科尔多瓦千年的启示 (多图, 长文, 慎入)

西班牙最后一站，科尔多瓦，Córdoba，这座位于西班牙南部，安达卢西亚大区的中小型城市，在阿拉伯人的统治时期 (公元8世纪到13世纪的500多年里)，曾经是欧洲最繁荣的文化，艺术，科技和政治中心。

而我来到这里，就是想走进科尔多瓦的大清真寺教堂，目睹这座融合了不同宗教，多种建筑风格的世界文化遗产。

站在古罗马桥上，从科尔多瓦的守护天使 - 拉斐尔 - 的脚下望去，大清真寺教堂, Mosque-Cathedral de Cordoba，屋顶的外形既具有摩尔人的建筑风格。

公元1世纪时，由古罗马人建造的罗马桥，横跨科尔多瓦的母亲河，瓜达尔基维尔河，Guadalquivir。目前只有桥墩还保留着原始的风貌。

穿过罗马桥尽头的桥之门，

就来到了大清真寺教堂庭院旁的小路上，这里可以从外部的装饰墙壁上，明显看出北非摩尔人伊斯兰教的建筑风格：马蹄形的拱门，穹顶，廊柱，繁琐，色彩鲜艳的几何形图案绘制。

第二天，我又再次回到这里，特意拍了一处修复之前和修缮以后的外墙彩绘对比。

走进大清真寺的庭院，左手北边是哥特式的钟楼

庭院开阔，免费向公众开放，也是休闲栖息的场所。院子里种满了橘子树，所以又称橘园。庭中喷泉点缀，频添了灵气。

夕阳西下时，我登上钟楼，俯瞰整个院子，嵌在科尔多瓦的白色名居中。这里是这座城市的灵魂所在。

预约了下午4点的票，因为导游告诉我，这个时段以后，游客会略少一些，也会安静许多。

走进这座仰慕已久的大清真寺教堂，震撼感也与之袭来。

成排的，纵深的，红白相间的双拱门，矗立在800多跟的大理石石柱上，无限开阔地像森林般延展开来。

这里，在公元711年，随着北非摩尔人跨越直布罗陀海峡的入侵，伊斯兰教遂之占据了整个西班牙葡萄牙南部的大片区域。之后，大马士革的加入，历经几代哈里发的扩建，使这座清真寺，最终成为可以容纳6000多信徒祷告的礼拜堂。而这数不清的柱子，就像是叙利亚绿洲里层叠的森林。

在幽暗的灯光下，这份独特的视觉效果，仿佛穿越千年的回响，古兰经的吟诵，环绕于周围，在整个空间里缓缓弥漫。

古希腊科林斯式的花篮柱头，柱身勾嵌阿拉伯式样的花纹相间，张扬却又显低调的色彩，所有元素都是那么完美的融合在一起。

每根柱子都由不同年代，不同的设计师雕琢，他们的名字有些还可以从柱身上找到，更多的则是成列在教堂尽头的展柜里，为后人复刻了这些艺术家的名字。

漫步其中，那种在其他地方从不曾遇见过的突兀感，强烈的反差在这里淋漓尽致地体现。耶稣悬挂在伊斯兰教墙面的拱门之下，圣母在其间闪闪发光，基督教传教士在布道人间。天主教教堂和回教清真寺，这两个本是世仇的宗教，在这里完美地融合到了一起。

最让我幸运而为之感动的一幕场景，午后奔放的阳光穿过基督教堂的花窗，掠过伊斯兰教的拱门，投射在地面上，色彩那么的浓郁，饱和，在这一片安静祥和之中。

许多人矗立在这面刻着古兰经的壁龛前瞻望。我虽然什么也看不懂，但就是觉得它比起阿尔罕布拉宫来，愈加的美丽高雅。对于那里到处布满了蕾丝墙的装饰，我还是会有一丝丝的密集恐怖症发作的。

阿拉伯摩尔人统治了这片土地500多年，也让当时的科尔多瓦进入了它最辉煌的鼎盛时期。可以与同时代阿拉伯半岛上的拜占庭帝国 -- 君士坦丁堡，巴格达，大马士革的繁荣昌盛遥相媲美。

而后，西班牙天主教之王，卡斯蒂利亚的费尔南多三世(Fernando III) 于1236年，发起了收复失地的运动，从摩尔人手中重新夺回了科尔多瓦这片领地。他们非但没有摧毁这座清真寺，反而在它的基础之上不断扩建。

在清真寺的东侧，加建了天主教堂，祭坛，唱诗班，座椅，拱廊。

哥特式，巴洛克式的穹顶，文艺复兴样式的装饰拱廊，墙绘。

各种不同元素，不同宗教，不同建筑风格在此，糅合在一起，共同奏响，极尽艺术之精华，达至巅峰。让人大饱眼福，丝毫没有任何的违和感，相反，一种大气和谐之美油然而生。 这里，不愧是世界文化遗产的瑰宝。

怀着崇敬满足之心，我沿着边廊走出教堂。

再次登上钟楼，俯瞰一眼这座宏伟的建筑 -- 科尔多瓦大清真寺教堂，他见证了这座城市曾经的辉煌与繁荣，以及各个不同宗教之间的相互融合。

不仅让我感慨：一个文明接手另一个文明，一种宗教转政于另一种信仰，不是相互摧残，践踏和毁灭，而是共同存在并与之繁荣！

历史与我们同在，纵然悲剧反复上演......

 

谢谢读完这篇长文，科尔多瓦是个令人回味无穷的地方。