离开梅里达，继续向南。天气越来越暖和，阳光也越来越灿烂。我们终于进入了此次旅行的中心--安达卢西亚！
安达卢西亚（Andalusia），一个听起来就非常浪漫的名字，被称为"被上天亲吻过的地方"。它是西班牙甚至整个伊比利亚半岛的精华所在。
西班牙的这个地区，面积8万多平方公里，安达卢西亚这个名字来源于阿拉伯语的Al-Andalus。在阿拉伯人统治的800年间，安达卢西亚迎来了历史上最辉煌的时代，直到现在，这里的文化依然遗存了许多阿拉伯元素，形成了独特的建筑风格和饮食习惯。
当基督教1492年从阿拉伯人手里最后收复安达卢西亚后，这里又续写了另一种文明。
哥伦布在安达卢西亚海岸起锚，开始了美洲的发现之旅。从美洲掠夺归来的船队，为西班牙的港口运来了大批的黄金和白银，然后又制成货币流向整个欧洲，西班牙并以此奠定了百年盛世的基石。
这儿有高山和大海，这儿有弗拉明戈和斗牛。。。安达卢西亚，我们来了！
第一站：安达卢西亚的首府-塞维利亚。
在路上奔波三天之后，我们在塞维利亚放慢了脚步，准备在此停留三天。
在Airbnb上，我们预定了位于塞维利亚居民区的一套公寓：两室一厅一厨一厕。之所以选择这套公寓，是它在Airbnb上的名字吸引了我： Feel Seville like a local! 。 是啊，来到塞维利亚，我就是想暂时忘却游客的身份，象当地人一样过那么几天日子。
房间虽然不是很大，但是被主人装饰的非常雅致。
主人住在塞维利亚的城市的另一边，她匆匆地过来，给我们介绍了房间各设施的使用，虽然对方一句英文也不会，但是借助手势和我们能说的有限的几句西语，彼此都理解了对方的意思。
主人非常用心，在桌上准备了英文和西班牙语的城市攻略，以当地人的眼光，介绍最值得去游览的地方，推荐最值得品尝的食物。
儿子最高兴的是，楼下一条街上全是Tapas小酒吧。
夜晚，我们漫无目标地在市中心闲逛。
这是葡萄牙驻塞维利亚领事馆。对于同处于伊比利亚半岛的两个国家的语言和文化之间的关系，我一直很有兴趣。西班牙是葡萄牙的唯一邻国，而葡萄牙也曾经在1580到1640之间被西班牙吞并。西班牙和葡萄牙这两个语言，文化如此相近的国家为何没有合并，是一个非常大的话题，我想其中一个原因可能是伊比利亚半岛上的人民本身的向心力不够吧，这也是为什么几百年过去了，西班牙都搞不定自己内部巴斯克和加泰罗尼亚的独立运动。
塞维利亚的地标之一：西班牙广场。虽然我们随后的白天也多次前往这儿，但是西班牙广场的夜景，却有着独特的美丽。
旅行不是疲于奔命，这个夜晚，我们早早歇息。
塞维利亚的第一个早上，我们一觉睡到9点多，然后享用了LG给我们最好的早餐，来到王宫广场。
塞维利亚王宫入口--著名的狮子门。
塞维利亚王宫（Alcázares Reales de Sevilla），是我们一路走来遇到的又一座名字里带有阿尔卡萨的皇宫。阿尔卡萨（Alcázar）来源于阿拉伯语 ?????, al-qasr，意为宫殿，于是西班牙所有叫阿尔卡萨的地方都不可避免地带有阿拉伯的印记。塞维利亚王宫也是如此。它是欧洲最古老的皇家宫殿。王宫始建于1181年，持续营建时间长达500多年。曾先后作为伊斯兰教和天主教宫，所以这个地方呈现出不同文化风格混杂的面貌。
狮子门内是一座植被茂密的花园——狮子庭院（Patio del León）。虽然现在这儿宁静而幽美，但17世纪时这里曾是宗教审判的行刑场，臭名昭著的火刑柱就曾经立在这里。
王宫里到处都是果实累累的橘树（岂止王宫，塞维利亚街道旁到处都是这样的橘树），只是千万别被它的外表迷惑，其实这些橘子的味道又酸又涩，当地人只用来做橘子果酱。
狩猎园（Patio de la Montería），庭院的中央就是卡斯蒂利亚王室近200年中的居所穆德哈尔宫(Palacio mudéjar)了。
穿过这个庭院，就是佩德罗宫（Palacio de Don Pedro）。 现在这里依然是西班牙王室成员的住所，当他们来塞维利亚时便居住在此。
穆德哈尔宫的西侧，是16世纪伊莎贝拉一世兴建的贸易楼Casa de Contratación，当时是西班牙贸易政策的制订场所和贸易纠纷的调解地——其实说白了，就是各路探险船长和在背后支持他们的出资贵族分赃的地方。
楼中的哥特宫（Palacio gótico）的墙上挂着一幅巨大的油画，反映的是从阿拉伯人手中最后夺取塞维利亚的卡斯蒂亚的费尔南多三世临终的情景。他身穿白袍，瘫跪在地上，牧师在为他做最后的祷告。画面凝重肃穆，让参观者唏嘘不已。
1671年，费尔南多三世被罗马教皇克雷芒十世封为圣徒，称作“圣费尔南多”。
记得当初读这段西班牙历史的时候，我颇觉困惑。西班牙王朝有太多的叫费尔南多的国王了。这个在1236年收复科尔多瓦，1248年攻克塞维利亚的费尔南多号称三世，但是200多年后，和卡斯蒂亚的伊莎贝拉结婚的费尔南多却总被人称为二世，难道西班牙王朝排行是逆行的吗？带着这个问题，我继续读史，最后总算搞清了，那第二个费尔南多之所以称二世，是因为在他原来的小国阿拉贡，前面已经有了一个费尔南多一世国王（1380年－1416年），于是他是二世，但是这个二世得加上一个定语，--加上阿拉贡的费尔南多二世。但是因为他和伊莎贝拉的婚姻直接导致阿拉贡和卡斯蒂亚的合并，于是按照卡斯蒂亚的排行，他就变成了费尔南多五世了（因为卡斯蒂亚在1295-1312还有一个费尔南多四世）。
佩德罗宫内的庭院： 石膏庭院（Patio del Yeso）。这一部分的建筑是整个伊比利亚从12世纪阿尔摩哈德王朝鼎盛时期保留至今的为数不多的建筑之一，虽然墙面已经斑驳破败，但能够历经千年的战争与灾害而幸存下来，殊为不易。
塞维利亚王宫之所以属于穆德哈尔式，而不是纯正的伊斯兰风格，主要区别就在于基督徒东家在伊斯兰的花纹中间加入了自己的纹章，而这在伊斯兰教义中是被绝对禁止的。
美的让人瞠目结舌的少女中庭（Patio de las Donchellas），居于佩德罗宫殿的中心，原来是王宫的朝政中心，分上下两层，四周环绕着典雅大方的拱门，并装饰有精美的雕刻及瓦片。一楼的多层式拱门与精致的钻石状灰泥壁雕是格拉纳达工匠的杰作，壁缘上镶嵌着阿拉伯花纹的多彩瓷砖，十分精美。
据说当时的卡斯蒂尔王国的天主教国王佩德罗一世，与格拉纳达的穆斯林国王是一对好朋友。俩人互派互借各自的工匠修缮宫廷，所以看完格拉纳达的阿尔罕布拉宫后，再看佩德罗一世宫，仿佛看到一对亲兄弟。
一步一景。
一个大量借鉴了伊斯兰风格的天主教王宫已然如此漂亮，我心里立刻对将要前往的格拉纳达的原汁原味阿拉伯风格的阿尔汗布拉宫，充满了无限的期待和想象。
使节厅（Salón de Embajadores）是佩德罗一世接见外宾与办公的地方，大厅里的哈利法式拱门取自十一世纪最初的穆斯林堡垒建筑风格。天花板的木雕让人在抬头的一瞬间就会被它的绚丽所征服。
15世纪缔造的屋顶上镶嵌着代表浩瀚宇宙的金黄图案，绝对对称的几何图形结构极尽复杂，细看之下让人目眩神迷。
此前在欧洲看过不少皇（王）宫。无论是巴黎的凡尔赛宫，还是维也纳的霍夫堡，或者是德累斯顿的兹温格，伦敦附近的温莎堡。。。这些宫殿美则美矣，但都是靠了大量名画，家具，瓷器的装饰，塞维利亚王宫，一个空荡荡的建筑，居然如此地美轮美奂，就好像一个不施粉黛的美女，她显现的是最自然，最纯净的美。
王宫花园。
在王宫里面一路看过去，等我们出来的时候，已经是中午时分了。
坐上塞维利亚特有的马车，一边在正午的阳光下歇息片刻，一边看看这座美丽的城市吧。
午饭自然少不了最爱的Tapas.
酒足饭饱，我们再次回到王宫广场，毗邻王宫的就是塞维利亚大教堂。
大教堂原址是塞维利亚大清真寺，15世纪清真寺被拆毁，在原址上建造了这座大教堂，但现在还能看出当初的清真寺残留的圆屋顶。它是与梵蒂冈圣彼得大教 堂、伦敦圣保罗大教堂齐名的世界三大教堂之一。整个建筑属于西班牙哥特艺术鼎盛时期的风格，同时也夹杂着伊斯兰建筑艺术的风格。
正南面的王子门建于十九世纪末期，王子门前面有一座著名的塞维利亚胜利女神青铜雕塑的复制品。塞维利亚胜利女神铜像原件立于希拉尔达塔的尖顶上，铸于十六世纪。
主礼拜堂的祭坛屏风是教堂的镇宝之物，它由数位手艺杰出的石匠共花费了80年来完成此一作品，据说这是基督教世界最大的祭坛装饰屏。屏风做工精细，给人以金碧辉煌之感，上面所雕刻的圣经人物像多达600人以上。
唱诗班座椅是从1470年到1520年前后五十年才完成的。一共有117把座椅。
哥伦布墓是一座巨大的铜雕，描绘的是四位英俊的武士抬着哥伦布的棺椁。这四位武士分别代表当时西班牙最重要的四个王国卡斯蒂利亚、莱昂、纳瓦拉、阿拉贡的国王。可见哥伦布在西班牙人心目中的地位。
1506年5月20日，哥伦布死于西班牙北部城市Valladolid。他希望能埋在他发现的美洲，但是当时美洲没有有足够地位的教堂，所以他就先暂时埋在当地，然后又埋葬在塞维利亚的隐修会修道院。1537年，哥伦布弟弟的遗孀把哥伦布的遗骸送到了加勒比岛国多米尼加的圣多明各大教堂。1795年，法西战争。当西班牙人从伊斯帕尼奥拉岛撤退时，决定不能让哥伦布的遗骸落到当时的敌人——法国人的手中，于是便把被认为是哥伦布的遗骸送往了古巴的哈瓦那；1898年美西战争爆发时，古巴又从西班牙手里失去，所以哥伦布的遗骸又送回了塞维利亚。正式埋葬在这个堂皇的塞维利亚主教堂。但是到这儿事情还没有完，1877年当工人在多米尼加圣多明各大教堂施工时，发掘出一个铅质箱子。箱子的表面刻有“杰出和尊贵的男人——克里斯多弗·哥伦布”。多米尼加人称，这才是哥伦布的真正遗骸，而西班牙人1795年带走的是另外一个人的遗骸。100多年来，西班牙和多米尼加都声称他们的坟墓埋着真正的哥伦布.
2003年西班牙开棺取得了一些样本，和哥伦布弟弟的遗体，哥伦布儿子棺材里的遗体，哥伦布私生子的遗体，以及哥伦布家族现在的传人进行比对，但“疑似”哥伦布和他弟弟的遗骨，由于被迁葬多次，DNA严重污染，而且年代久远，在检测屏幕上显示的图像，混乱一团，模糊难辨。为了彻底弄清真相，西班牙方面希望多米尼加也打开存在那儿的铅棺，对那具号称是哥伦布的遗骸进行DNA测试。但多米尼加教士会反对开棺打扰哥伦布的安宁。
我觉得哥伦布的遗骸到底在什么地方，其实已经不是那么重要了。作为一个意大利人，哥伦布死后数百年还能得到西班牙人和他所发现的新大陆多米尼加人民的如此怀念，我想他应该无憾了。
塞维利亚大教堂一共有138组彩绘玻璃窗，创作年代从十五世纪一直到近代。
红衣主教唐璜·塞万提斯墓。不知道这个塞万提斯和写堂 吉诃德的那位有没有亲戚关系。
圣器室中央是一座重475公斤的银质圣体龛。它是在十六世纪八十年代由当年著名的银器制作家族制作的。
抬头仰望，顿觉自身的渺小。
银坛（Silver altar）
走出大教堂，迎面就是高高的希拉尔达塔（Giralda Tower).。此塔是由伊斯兰教徒阿莫阿德家族于12世纪末主持修建，具有浓郁的伊斯兰风格，塔顶28个大钟至今仍能用优美的音色为塞维利亚居民报时。塔内没有楼梯，而是环形坡道，以便相关人员骑马到塔顶.但是步行上去，还是挺累的。好在一路走来，儿子已经习惯逢塔必登了。
登上70米高的观景台是眺望塞维利亚城市美景的好地方.
从希达尔塔下来，天色尚早。在安达卢西亚的和煦阳光下漫步。
在古意岸然的塞维利亚，居然可以看到如此标新立异的装置，它的名称是都市阳伞（metropol parasol）--由德国建筑师于尔根·迈耶-赫尔曼设计，2011年4月建成。它有150米乘70米，高约26米，号称世界最大的木建筑
圣特尔莫宫 （Palacio de San Telmo），现在是安达卢西亚自治区政府所在地。 圣特尔莫宫是塞维利亚巴洛克建筑的最佳代表，整体呈现矩形，由中央院落、四个塔楼、小礼拜堂和花园组成。圣特尔莫宫最大的特色就是大门，于1734年完成，被雕刻精美的石灰岩柱装饰，两个小阳台上的雕塑分别代表艺术和科学。大门的顶部矗立有圣特尔莫（Saint Telmo）的雕像。
我们在街上一直晃到晚上7点，只是因为今晚还有一个重头戏。我们要看一场弗拉明戈表演。
出发之前一个月，LG就早早定下了这场演出。
Casa de la Guitarra，据说是塞维利亚最好的弗拉明戈舞吧。
攻略上有些人说，这个地方最好的位子是第二排，于是LG定票的时候特意注明希望订第二排。那天我们去取票的时候，舞吧的西班牙美女给我们安排的位子居然在舞台上。就在表演场地的侧面。她看到我们在犹豫，就说，我们是根据订票的先后来安排座位的，因为你们订的最早，所以相信我，你们的位子是全场最好的。确实如此，弗拉明戈的表演和我们真的是近在咫尺。
看过弗拉明戈舞，你才算真正到过西班牙。
弗拉明戈舞实际上不是西班牙人所创，而是来源于住在西班牙南部安达鲁西亚（Andalucia）的吉普赛人，西班牙当地人也称他们为弗拉明戈人。流浪的吉普赛民族不论到何处，都受到当地人的轻蔑与鄙视，生活艰苦，远从印度、北非、欧洲一路流浪到西班牙，十五世纪时有一些吉普赛人定居在安达鲁西亚。
自小能歌善舞的吉普赛人，将艰难生活的忧伤情绪抒发在自创的歌舞当中，这就是弗拉明戈舞的由来，这种传统艺术一代传一代，带来的不是欢乐的气氛，而是悲伤情绪的宣泄。
弗拉明戈表演场地很简单。那天晚上表演的就三个人。一个年轻帅哥弹吉他，一个老者唱歌，还有一个中年妇人跳舞。
虽然以前我就听说弗拉明戈舞节奏非常明快，但是身临其境之下，感觉大出我意料。我没有想到那个低吟的吉他声是如此的哀怨，我没有想到那个老者的歌声是那么悲怆，更没有想到那个舞者的舞姿是如此的激越，奔放。我在想，到底是怎样的生活才让吉普赛人如此的悲凉，伤感？？！！
虽然我们听不懂歌词，但是一个小时的时间，我们彻底沉浸在歌声，吉他声和舞蹈的节奏里面。
表演结束，LG说他的右腿居然抽筋了，因为整个一个小时，他那条腿都不由自主地跟着音乐在抖动。
踏着夜色，我们回家的路上途经这个极具巴洛克风格的建筑--慈善医院（Hospital de la Caridad）。这个医院的创办人是17世纪的传奇人物Miguel de Manara, 据说他曾经是花花公子，在想象中亲身体验自己的葬礼后突然醒悟，改变了生活方式，要救助那些因疾病和饥饿的人因而建立了这个慈善医院。因为医院里的教堂是他主持设计的，里面有一系列以死亡和救赎为主题的绘画作品，可惜天色已晚，医院已经不对外开放。
在塞维利亚的第二个早晨，依然艳阳高照。我们第一次品尝了西班牙油条（Churro），从此它成为我在西班牙每天早餐的最爱。 它和我们从小吃的中国油条简直是一个味道，只是那时候我们用豆浆就油条，而在西班牙，配油条的却是一杯浓郁的巧克力。
拥有一万两千多个座位的塞维利亚的斗牛场被称为是西班牙最重要，最传统的斗牛场，而且每年这里仍然举办斗牛活动。参观包括 斗牛场、画厅、斗牛博物馆等，每年四月到九月在这里都会不定期举办斗牛比 赛。我们去的时候不是斗牛季节，于是只能参观一下了。
斗牛场对面有一座名为卡门的雕塑，是根据小说卡门中的经典形象创作。根据梅里美的作品，卡门就是在这个斗牛场被何塞杀害的。
斗牛场里有一个小小的博物馆，介绍斗牛场几百年的历史。
塞维利亚斗牛场，是西班牙历史最悠久的斗牛场之一（仅次于龙达斗牛场），环形的斗牛场，在订票的时候可以选座位的位置，Sombra是没太阳的那边，顶上可以遮阳，Sol就在Sombra对面，阳光普照，Sol Y Sombra就是侧边。斗牛，基本上都是在Sombra一边斗，想看的更仔细的，就要多花点钱选择Sombra这边了
斗牛场外围的走廊上，挂着几百年来被刺死的著名公牛的头。
现在的斗牛场异常寂静。但是在斗牛季节，这儿却是人声鼎沸。我们参加了斗牛场提供的为时四十分钟的英文导览。
根据导游介绍，斗牛开始的时候，先是由两个骑士，骑着马出场，两匹马径直向着主席就座的看台奔去，请求赐予牛栏的钥匙。这一切的安静和肃穆，都是暴风雨般热烈而又残酷的斗牛前奏。
然后，斗牛士出场，一名斗牛士通常配有三个花镖手，两个长矛手，以及一把长矛、六支花标、四把不同的利剑和一把匕首，斗牛士的服饰，还保持着16世纪的传统，金色的饰边，在阳光之下，熠熠生辉。
再然后，公牛出场，这些公牛是专门经过训练的，体重都在四百到五百公斤之间，最开始面对公牛挑衅的，是斗牛士的助手，他们的斗篷，和斗牛士是不同的，红色斗篷是斗牛士的专利，而斗牛士的助手拿的斗篷，大红色的一面被粉红色所取代..
在助手挑逗公牛以后，斗牛士出场。在无数次惊险之后，斗牛士最后刺死公牛。碧血黄沙，以死相博，斗牛真的是一场玩命的运动。我不知道，如果真的去观看一场斗牛，我能否忍心看到悲惨的结尾。。。
这是斗牛场的国王专座，它只在国王驾临的时候才开放。
离开斗牛场，我们沿着瓜达尔基维尔河(Guadalquivir)，一路走去。
进入西班牙这几天来，给我的一个印象是西班牙崇山峻岭，巍峨险峻，但是河流很少，即使看到一座座罗马桥，但是桥下多半是干涸的。瓜达尔基维尔河大概是唯一一条我们看到的可以称为大河而不是小溪的河。
黄金塔（Torre del Oro）就在河边，它是塞维利亚辉煌的航海史的见证，这里曾经是那些满载着黄金白银从美洲回来的船只的终点。塔身为等边12面体，每个面代表一个方位。
玛丽亚路易莎公园（Parque de María Luisa）。它的大部分用地原为圣特尔莫宫的花园。1893年由公爵夫人捐赠给塞维利亚市作为公园。从1911年开始，让-克洛德•尼古拉•弗莱斯蒂埃重新设计成目前的形状。1914年， 建筑师阿尼巴尔•冈萨雷斯开始为1929年伊比利亚-美洲博览会兴建工程，博览会部分在此公园内举行。
儿子说，妈妈，我扮斗牛士，你扮吉普赛女郎吧。
玛利亚路易莎公园内最有名的就是西班牙广场。
西班牙广场（Plaza de España）是塞维利亚的标志性建筑，摩尔复兴建筑的缩影，1929年拉美博览会的场地之一。广场由建筑师Aníbal González设计建造，是一个直径为200米由三座建筑物所形成的半圆形广场。
在儿子的坚持下，我们在广场的小河里荡起双桨。
广场的墙壁上有许多壁龛，每个代表了西班牙的不同省份。
离开西班牙广场，我们来到塞维利亚大学。塞维利亚大学拥有悠久的历史，是西班牙排名第三的大学。而大学 的法学系、科学系还有文学系所在的建筑是1950年时由欧洲第一座香烟厂改建而成的， 《卡门》的故事就发生在这里（主人公卡门就是一名烟厂女工）。
在塞大的围墙上，还能看到昔日烟厂的标志。
塞大的教学楼。
在塞大校园门口的小酒馆，我们终于吃到了西班牙海鲜饭。
西班牙海鲜饭（Paella），西餐三大名菜之一，与法国蜗牛、意大利面齐名。它起源于西班牙鱼米之都——瓦伦西亚，是以西班牙产艮米为原料的一种饭类食品。实际上是深度通常不超过五公分的平底浅口大圆双耳锅
记得2014年我们去巴塞罗纳的时候，曾经在市中心兰布拉大道的一间餐馆吃过，当时给我的感觉不是很好。一直觉得西班牙海鲜饭就两大特点：
一：很硬。好像是我们的夹生饭
二：很咸，简直是打死卖盐的了。
于是从那个以后，我们对于西班牙海鲜饭都绕着走，倒是非常钟情于葡萄牙海鲜饭（其实是海鲜稀饭）。
品尝过塞维利亚的海鲜饭以后，我开始喜欢上了它。也许上次在巴塞罗纳我们吃的是做的比较糟糕的海鲜饭吧。真正的海鲜饭的饭粒确实比较硬，但是它不是夹生饭的那种硬，而是让你在咀嚼之间，感受到一丝米香。
相比之下，我更喜欢那种黑乎乎的墨鱼汁海鲜饭。
塞维利亚圣十字区（Jewish quarter），紧邻塞维利亚王宫，是塞维利亚的老城区。这里也被叫做旧犹太区，因为在十三世纪费尔南多三世攻下塞维利亚后，就将犹太人聚集于此，形成伊比利亚半岛仅次于托莱多的第二大犹太人聚居区。1483年西班牙发生大规模驱逐犹太人行动，1492年天主教双王更是颁布了阿尔罕布拉诏书，命令所有西班牙的犹太教徒和穆斯林如果不改信天主教，就要在四个月内离开西班牙，并且不允许携带财产出境。从此西班牙犹太人连同这个街区一起走向了衰落。19世纪初人们开始重建和复兴这个街区。
以前，聪明的犹太人为保护自己在夏季免受炽热阳光的暴晒和加强空气流动，将这里的街道修建得十分狭窄，给人一种置身迷宫的感觉。我们走过的街道有些地方还不足两米宽，抬头只有一线蓝天。
萨尔瓦多教堂就坐落在圣十字区，它在塞维利亚是规模仅次于主教座堂的第二大教堂。这个地方在9世纪时曾建有一座清真寺，1248年费尔南多三世征服塞维利亚后一度保留下来作为当地穆斯林使用，直到1340年才改归萨尔瓦多天主教区，但1671年建筑出现严重损毁。1674年建筑师Esteban García设计了现在我们看到的这座巴洛克风格的教堂。
主祭坛的装饰令人炫目仔细看，最上方是圣父踩着天使从天而降，中间是基督站在贝壳一样的金色圆拱下张开双臂，下方是圣母和门徒跪在地上仰视圣父和圣子。
主祭坛上方天顶画的色调与祭坛装饰和两边的柱子十分协调，画面里无数天使在空中飞翔，中心是代表圣灵的鸽子。天顶画里的圣灵与祭坛装饰上的圣父和圣子正好形成圣三位一体。
教堂内部为三殿式结构，宽敞明亮。一路过来看惯了哥特式的阴森肃穆，这种巴洛克式的明亮绚丽令人耳目一新。无论是混合式的罗马柱还是高高的圆形穹顶，都给我一种置身意大利的感觉。
教堂外面的小广场上，两个卖艺的帅哥弹着悠扬的西班牙吉他，让我听得如痴如醉。
在塞维利亚的最后半天，我们不经意闯入一个美丽的所在，这个在大多数攻略里面都不曾提及的地方--比拉多官邸。
比拉多官邸（Casa de Pilatos），是梅迪纳塞利公爵的府邸。这座建筑混合了意大利文艺复兴建筑和西班牙穆德哈尔风格。
因为这个地方离开塞维利亚的几个游览区都有不近的距离，所以游人极少。
这是迄今为止我在欧洲看到的最美丽的非皇家庭院，直到我们后来去了科尔多瓦。。。
花园的一面山墙上，挂着多年的藤萝，引来小鸟，雀鸣声此起彼伏。
极尽奢华的用瓷砖铺就的回廊。
告别了，美丽的塞维利亚，再回首，暗夜中的西班牙广场。虽然有些不舍，有些感伤，但我知道，一旦踏上旅程，脚步即使放慢，依然要迈向前方。。。
等着下一次吧，我的塞维利亚。
