从大峡谷到Bryce Canyon国家公园，参照谷歌地图，开车需要两个多小时。
不过，那是从大峡谷的北门出发。如果从南门出发，那就需要五个多小时。
我们在南门。
当初制定行程路线时，我想当然以为，一个公园内，总该有一条路，从南门贯穿到北门吧？目测南北入口的距离，顶多一个小时。就算山路崎岖，开慢点，两个小时肯定搞定，顺道还能看看沿途风景。
Smart！我给自己点了个赞，不假思索就把这两天的行程敲定下来。
早上收拾好帐篷，我问大峡谷的管理员：怎样在公园内部从南门开到北门？
管理员说：没有这样的路。你得从外围绕过去，开三四个钟头就到了。
感觉自己的聪明才智，猝不及防撞上了现实的铁板。
从Grand Canyon到Bryce Canyon，五个多小时的车程，再加一个小时的时差，冲吧！
我得说，其实路途也不是想象中那么漫长，我们紧赶慢赶，下午四点多就赶到了Bryce Canyon内的North Campbround。只是，蒋小诗抱怨长途坐车，让她的bum hurt。蒋大核早已一脸生无可恋。蒋先生在烈日下行军五六个小时，也开出了一张扑克脸，我就不好意思再指手划脚，告诉他们要去哪哪哪了。坐车的开车的都挺辛苦，让他们自由发挥吧。
距离公园北门十几分钟车程，有个小城Byrce Canyon City，城里有不少受孩子们欢迎的小店。蒋先生带着孩子们进进出出，买买冰激凌，吃吃披萨，逛逛纪念品店，再回营地转悠几圈，一直折腾到晚上七点多，才问：要不，咱们去逛逛公园？
本来嘛，你以为咱们来国家公园干啥来的？
话说下午扎营时，两个Ranger开个小车过来巡逻，看到有小孩，就给了他们每人一本”Junior Ranger”的小册子。Ranger说，孩子们根据各自的年龄，完成对应年龄数的几项任务，就可以去游客中心领个徽章，成为国家公园的小小护园者。
孩子们对这个提议很是上心。活儿没干，先嚷嚷着要去领徽章。所以，游园的第一站，就是去游客中心，询问怎样换取徽章。
对孩子们来说，游客中心就很好玩。花$0.51自制一分钱纪念币的地方，自然不能错过。话说这一路，我们已经制造了不知多少个纪念币。孩子们就像玉米地里掰棒子的猴子，拿到一个新的，之前的老纪念币自动丢失。
供小孩钻来钻去的土拨鼠式迷宫，太投蒋小诗所好了。瞧她在里面钻来钻去的劲道，哪里看得出bum被长途坐车hurt到了？
看他们玩得起劲，一时半会没有离开的意思，我就翻开公园地图，简单了解了一下公园特色：Hoodoo的形成历史：
大约五千万年前，现如今的犹他州地区，是一个被群山环抱的盆地。雨水把大量已溶解的石灰石冲入盆地的湖泊中。大约两千万年前，那一带地质板块运动频繁，把地层推高了将近两英里，形成了著名的科罗拉多高原。原先的盆地湖泊干涸，原先的沉积物转化成了泥泞的石灰石层，也叫克莱伦岩层（the Claron Formation）。在数万年风霜雨雪的合力作用下，一堵堵细瘦的石灰石墙从悬崖上被分解出来，形成了Fins。
雨雪渗透到Fins的缝隙中，冷冻成冰。在冻融作用之下，那些缝隙处逐渐断裂，形成一扇扇小窗式的洞。经年累月，小洞变成了大洞，顶部最终坍塌，一樽樽石柱就此独自站立。
那些石柱，被称作Hoodoos。
然而，这种风化，雨雪，冰霜的交互作用，在Bryce Canyon从未停止过。Hoodoos也会被侵蚀，最终回归尘土。所以，公园的景观，是一副动态的图案，昨天看到的，与今天不同，今天看到的，更不会就此静固。Hoodoo们，也在以它们特有的方式送来迎往，生生不息。
眼看太阳西斜，余晖已经把游客中心外围染成了金色，孩子们还没有离开的意思。擒贼先擒王，我掰过蒋先生的肩膀，说：“今天的日落时间是8:39PM。离这里不远，有个地方叫日落点（Sunset Point），咱们就去那里，现在，马上！”
谅我们这般快马加鞭，赶到Sunset Point停车场时，也已是8:20PM。
已经有人陆续退场。我就纳闷儿了，也就十几分钟的事，那些人怎么不坚持坚持，等到太阳落山再走呢？走到观景台一看，原来太阳在我们身后，所谓的Sunset Point，看的是太阳照耀在山头上的余晖，而不是看太阳本身西沉。
近八点半，余晖将尽，只剩山顶最高处那层金色的辉煌。但是，我在观景台看到的美，用“一见钟情”来形容，也不为过。Bryce Canyon的美，与我之前所经历见证的种种，似乎都不太一样。只觉得心里揣着一张琴，被轻轻撩拨了一下。丝丝扣扣的乐音，带着盈动的喜悦，一点一点沁入心扉，又散开到指尖发梢，通体舒泰。
整个日落观景地，就像一个庞大的圆弧剧场，镶嵌在大山石壁之中。一樽樽橘黄粉白的hoodoos，就是端坐在剧场观戏的石化先辈。他们隔着亿万年的时空，与看台上的游客静静对望。那份大气而又精致的美，让我目光不想离开，身体不想离开，灵魂更是不想离开。
我趴在栏杆边上，看看眼前，又望望远方，只觉得Hoodoos都是有生命的个体，他们既是风景，又是观客。他们微笑静默，认真审视着观景台上的我们。也许夜半时分，看客们悉数散去，他们就会活动起来，三五成群，嘈嘈切切，交流白天看到的趣闻与访客百态。
我忍不住直起身，正了正衣冠。
这应该是Hoodoo的前身，Fins。假以时日，一樽樽Hoodoos，会在风，水，冰的合力之下，从这一排排石壁中脱颖而出。
而Hoodoos，则如静默无争的石人，日复一日站在这片盆地中，沐骄阳，听风吟，观看人来人往。然后，在持续的冻融之下，某一天轰然回归尘土，开启新一个轮回。
看台上站满了人，大家都静悄悄站立着。平常，我们会说，独乐乐，不如与人乐。与身边人倾谈所见之美，会给目光添色。然而，在林立的Hoodoos面前，只是站立于前，微笑不语，已是一种福至心灵的交流。
我用目光捕捉着落日挥洒在这片神奇土地上的最后一抹辉煌，内心里充满了对自然之美的敬畏。金色的余晖快速退出天际，我的心里不免遗憾：要早来半小时，这变幻的光影，不知会将这片圆形剧场装点得有多美丽。
蒋小诗突然石破天惊地大喊，让众人的目光齐刷刷转向了她。
她用小手指向观景台下的石林小径，说：“看！那里有个男人正在脱光光！“（”Look！That guy is getting naked！“）
她把这句话连说了两遍，语调急促，嗓门宏亮，声音响彻了整个原本寂静的看台。
我想阻止，却是禁不住对她传递出的信息的好奇，朝她手指的方向看下去：一个在谷底石林徒步的男人，大概是嫌热，正脱掉上衣，把它系在腰间。如此而已。
周围的人好奇心大概与我一致，收到了蒋小诗的情报，也看到了那个男人，然后，这份落差，让大家一起哄笑起来。
被看台上这么多观客行注目礼，不知石林里那个半裸的徒步者有没有感觉两耳发烧。希望Hoodoo们月光夜谈时，会因为这个小姑娘和这个小插曲，会心一笑。
入夜，天气飞速转凉。布莱斯峡谷地势高，平均海拔八千英尺，昼夜温差极大，可以达到二三十摄氏度。用“早穿棉袄午穿纱”来形容，实在贴切不过。我们一身短打进的公园，等回到营地，气温已经下降到严寒状态。根据天气预报，夜里最低温度，大概在四五摄氏度左右。一家人被冻缩在睡袋里，跟之前一个星期身上热到出盐，那体验，真是冰火两重天。
蒋小诗很早就醒了，不知是不是被冻醒的。她一意孤行钻出帐篷，说要完成junior ranger小册子上的挑战，早日别上那枚徽章。
如愿以偿的小姑娘。
退营后，我们照着地图小圈内的景点，快速把公园走了一遍。发现Bryce Canyon挺适合我们这种坐车族，也不用走什么trail，每到一地，直接上观景台。而每个看台上的风景，又都一流。
只是，与昨夜雷同。
一度，我以为各个不同的观景台，只是同一个景点的不同角度。蒋先生说，应该不是，你看每个观景台的周边，并没有其他的台子。
最后一站，是Bryce Canyon Point。这里有270度的大回环，各种姿态的Hoodoos and Fins，应该算是国家公园的高潮部分了。只是白天的气温升腾得如此之高，光线也百分百打足，反倒丧失了昨晚夕阳下看到的那份灵动与层次。只觉得BCP的Hoodoo们在日照之下，像是被脱去了一层水，黄黄瘦瘦，有些营养不良。不像昨晚在日落观景台，那里的“小人儿”粉白粉白的，只需施展一个咒语，它们就能变回鲜活的真人。
我也明白，其实都是美的，只是我有些审美疲劳了。
等几年后，俩娃长大了，看他们写出回忆这一年的经历，一定很开心感人。
其实布莱斯有步道，不难走还很漂亮，下去可以感受hoodoos有多庞大人有多渺小，不像在观景台看。
不过带小孩子也有乐趣，小诗太可爱了。