写作《尤利西斯》时候的部分家具,生活用品和书籍。

1919年,美国人Sylvia Beach在巴黎开了一家英文书店: 莎士比亚书屋Shakespeare and Company。她在法国出版界和作家的支持下,积极推广介绍现代主义的作品,在美国和英国谴责《尤利西斯》伤风败俗的时候,她在1922年第一次出版了这本书。从这张Joyce 在Beach的书店前的合照里,可以看到乔伊斯是个相当有风度的高个子,这和都柏林O'Connell街头的那尊乔伊斯青铜塑像大相径庭。

《尤利西斯》写了小市民 Leopold Bloom于1904年6月16日一昼夜之内,在都柏林的种种日常经历。他的小说一般都有生活原型,这部小说的灵感是作家童年和青年时代在老家都柏林的经历,里面描述的街道门牌号,咖啡馆,酒馆等都是真实的。现在都柏林有个节日Bloomsday, 还有一日游,沿着主人公Bloom的足迹,行走都柏林。

7 Eccles Street是Bloom在小说中的住所,它的大门也被收藏在这个纪念中心。

买了本Ulysses,看到乔伊斯在扉页上的一段自述:我在书中放了好多谜团,足以让学者们为猜测其真正寓意争论几个世纪。这是能让这本书不朽的唯一方式。

午饭终于满足了吃新鲜炸鱼的心愿。原来总惦记着要在伦敦吃,女儿说这里是海岛,应该更新鲜。Beeshoff的百年老店,位置方便,在O'Connell大街上,离都柏林的象征Ha'penny Bridge不远。

去Guinness博物馆的路上,经过Christ Church Cathedral和St. Audoen's Church。

200多年历史的传统酒吧KEHOES。

Guinness Storehouse是爱尔兰最热门的景点。7层楼的啤酒博物馆,详细介绍了啤酒的生产工艺和过程,以及这个欧洲最大啤酒厂的历史。还有商店,餐馆和酒吧。女儿和老公两个人,仔仔细细地参观每一个楼层,研究啤酒的种类特色和原料,以及手工制作啤酒桶的过程,等等。参观结束后,在楼顶的酒吧,每人送一扎啤酒,有两种选择。黑啤不错,但Lager更好喝一些。

晚餐在Rosa Madre,海鲜不错,鱼和甜品都非常有特色。

夜晚的Temple Bar,热闹非凡,我们觉得累了,没有加入狂欢。出租车回酒店休息,车费10欧元。都柏林很小,打车或者Uber都便宜。

**都柏林第二天**

到了都柏林之后,才发现网上预售的Kilmainham Gaol博物馆门票,几周之内的全部售罄。没想到这里比参观Books of Kells还热门。傻眼之际,听说每天早上9点,还会有少量退票出售。第二天早上差5分钟9点就上网查,真的有票!只有上午11点钟入场的,刚好是我们需要的时段,赶紧买了三张。早餐的时候,酒店服务员说我们太幸运了,这个监狱的票相当难买。

Kilmainham Gaol与其说是个监狱博物馆,不如说是个近代历史的博物馆。参观时有专业导游带队,从监狱1792年初建开始,讲述了爱尔兰在1798,1803,1848,1867和1916年反抗英国统治的起义。被逮捕的领导人都被关押于此。尤其是1916年的Easter Rising失败后,关押的16位领导人中,有15位在这里被处决。另一位Éamon de Valera因为是美国公民而被释放。在1922 - 23年的爱尔兰内战中,他站在anti-Treaty IRA一边,反对爱尔兰南北分裂,再次被关押。1924年内战结束后监狱关闭,他是最后一个被释放的政治犯,后来成为爱尔兰共和国的第一任总理和第三任总统。

监狱的西半部,是最早修建的,阴暗潮湿低矮,典型的人间地狱。走在走廊,都觉得阴风刺骨,寒气袭人。

东边是1861年修建的96个牢房,和堂皇明亮的大厅。维多利亚女王,认为监狱的采光和建筑美学,会有助于犯人痛改前非。

女艺术家Grace Gifford曾经两次入狱。第一次是跑到监狱里,和自己的爱人,1916复活节起义的领导人之一Joseph Plunkett结婚。婚后几小时,丈夫就在监狱的后院被执行枪决。第二次入狱是在爱尔兰内战期间,在这里被关押的三个月,她在自己的牢房里画了这幅Madonna and Child。

有一首歌叫 Grace,Rod Stewart唱的,就是写她的这段故事的。

监狱的后院,曾是执行枪决的刑场。

走出监狱,我们和女儿一起感慨,这一次监狱之行,似乎是上了一堂历史课。导游的知识丰富,讲解专业。讲了许多和监狱相关联的话题,比如1845-51年大饥荒,比如囚犯们通过这里被送往澳大利亚服刑的情况,还有关于爱尔兰分裂和内战的情况等等。另外,博物馆收藏了很多丰富的史料和实物,让我们从一个侧面了解了爱尔兰的沉重过去,是都柏林不可缺少的参观景点。

出来监狱,途径Irish Museum of Modern Art,绿草蓝天和刚才的景象有着多么鲜明的对比。但愿灰暗永远被甩在身后,前方都是光明。

下午把行李存放在市中心的游客中心,然后找了个传统爱尔兰酒吧Quays吃午饭。酒吧挂的东西琳琅满目,一块牌匾上写着:God created alcohol to stop Irish from ruling the world。的确,在这里喝酒太容易了,河边休闲的年轻人,经常是拿着啤酒瓶子聊天。

冰淇淋店Murphy’s是个连锁店,女儿找到这家,是因为Dingle sea salt冰淇淋,很棒。Caramel brown bread 口味的也好吃。他家在Galway也有分店。

River Liffey河对岸是18世纪修建的The Custom House。现在是政府办公楼。

搭乘Go bus,下午3点15出发,6点到达Galway。

谢谢浏览。

 

 


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