造物主遗落在哥伦比亚高原上的调色板

来源: 长啸于 2021-03-08 10:15:41 [档案] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读：次 (61047 bytes)

造物主遗落在哥伦比亚高原上的调色板

长啸

图1：造物主遗落人间的调色板 - 俄勒冈州彩绘山（Painted Hiils，OR)

据说造物主他老人家到处遗落调色板。在中国甘肃张掖，在南美秘鲁彩虹山。其实，美国也被造物主惠顾过，犹他州就有。

今天我要介绍的是鲜为人知的, 造物主遗落在俄勒冈州的那块调色板。

美国西北的俄勒冈州，不仅有世界闻名的漫长而壮观的海岸 - 那里有叹为观止的佳能海滩（Cannon Beach），和摄人魂魄的雷神井（Thor’s Hammer）；不仅有雄伟的中段喀斯喀特山脉 - 那里有簇拥扎堆的三姊妹雪山（Three Sisters），胡德雪山，和璀璨光润的火山湖国家公园（Crater Lake）；在喀斯喀特山脉东麓下的哥伦比亚高原（Columbia Plateau）上，还有一个不太闻名，但堪称巧夺天工的彩绘山（Painted Hills)。

2020年10月底，我们从波特兰（Portland, OR) 出发，沿着US 26号公路向东开过去。途中在胡德雪山(Mt Hood) 脚下穿过，然后在马德拉斯（Madras）小镇离开喀斯喀特山脉，进入俄勒冈州中部哥伦比亚高原上低矮的丘陵地带。

图2：尖顶的胡德雪山

喀斯喀特山脉中的火山雪峰，绝大部分都是圆顶，胡德雪峰是个例外，她有一个比较尖的顶部。胡德雪峰还是北美唯一一个全年开放的有升降机的滑雪场。

进入哥伦比亚高原后，画风改变了，景色大致就是中国北朝民歌唱的那样：

敕勒川，

阴山下，

天似穹庐，

笼盖四野。

天苍苍，

野茫茫，

风吹草低见牛羊。

图3：“天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊”

图4：“天似穹庐，笼罩四野”

哥伦比亚高原在俄勒冈州中部的这一段，有着浓郁的高原牧场的迷人风光。远处，山峦起伏；公路边，野花杂草已经染黄；牧场中，青草依然泛绿。

图5：牛妈牛视眈眈

途中经过一个大牧场，路边停车休息。一群小牛，屁颠屁颠地跑过来，在铁丝网后伸头探脑，和我们友好地打招呼。我抓起相机准备给这些小家伙来几张，还没有调好相机，牛妈妈就跑过来，轰走了顽皮可爱的小牛，牛视眈眈盯着我们，言下之意一定是：“滚粗，不许碰我的小牛崽！”

眼看这场对峙没法赢，只有灰溜溜地与牧场和牛群告别，继续赶路。

图6：桥溪（Bridge Creek）流水

图7：桥溪畔不知名的植物

大约4小时后，我们在26号公路上左拐上了桥溪大道（Bridge Creek RD）。清澈的桥溪伴随着弯曲的大道，缓缓地流出一条金碧辉煌的风景线。不一会，就到了彩绘山观景点。

疫情中，游人很少，大家保持着距离，尽情欣赏美景。

彩绘山其实是约翰·戴化石层国家遗迹保护地（John Day Fossil Beds National Monument）三部分之一，其他两个是绵羊岩（heep Rock）区和克拉若（Clarno）区，共占地13,944英亩（5,643公顷）。

大约一亿多年前的侏罗纪晚期和白垩纪早期，位于今天爱达荷西端和俄勒冈东边的蓝山山脉（Blue Mountains）开始形成隆起，将北美大陆向西推进。到四千多万年前时，这个地区有很多火山爆发。火山尘埃，夹裹着大量的页岩，粉砂岩，砾岩和角砾岩的碎片，瞬间掩埋各种动物和植被。

又过了约一千万年，这个地区的火山喷发活动才渐渐向西移到今天的喀斯喀特山脉一带。直到今天，喀斯喀特山里还有很多活火山时不时发作。最近的一次，1980年，圣海伦雪峰大声咳嗽了一阵，喷出的岩浆，竟然将自己削短一千多英尺。

扯远了，让我们回到约翰·戴化石层国家遗迹保护地区域。

这个区域的色彩，说真的，还就是造物主遗留下来的调色板。一千多万年的火山喷发，不同时期，不同季节气候，来自地心不同的火山尘灰，夹裹不同的岩石和矿物，造成化石层不同的化学成分，天长日久，形成一层又一层不同色彩的地质床。

图8：彩绘山中的小盆地

上图小盆地底部有积水痕迹，还隐约可见新的赭红色化石层在崭露头角；也许，再过几千万年，这个色彩斑斓的盆地会变成一个深不可测的赭红色大峡谷。在大自然造物主面前，人类就是小蚂蚁。真的就是，宇宙的每一粒尘埃，落在俺们这些小蚂蚁的头上，都是一座大山。

和大自然相比，人类真的很渺小。

图9：色泽舒展，宛如仙境

图10：千层糕

图11：独眼兽

图12：彩绘山中著名的打卡点

这个木条椅是平时众多游客抢着坐下留影的地方，那天几乎没有人，想坐多久都行。

图13：再来一张远景

随后，我们开车几分钟，去了临近的另一个景点。这个景点像火焰山，有木栈道穿行。

图14：火焰山中的步行小道

图15：火焰山下的停车场和远处的小水库

这个步行小道，没有什么大坡度，来回不到一英里，值得一走。景观与上面的盆地蛋糕不太一样，全是裸露的大面积的赭红色小丘。

右边的停车场一共就停了三辆车。最上边是一个威风凛凛的道奇公羊3500四门大皮卡（Dodge Ram 3500 Pickup），左最下边也是一个皮卡，福特150，我们孱弱瘦小的奥迪被夹在当中，看这模样，我们又在红脖子大哥的包围中了。

图16：少妇，小男孩，和他们的小狗

上面走下来娘儿仨。走近后，妈妈落在后面，小狗瞅着我一通乱叫，小男孩使劲拽着，妈妈赶忙上来吆喝住小狗。我们笑着和他们挥挥手，妈妈脸上充满歉意，也对我们笑了笑。

一前一后，两拨人都在停车场止步。我们钻进了奥迪，侧头一看，娘儿仨爬进了那辆高头大马，车尾挂了些许牧草的公羊3500大皮卡。我的老天爷，这少妇，一定是位红脖子大姐，不仅面容姣好，也很女汉子。

公羊大皮卡轰隆一声发动，在我们前面上了路。红脖子大姐在开出停车场转弯前，还伸出左手，和跟在后面的我们挥手告别。

图17：再看看我们奥迪车右边那个公羊3500大皮卡 - 就是红脖子们的一个坦克

看看天色渐晚，我们开车回到26号公路，继续向东去了约翰·戴小镇，在那里的最好西方旅店住了一宿。

第二天，带上旅店提供的干粮早餐，朝约翰·戴化石层国家遗迹保护地第二个观景点 - 绵羊岩进发。先朝西退回到26号公路和19号公路交接处，然后右拐上19公路，沿约翰·戴河向北行，不远处就是著名的托马斯·康登古生物学中心（ Thomas Condon Paleontology Center）

图18：约翰·戴化石层国家遗迹保护地的托马斯·康登古生物学中心

很可惜，疫情中不开放，很多珍贵化石展品看不到，遗憾万分。厕所在大厅傍，也锁了门，也没法进去。

继续向北开，准备在康登接206号公路去哥伦比亚河边的胡德河小镇过夜。第二天去拜访亚当斯雪山。19号公路这一截，就是绵羊岩景区的中心，岩石山丘增添了翠绿色，但景点分散而不集中。

图19：孔雀绿化石

图20：翠绿化石下的牧场和牧草浇灌器

图21：红绿相交，很喜庆

图22：19号公路边休息区

谢天谢地，这个休息区的厕所开门，憋死了，真痛快。不过从托马斯·康登古生物学中心出来，也就憋了十几分钟。

图23：休息区前面的小型度假村

继续沿19号公路北上，约一个小时后，到了一个名叫化石的小镇（Fossil），从这里向西上218号公路，30分钟后可以抵达约翰·戴化石层国家遗迹保护地第三个观景点 - 克拉诺观景区。我们没有去，留给下一次吧。我觉得我一定会再访这里的，因为我心里总放不下那个托马斯·康登古生物学中心，一定要去看看。

图24：206号公路上再次看到胡德雪峰

过了化石小镇，我们沿19号公路到了康登镇（Condon），在那里接上206号公路，向哥伦比亚河边的胡德河镇进发。

19号公路和206号公路都是俄勒冈州的州立小型公路，每个方向都是一条车道；很多地方，公路两边的路肩很窄，车限速只有50英里，两个方向的车交汇错车，车速都不快，司机们相互看得很清楚。

路上车不多。走着走着，我突然发现，对面开过来的司机几乎个个都抬起一个手掌和我打招呼。我的记忆闸门一下就打开了：早年在爱达荷和堪萨斯读书时，周末开车，去清水河和蛇河边散心，去堪萨斯城买中国食品，只要是在两边对开的小公路上，对面开车的红脖子大哥大姐们，也都是这么和我们打招呼的。慢慢的，我们这些外国学生也都入乡随俗了，路上主动和对面车的司机抬掌问候了。

这不，我一边开车，一边也开始下意识地抬掌和对面来车打招呼。开着开着，不知为什么，我感到眼角有点湿润了。

图25：206号公路上的半挂大卡车和胡德雪峰