2003年 九月十三日
今天出师不利，R由于连日的劳累，再加上迟到的高原反应，觉得浑身无力，因此决定提前结束她的西藏之旅。作为老公的Y，护送老婆安全离藏是他义不容辞的责任。对于他们的提前退出，大家心里都是非常难过和遗憾的。Y是我们摄影小队的小队长，而R则是我们一直的啦啦队队长，为了这次西藏之行，他们所付出的努力和心血是巨大的。与向往已久的珠峰的激情遭遇就在两天以后，他们能挡得住如此的诱惑，理智而冷静地选择离开，并不是每一个人都能做到的。可是，真的就有一种美丽，叫作放弃。
和Y，R还有达嘎师傅依依话别以后，我们就正式地踏上了走近珠穆朗玛的旅途。从九月起，318国道日喀则路段开始大规模进行翻修，进出城的车辆都必须绕行简易的便道。狭窄的出城之路在昨夜滂沱大雨的浸泡之后，外加过往车辆的无情摧残，已变成一条千疮百孔、满目疮痍的泥浆之路。在我们前方有几辆大车陷在泥里，横七竖八，狼狈不堪，跟在我们后面的则是一条等待被陷的车的长龙。挡在路中间儿的大巴发出阵阵痛苦的吼叫声，几经挣扎，终于抖抖或或地走出了一个泥坑，转眼又陷入了另外的泥泞。这时，大巴左边空出了能让一辆小车行驶的空间，凭着边巴师傅高超的车技，我们有惊无险地蹭过了这一段，在车身严重倾斜，其他三人的重量全部都压在我身上时，我心中是万分恐惧的，一边赶紧临时抱起佛脚，开始快速咏讼六字真言，一边很后悔刚才没下车，亲自走过这片泥泞，同时还在盘算着如果万一…，该咋整。千难万险地走过来，以为前面就是奔小康的坦途路，不曾想，前方的道路更加凶险，被堵的车辆已然望不到头。边巴立刻决定原路返回，走另一条远些的便路。大家这会儿才回过味儿来，原来人家大巴是弃暗投明，看着我们朝火坑里跳竟然也不拉一把，害得我们调头回去走便道的便路时，还得吃二遍苦，受二茬儿罪。
陷在泥里的大车，成了拦路虎
苦苦挣扎的大巴
堵车处是拍扎什轮布寺全景的好地方
便道的便路在多绕了二十几公里以后，终于和318国道相接，从此，我们走上了相对平稳的康庄大土路，只是很有些尘土飞扬。出了日喀则市区，进入了空旷的高山宽谷地带，无边无际的荒凉也就滚滚而来。绵延逶迤的群山裸露出斑斑驳驳的红色，诉说着一种地老天荒的沧桑。偶尔出现在路边的粉红色的荞麦田，金黄色的青稞地，在这静谧的蓝天、幽幽的白云、无语的苍山的衬托下，竟然有一种忧郁的美丽，似乎这忧郁便来自于它们永远的孤独。就像海子曾写过的一首名叫《远方》的诗：
远方除了遥远一无所有
遥远的青稞地
除了青稞 一无所有
更远的地方 更加孤独
远方啊 除了遥远 一无所有
在这一无所有的遥远的远方，我们遇见了一名磕长头的信徒，手上和膝上都戴着自制的简易保护装置，但见他，口中念念有词，双手并拢，高举过头，然后移至面前，再至胸际，双膝跪下，双手着地，向前推出，接着全身俯地，额头轻叩大地。然后站起，再合掌于顶，如此周而复始，三步一磕，朝日喀则方向前进。磕长头是藏传佛教信徒最虔诚的一种礼佛方式。磕头朝圣者在其五体投地时，心中想念佛祖，口中咏讼六字真言，是为对佛祖身敬，意敬和语敬，于是便与佛相通，与之合为一体。磕长头的信徒们从遥远的故乡开始，不远跋涉千里，不惜历经数年，不怕风餐露宿，风雨兼程地用身体丈量大地，用苦难感动神灵，在这信仰的路上，执著地向目的地进发。虽然他们浑身都是风尘和泥土，但他们的眼睛与心灵却是如此这般的一尘不染，虽然他们在物质上一无所有，可他们的精神世界却又是如此这般的丰裕。对于能幸福地走在信仰之路上的人，我向来是非常羡慕的。
青稞地与苍山
远方
另世界
路边的藏式民宅
伴一路风尘，经一路艰辛，西行140多公里，翻过海拔4534米的措拉山后，便进入了拉孜县城。拉孜藏语意为“神山顶，光明最先照耀之金顶”，历来是后藏地区的粮仓之一。最吸引我的是这里的名特产──银质的拉孜腰刀，其做工精细，美观结实，如果擅长讨价还价，比起在八廓街买的藏刀，不只是物美价廉，而且更货真价实。午餐是藏式的蔬菜炒饭，菜单居然是用英文写的，价格也甚是不菲，18元一份。拉孜的苍蝇们对我们也举行了盛大的欢迎仪式，于是，炒饭就只好用来招待这些热情洋溢的苍蝇们。
用英文菜单的藏式旅馆兼餐馆
出拉孜县城以西六公里处，就是向西的新藏线和向南的中尼公路的分叉口──查务村。从这开始，中尼公路拐进高山深谷中，顺山势蜿蜒攀升，来到海拔5220米的加措拉山口，进入了珠穆朗玛国家级自然保护区。回头北望，只见重重群山和朵朵白云紧紧簇拥，你中有我，我中有你，绵延至天际。极目南眺，又见连绵的雪峰耸入云间，笑看云起云落，不知是雪山太勤奋，还是白云太庸懒。
蓝天，白云，羊群，白雪
加措拉山口，5220米
加措拉山口向南眺望
越往前走，天色越发阴沉，在本应能看到珠穆朗玛容颜的方向，此时却只有灰色的流云拼凑出来的灰色的天空。沿盘山路一直开到山脚下，就到了定日县城，又称协格尔，是通往珠峰的重要枢纽。海拔4344米的协格尔，是我们夜宿珠峰大本营之前进行高海拔适应的最后一站，也是进入珠峰前最后一个可以洗热水澡的地方。号称两星级的定日珠峰宾馆，没有电话，却有电视，灯光极为昏黄，但洗澡间的热水比得上拉萨的圣天鹅，半夜以后会停止各项供水，所以，夜半歌声最好到外面野地里去唱，还有第二天的早饭也必须在头一天预订。也许是因为海拔太高，也许是由于我太过思念珠穆朗玛，每次在我将要睡着时，就会因气短而惊醒过来，辗转反侧，久久难以入睡，于是我来到院子里，望向天空，漆黑的天幕上繁星点点，仿佛伸手可及，璀璨的星光抹去了四周死一般的沉寂，给人以勇气，也予人以希望。再次睡下时，心中已然星光灿烂。
今天出师不利，R由于连日的劳累，再加上迟到的高原反应，觉得浑身无力，因此决定提前结束她的西藏之旅。作为老公的Y，护送老婆安全离藏是他义不容辞的责任。对于他们的提前退出，大家心里都是非常难过和遗憾的。Y是我们摄影小队的小队长，而R则是我们一直的啦啦队队长，为了这次西藏之行，他们所付出的努力和心血是巨大的。与向往已久的珠峰的激情遭遇就在两天以后，他们能挡得住如此的诱惑，理智而冷静地选择离开，并不是每一个人都能做到的。可是，真的就有一种美丽，叫作放弃。
和Y，R还有达嘎师傅依依话别以后，我们就正式地踏上了走近珠穆朗玛的旅途。从九月起，318国道日喀则路段开始大规模进行翻修，进出城的车辆都必须绕行简易的便道。狭窄的出城之路在昨夜滂沱大雨的浸泡之后，外加过往车辆的无情摧残，已变成一条千疮百孔、满目疮痍的泥浆之路。在我们前方有几辆大车陷在泥里，横七竖八，狼狈不堪，跟在我们后面的则是一条等待被陷的车的长龙。挡在路中间儿的大巴发出阵阵痛苦的吼叫声，几经挣扎，终于抖抖或或地走出了一个泥坑，转眼又陷入了另外的泥泞。这时，大巴左边空出了能让一辆小车行驶的空间，凭着边巴师傅高超的车技，我们有惊无险地蹭过了这一段，在车身严重倾斜，其他三人的重量全部都压在我身上时，我心中是万分恐惧的，一边赶紧临时抱起佛脚，开始快速咏讼六字真言，一边很后悔刚才没下车，亲自走过这片泥泞，同时还在盘算着如果万一…，该咋整。千难万险地走过来，以为前面就是奔小康的坦途路，不曾想，前方的道路更加凶险，被堵的车辆已然望不到头。边巴立刻决定原路返回，走另一条远些的便路。大家这会儿才回过味儿来，原来人家大巴是弃暗投明，看着我们朝火坑里跳竟然也不拉一把，害得我们调头回去走便道的便路时，还得吃二遍苦，受二茬儿罪。
陷在泥里的大车，成了拦路虎
苦苦挣扎的大巴
堵车处是拍扎什轮布寺全景的好地方
便道的便路在多绕了二十几公里以后，终于和318国道相接，从此，我们走上了相对平稳的康庄大土路，只是很有些尘土飞扬。出了日喀则市区，进入了空旷的高山宽谷地带，无边无际的荒凉也就滚滚而来。绵延逶迤的群山裸露出斑斑驳驳的红色，诉说着一种地老天荒的沧桑。偶尔出现在路边的粉红色的荞麦田，金黄色的青稞地，在这静谧的蓝天、幽幽的白云、无语的苍山的衬托下，竟然有一种忧郁的美丽，似乎这忧郁便来自于它们永远的孤独。就像海子曾写过的一首名叫《远方》的诗：
远方除了遥远一无所有
遥远的青稞地
除了青稞 一无所有
更远的地方 更加孤独
远方啊 除了遥远 一无所有
在这一无所有的遥远的远方，我们遇见了一名磕长头的信徒，手上和膝上都戴着自制的简易保护装置，但见他，口中念念有词，双手并拢，高举过头，然后移至面前，再至胸际，双膝跪下，双手着地，向前推出，接着全身俯地，额头轻叩大地。然后站起，再合掌于顶，如此周而复始，三步一磕，朝日喀则方向前进。磕长头是藏传佛教信徒最虔诚的一种礼佛方式。磕头朝圣者在其五体投地时，心中想念佛祖，口中咏讼六字真言，是为对佛祖身敬，意敬和语敬，于是便与佛相通，与之合为一体。磕长头的信徒们从遥远的故乡开始，不远跋涉千里，不惜历经数年，不怕风餐露宿，风雨兼程地用身体丈量大地，用苦难感动神灵，在这信仰的路上，执著地向目的地进发。虽然他们浑身都是风尘和泥土，但他们的眼睛与心灵却是如此这般的一尘不染，虽然他们在物质上一无所有，可他们的精神世界却又是如此这般的丰裕。对于能幸福地走在信仰之路上的人，我向来是非常羡慕的。
青稞地与苍山
远方
另世界
路边的藏式民宅
伴一路风尘，经一路艰辛，西行140多公里，翻过海拔4534米的措拉山后，便进入了拉孜县城。拉孜藏语意为“神山顶，光明最先照耀之金顶”，历来是后藏地区的粮仓之一。最吸引我的是这里的名特产──银质的拉孜腰刀，其做工精细，美观结实，如果擅长讨价还价，比起在八廓街买的藏刀，不只是物美价廉，而且更货真价实。午餐是藏式的蔬菜炒饭，菜单居然是用英文写的，价格也甚是不菲，18元一份。拉孜的苍蝇们对我们也举行了盛大的欢迎仪式，于是，炒饭就只好用来招待这些热情洋溢的苍蝇们。
用英文菜单的藏式旅馆兼餐馆
出拉孜县城以西六公里处，就是向西的新藏线和向南的中尼公路的分叉口──查务村。从这开始，中尼公路拐进高山深谷中，顺山势蜿蜒攀升，来到海拔5220米的加措拉山口，进入了珠穆朗玛国家级自然保护区。回头北望，只见重重群山和朵朵白云紧紧簇拥，你中有我，我中有你，绵延至天际。极目南眺，又见连绵的雪峰耸入云间，笑看云起云落，不知是雪山太勤奋，还是白云太庸懒。
蓝天，白云，羊群，白雪
加措拉山口，5220米
加措拉山口向南眺望
越往前走，天色越发阴沉，在本应能看到珠穆朗玛容颜的方向，此时却只有灰色的流云拼凑出来的灰色的天空。沿盘山路一直开到山脚下，就到了定日县城，又称协格尔，是通往珠峰的重要枢纽。海拔4344米的协格尔，是我们夜宿珠峰大本营之前进行高海拔适应的最后一站，也是进入珠峰前最后一个可以洗热水澡的地方。号称两星级的定日珠峰宾馆，没有电话，却有电视，灯光极为昏黄，但洗澡间的热水比得上拉萨的圣天鹅，半夜以后会停止各项供水，所以，夜半歌声最好到外面野地里去唱，还有第二天的早饭也必须在头一天预订。也许是因为海拔太高，也许是由于我太过思念珠穆朗玛，每次在我将要睡着时，就会因气短而惊醒过来，辗转反侧，久久难以入睡，于是我来到院子里，望向天空，漆黑的天幕上繁星点点，仿佛伸手可及，璀璨的星光抹去了四周死一般的沉寂，给人以勇气，也予人以希望。再次睡下时，心中已然星光灿烂。
