Namste(注: 尼泊尔语: 你好"), 我的珠穆拉玛峰!
(6) 高度的适应, 晴, 04/04/2000
在高于三千多米的地方,由于缺氧和低气压,高度的适应(acclimatization)是至关重要的. 如果在现有高度还不适应的情况下,再往上爬,就很容易得高山病(mountain Sickness). 所以,医科书上讲,在三千米以上,每天的上升不宜超过三,四百米. 每上一千米,应该再休息一天. 而Namche Bazaar是导游书上强调的必休地.书上同时也提到,为了更快适应高度,建议休息的这天,可以爬个山峰,但返回睡在低的地方(Climb High, sleep low). 所以Steve和我决定去Thami(3750m). Thami在Namche Bazaar的西北面,来回要七个小时. 但我们可以把大背包留在旅店,只带个小包就可以了.
由于我让Khumbu Lodge"赶"了出来, 去了走几步路就到的Thamserku View Lodge.这旅店的名字是再确切也不过了: Thamserku(6608m)仿佛伸手可及. 早晨的太阳给大山抹了一层红晕,可整个村庄还隐藏在黑暗中. 我把大包留下,就和Steve上路了.也许昨天九个小时的步行,没有多久,我就气喘吁吁了. 跟Steve这样的铁杆分子,我也只有咬咬牙了. 兴好的是,有个伴说说走走,也不显无聊. 我们说着说着谈到了中国的旅行. 大出我的意料,他居然去过九寨沟. 我告诉他,想当年,我在九寨沟冒着大雪,去追踪熊猫的脚印最后空手而归的故事. 而早已经周游世界的Steve跟我讲他的南美丛林遇险记. 他说他之所以二上Khumbu,是因为这里是他所看到的世界上最美的地方. 我顿时觉得我高瞻远瞩,选对了这个地方,步子一下子就轻快了许多.
不久,我们就看到了Edmund Hillary创办的苗圃. 由于这里的旅游登山热,森林面积大量减少. 在改变当地用木柴取暖做饭的传统以外,这里的苗圃提供树苗来保护周围的植被. 同Lukla到Namche的山道比,这里没有那种"繁华"和"喧闹",没有多少游客和登山者. 那些村庄也保留它们古老,纯朴的传统. 这里山道上的石刻经文据说是整个Khumbu地区最丰富,也是最难理解的. 由于这里特殊的地理位置,也有一些西方人选择了这里,作为休身养性的地方(Meditation). 走出一个多小时,我们到了Thamo(3440m). 在村子正中,我们停下,静静的看着石匠们把一块块不规则的石头凿成长条形,然后垒起来造房子. 只见石块间间隙分厘不差.不由感叹那些能工巧匠的手艺. 再过不久,Tesi Lapcha(5755m)关口和Pharchamo(6187m)雪峰遥遥相望. 三个多小时后,我们一鼓作气走到了Thami. 正午的Thami是一个死气沉沉的村庄. 整个村庄仿佛刚刚经历了一场洗抉,就我和Steve两个人还活着, 想到这,头皮不由的有点发麻. Thami庙建在一两百米的高坡上,幡旗随风飘荡.我饥肠噜噜,去了几家旅店,却不见一个人影,只能随着Steve去爬坡上庙. 包中仅有的巧克力也只是穿肠而过,丝毫不解决问题. 好不容易到了庙里,人已经精疲力尽了.
木鱼和念经声吸引了我们的注意力,我们轻轻的脱了鞋,走进了禅房. 黑暗中的禅房,我们看不清喇嘛的脸. 一对信徒献上了哈达,跪倒在了佛像前,念念有词.等他们做完,我也双手合十,低下了头,并在捐赠箱里放了几个卢比. "菩萨保佑!让我安全的爬上Kala Pattar!"
走出寺庙的时候,强烈的阳光照在我的脸上,由于刚才禅房里的黑暗,我的眼睛久久不能适应. 等我眼睛恢复的时候,眼前的是一幅令人震惊的画面: 五彩的幡旗,Teng Kangpoche (6500m) 雪峰扑面而来,我好像能感受山峰上吹拂下来的雪花，伴随着身后的木鱼声,要说修身养性，这个地方可以说是绝了.由于实在耐不住饥饿,我只得催促Steve敢紧去村里找吃的. 从山后的小路下山的时刻,只见一条巨大的山谷展现在我们眼前,弯延的小路崎岖而上,只向Nangpa La(5716m)关口奔去. 这个关口就是西藏和尼泊尔的交界处,而这里离边界只有三十公里. 这个关口也是西藏难民逃往尼泊尔,印度的主要通道. 我知道附近的一个检查站不允许任何Trekker再向北. 山道中,我静静的站着,看着北方,久久不愿离开,任寒风吹拂在我脸上. 我希望能变成一只鸟,让这风把我带回中国...
走下山坡,走进村里,还是不见一个人影,快出村就在我陷入绝望的时候,我们见到一个老农正弯着腰在田里干活. 正想问的时候,抬头见到的是旅店的招牌.我们用手比画着扒饭的样子,他点了点头,让我们进去. 同那些Namche的旅店比,这里似乎倒退了二十年. 走进客厅的时候,一股羊膻味扑面而来. 老汉拿出一份很像样的菜单,我们考虑到他不懂英文,都用手指着菜单上我们想要的饭菜. 不料他摇遥头,他不识字. 他指指墙上他儿子的照片,我想他大概告诉我们,这菜单是他儿子做的. 我改要了一份Dal Bhat,而Steve则指着柜子里的米,面,罐头,比画着要了些吃的.浓重的羊膻味,听着厨房里的刀切声,联想到刚才老汉给我们菜单时露出的那双刚从地里出来,污黑的手. 我不由的为我肠胃担心. 半个小时饭菜上桌的时候,我在五分钟内就把盘子舔得干乾净净. 不仅仅是我饿过头了,这是我所吃到的最好的Dal Bhat!!!
回去的路上一路顺风,见到两个身穿黄衣,头带布巾的印度教徒(shiva or guru)风尘扑扑的迎面而过. 由于在山道上这种打扮极为少见,我们扭头久久的看着他们的背影. 四点钟的时候,我们回到了Namche.
明天去Tengpoche.
(6) 高度的适应, 晴, 04/04/2000
在高于三千多米的地方,由于缺氧和低气压,高度的适应(acclimatization)是至关重要的. 如果在现有高度还不适应的情况下,再往上爬,就很容易得高山病(mountain Sickness). 所以,医科书上讲,在三千米以上,每天的上升不宜超过三,四百米. 每上一千米,应该再休息一天. 而Namche Bazaar是导游书上强调的必休地.书上同时也提到,为了更快适应高度,建议休息的这天,可以爬个山峰,但返回睡在低的地方(Climb High, sleep low). 所以Steve和我决定去Thami(3750m). Thami在Namche Bazaar的西北面,来回要七个小时. 但我们可以把大背包留在旅店,只带个小包就可以了.
由于我让Khumbu Lodge"赶"了出来, 去了走几步路就到的Thamserku View Lodge.这旅店的名字是再确切也不过了: Thamserku(6608m)仿佛伸手可及. 早晨的太阳给大山抹了一层红晕,可整个村庄还隐藏在黑暗中. 我把大包留下,就和Steve上路了.也许昨天九个小时的步行,没有多久,我就气喘吁吁了. 跟Steve这样的铁杆分子,我也只有咬咬牙了. 兴好的是,有个伴说说走走,也不显无聊. 我们说着说着谈到了中国的旅行. 大出我的意料,他居然去过九寨沟. 我告诉他,想当年,我在九寨沟冒着大雪,去追踪熊猫的脚印最后空手而归的故事. 而早已经周游世界的Steve跟我讲他的南美丛林遇险记. 他说他之所以二上Khumbu,是因为这里是他所看到的世界上最美的地方. 我顿时觉得我高瞻远瞩,选对了这个地方,步子一下子就轻快了许多.
不久,我们就看到了Edmund Hillary创办的苗圃. 由于这里的旅游登山热,森林面积大量减少. 在改变当地用木柴取暖做饭的传统以外,这里的苗圃提供树苗来保护周围的植被. 同Lukla到Namche的山道比,这里没有那种"繁华"和"喧闹",没有多少游客和登山者. 那些村庄也保留它们古老,纯朴的传统. 这里山道上的石刻经文据说是整个Khumbu地区最丰富,也是最难理解的. 由于这里特殊的地理位置,也有一些西方人选择了这里,作为休身养性的地方(Meditation). 走出一个多小时,我们到了Thamo(3440m). 在村子正中,我们停下,静静的看着石匠们把一块块不规则的石头凿成长条形,然后垒起来造房子. 只见石块间间隙分厘不差.不由感叹那些能工巧匠的手艺. 再过不久,Tesi Lapcha(5755m)关口和Pharchamo(6187m)雪峰遥遥相望. 三个多小时后,我们一鼓作气走到了Thami. 正午的Thami是一个死气沉沉的村庄. 整个村庄仿佛刚刚经历了一场洗抉,就我和Steve两个人还活着, 想到这,头皮不由的有点发麻. Thami庙建在一两百米的高坡上,幡旗随风飘荡.我饥肠噜噜,去了几家旅店,却不见一个人影,只能随着Steve去爬坡上庙. 包中仅有的巧克力也只是穿肠而过,丝毫不解决问题. 好不容易到了庙里,人已经精疲力尽了.
木鱼和念经声吸引了我们的注意力,我们轻轻的脱了鞋,走进了禅房. 黑暗中的禅房,我们看不清喇嘛的脸. 一对信徒献上了哈达,跪倒在了佛像前,念念有词.等他们做完,我也双手合十,低下了头,并在捐赠箱里放了几个卢比. "菩萨保佑!让我安全的爬上Kala Pattar!"
走出寺庙的时候,强烈的阳光照在我的脸上,由于刚才禅房里的黑暗,我的眼睛久久不能适应. 等我眼睛恢复的时候,眼前的是一幅令人震惊的画面: 五彩的幡旗,Teng Kangpoche (6500m) 雪峰扑面而来,我好像能感受山峰上吹拂下来的雪花，伴随着身后的木鱼声,要说修身养性，这个地方可以说是绝了.由于实在耐不住饥饿,我只得催促Steve敢紧去村里找吃的. 从山后的小路下山的时刻,只见一条巨大的山谷展现在我们眼前,弯延的小路崎岖而上,只向Nangpa La(5716m)关口奔去. 这个关口就是西藏和尼泊尔的交界处,而这里离边界只有三十公里. 这个关口也是西藏难民逃往尼泊尔,印度的主要通道. 我知道附近的一个检查站不允许任何Trekker再向北. 山道中,我静静的站着,看着北方,久久不愿离开,任寒风吹拂在我脸上. 我希望能变成一只鸟,让这风把我带回中国...
走下山坡,走进村里,还是不见一个人影,快出村就在我陷入绝望的时候,我们见到一个老农正弯着腰在田里干活. 正想问的时候,抬头见到的是旅店的招牌.我们用手比画着扒饭的样子,他点了点头,让我们进去. 同那些Namche的旅店比,这里似乎倒退了二十年. 走进客厅的时候,一股羊膻味扑面而来. 老汉拿出一份很像样的菜单,我们考虑到他不懂英文,都用手指着菜单上我们想要的饭菜. 不料他摇遥头,他不识字. 他指指墙上他儿子的照片,我想他大概告诉我们,这菜单是他儿子做的. 我改要了一份Dal Bhat,而Steve则指着柜子里的米,面,罐头,比画着要了些吃的.浓重的羊膻味,听着厨房里的刀切声,联想到刚才老汉给我们菜单时露出的那双刚从地里出来,污黑的手. 我不由的为我肠胃担心. 半个小时饭菜上桌的时候,我在五分钟内就把盘子舔得干乾净净. 不仅仅是我饿过头了,这是我所吃到的最好的Dal Bhat!!!
回去的路上一路顺风,见到两个身穿黄衣,头带布巾的印度教徒(shiva or guru)风尘扑扑的迎面而过. 由于在山道上这种打扮极为少见,我们扭头久久的看着他们的背影. 四点钟的时候,我们回到了Namche.
明天去Tengpoche.
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