贝叶
贝叶是一种可以在上面写上字的叶子。
August 14, 2021. Camping in Jasper --- 第一天
Jasper即为碧玉，是在极寒的冰原中，历经亿万年沧海桑田的沉淀，并吸取天地精华山川灵气而形成的珍贵原石。其色泽如翡翠，而强度堪比金刚石。据说加拿大的碧玉含铁量极高，能养身健体，而且它还能释放出远红外线，照射人体时其频率与人体的细胞分子和原子间的水分子运动频率一致，因此能引起共振，其能量被身体吸收。碧玉还能吸收负能量，平衡阴阳，清除人体内的电磁和辐射污染等，因此佩戴碧玉能令人保持宁静和健康。
Jasper是加拿大阿伯达(Alberta)省两大著名的原生态国家公园之一，其中一个更加广为人知的就是Banff国家公园，早在10年之前，我就在我的小说《温泉木屋》中这样描述横跨Banff和Jasper都落基山脉的这段奇异的冰原风光：
“蔓延千里的加拿大班芙(Banff) 国家公园和与之毗邻的碧玉(Jasper)国家公园是洛基山脉最为雄伟秀丽的地段，也是观赏冰原景观的必经之地。这一带保留着辽阔的原始森林和无数的野生动物，更有大大小小的天然湖泊散落在皑皑冰川和葱郁丛林间，如宝石般熠熠生辉。
位于这两个国家公园之间的阿萨巴斯卡冰川(Athabasca Glacier)被誉为哥伦比亚冰川(Columbia Glacier)的“脚趾” ，是延绵数百里的千年冰川最接近人类足迹的地带。无数往来于贯穿Banff和Jasper之间的冰原大道的人都曾在“脚趾”旁停下来，走入冰川中，去感受从远古的冰河时期延续至今的特殊气息。
阿萨巴斯卡冰川之旁是高耸入云的鹤立山。从鹤立山顶向下俯视，可以看见阿萨巴斯卡冰川分支的飞鸟冰川，如同雪白的鸟翅从天边飞来，盘旋于巍峨群山之间，与灰蓝的苍岩峭壁相互辉映，壮观无比。还可看见弯弓形的绿色水花湖静卧山脚，青翠如碧玉。
鹤立山与拇指山遥遥相向，是冰原大道上数一数二的雄伟高峰。与拇指山的荒莽苍凉相反，鹤立山总是生机勃勃意兴盎然的。虽然同样有陡峭悬崖，因为有水花湖滋润山脚的缘故，鹤立山从山脚直至高腰处，都长满百年古松，郁郁葱葱。山顶则有长年积雪，如同一个披了绿色大衣，戴了白帽的青壮年，在莽莽群山间鹤立鸡群。
冰原风光吸引了无数游人。每到夏天，世界各地观光客蜂拥而来，在此近乎原生态的地方稍作停留，让身心可以从熙熙攘攘的商品世界里解脱片刻。”
写上面这段文字的时候，我还没有开始爬山。文中的Athabasca Glacier是真实存在的，但鹤立山和拇指山都是只是为我的小说而虚构出来的。当然，那些山峰都是真实存在的，只不过我并不知道它们的名字。而且我那时所体验到的Banff、Jasper、冰原大道和冰川都只是坐在高速公里上奔驰的车子里看到的印象。我还记得，在驱车从Banff前往Jasper的93号公路上，我们一路饱览宛若仙境的冰原盛景，还有成群的山羊、麋鹿、鹿和高山羊不时地在公路两旁的山间出现。那时的哥伦比亚冰川一直从遥远的雪山延申到公路边，我们曾停下来踏上冰川，在不知道已经沉积了多少个世纪的坚冰上留下稍纵即逝的足迹。在车子匆匆驶过的路旁，不时呈现的林中幽湖如碧玉般翠绿幽清，我以为那就是Jasper碧玉之名的由来。
后来，我们开始在离家只有一个小时左右的车程的Banff国家公园和Kananaskis省立公园里爬洛基山，几乎每个周末都会有一天早出晚归地进山游荡。坐落在Banff和Kananaskis的落基山脉延绵一万五千多平方公里，在地图上有标记的难度较高的官方爬山线路就有数百条，即使从不重复涉足，要把各种不同难度的线路都爬一遍也要历时好几年。因此，自从经常在Banff和Kananaskis爬山之后，我们就没再涉足离家超过4小时车程的Jasper。只不过，在我的记忆中，Jasper就像一块世界上最美的碧玉原石，是大自然母亲最美的杰作。
曾经有人问我：你后悔出国了吗？我告诉她：因为遇见了无比壮丽的洛基山，我永远不会后悔来到加拿大。不但不会后悔，我真的由衷地觉得：因为遇见了这么美的雪山、冰川和冰湖，我这一生实在是太幸运太值得了！我已经无法想象，如果我的人生错过了这些将会是多大的损失。我怎么样才能表达洛基山脉带给我的种种感动、美的感受和人生感悟呢？每一次进山都是一个全新的体验，在我与它相遇的那一刻，我也不再是相遇之前的我。假如人生可以重来，而且可以让我有两个选择：一是选择像温室里的花朵般在繁华的城市里过着富足的生活；二是可以像现在这样随心所欲地与洛基山亲密接触，虐极的同时痛并快乐着的话，我想我还是会义无反顾地选择后者，即使这样一来便注定我的人生将历尽艰辛。
刚过去的周六---2021年8月14日---是我们多年之后再次前往Jasper的第一天，我们将与另一对朋友一起到Whistler campground露营4天3晚。营地是好几个月之前这对朋友的孩子上网抢到的，据说当那个孩子在营地网站开放时马上上网登记，但还是排在了前面有13000多人的waiting list上，可见因为疫情被关在家里太久而闷得发疯所以想进山消遣的人是多么的多。幸运的是她最终还是抢到了，营地每晚40加币，允许支两个帐篷，最多可住6人。当朋友问我们要不要一起去时，我和天骏都很高兴地答应了，终于要去久违了的Jasper了！我们兴高采烈地说起多年前最后一次去时的种种印象，虽然当时的照片没有保存下来，但关于Jasper的美好记忆依然栩栩如生。
“不知道这次在路上还碰不碰得到那种全身雪白长着大弯头角的高山羊呢？”
我心往神驰地对天骏说。上次去Jasper的路上看到的高山羊给我的印象太深了！我曾把它写进了那篇《温泉木屋》的小说中。
“这种鬼天气，什么羊都肯定跑光了！”天骏皱着眉头说。
的确，这一天的烟雾特别浓，山火的源头Kelowna镇在Accuweather的空气质量图表上已经变成深紫色，标志着空气污染已经严重到了会威胁人体健康的程度了。当我们的车子开始朝Jasper方向进发时，我还满心期望着：Jasper离火源比Calgary更远，所以烟雾应该会淡一些。但是情况看起来似乎正好相反。车子越靠近Jasper烟雾便越浓，以至于到最后公路两旁的山川都被烟雾淹没，只见半山腰以上全是灰蒙蒙一片，天空变得很低，沉闷厚重的空气飘荡着若有若无的烟火味，令人喘不过气来。对面公路上络绎不绝的车子迎面扑来又呼啸而过，令我联想到它们仿佛在逃离火葬场。那个念头一起，我就立即被这么不吉利的想法吓坏了，连忙大声叫道：
“天啊！怎么Jasper的烟雾这么浓啊！好像比Calgary 还要严重得多！浓烟滚滚啊！不会是这边的山也在烧吧！”
“是风向的问题！”天骏说：“现在只能指望风向改变了。”
“是啊！希望今晚风向会改变，或者下雨。不然的话，我们这几天就别想去爬山了！就乖乖地呆在帐篷里面睡觉吧！”朋友也说。
“日日夜夜都在帐篷里面睡觉？”我绝望了！便又不伦不类地大声祈祷：“尘归尘、土归土，烟火哪里来就归哪里。求求老天爷把风吹回BC吧！或者下大雨吧！谢谢！”
大家都笑了！可是我的心情非常沮丧。这一路上别说看什么冰原风光了，那昏天暗地的雾霾搞得整条冰原大道看起来脏兮兮的，像一个灰头土脑的流浪汉。车子经过Athabasca Glacier冰川旁边时，当年一直延申到公路边的冰川如今已经融化了很多，记忆中是宽阔的冰川的地方如今只是一大片黄土。萎缩了的冰川看起来很遥远了，冰川上有一些挪动的身影，看起来就像是一些小黑点。
令人惊异的是：即使是在天气如此恶劣的日子里，前往Jasper的人还是非常之多。可能很多人也是像我们一样，早早就订好行程，所以即使下刀子也不愿错过。这些义无反顾的人很奇异地令我觉得有些安慰：看来傻傻的人不止我们几个啊！受害的人多了，我们自己的损失便似乎没那么严重了。这到底是什么心理呢？有这样的心理的我是不是不太善良啊？我就这样胡思乱想地消磨着车上沉闷的时光。
后来，朋友说：我们先去看Athabasca 大瀑布吧！看瀑布不受天色影响，有点烟雾没关系！于是，在进入露营地之前，我们先拐去看了大瀑布。果然，轰鸣而下的巨大的瀑布吸引了人的全部注意力，灰蒙蒙的烟雾并不会影响观赏瀑布激荡的水花和澎湃的生命力。瀑布旁有一条长长的峡谷，峡谷两旁的石壁有着美丽的弧线和壁纹，散发出滋滋水汽，在苍茫的天色下别具韵味。
再后来，烟雾似乎变轻了，天空甚至现出淡淡的蓝天白云。空气如愿地好转令我们无比欣喜，于是，我们又徙步2公里去看林中五湖。在丛林中相毗邻的5个湖泊都不太大，然而湖水清幽，绿树的倒影使湖面显得更加青翠。夕阳穿越云雾投影在波心，映出霓虹般的湖光。漫步湖边，顿觉身心疲劳尽消。
“所以说，我们还是幸运的。有烟雾的时候我们看大瀑布，看大瀑布不需要阳光。等到我们看湖时，阳光就出来了！”朋友笑道。
“要有光，就有了光！上帝对我们不错啊！”我也大笑：“所以，永远不要对大自然感到绝望，大自然变幻莫测，要相信她是不会辜负我们的！”
=======
Athabasca falls:
5 lakes:
谢谢平等兄。因为大瀑布就在停车场旁，所以我们就穿上坐车时穿的便鞋直接走过去了。后来要走几公里去看5湖，才换了爬山鞋。