摩洛哥历史上有四座城市曾先后被选为不同王朝的首都，统称为“四大皇城”,分别是:
红城 - 马拉喀什
蓝城 - 菲斯
黑城 - 梅克内斯
白城 - 拉巴特。
我们自南向北，又自北向南行驶了将近1000公里，终于来到此行的最后一座皇城 - 白城拉巴特(Rabat)。
Rabat源于阿拉伯文??????，是营地，要塞的意思，一年前我们去马耳他，那儿也有一座拉巴特，也曾是占领那个海岛的阿拉伯人留下的要塞。
隔着地中海的两座同名之城，共同见证了阿拉伯人一千多年前的西讨东征。
拉巴特历史悠久，但作为摩洛哥首都的历史却不长。
它最早是腓尼基人的贸易站，后来罗马人在此建立了定居点。
1150年，穆瓦希德王朝的苏丹阿卜杜勒 穆敏为了进攻西班牙南部，在河畔筑起了一座要塞。
苏丹雅各布 曼苏尔曾想将这里建成帝国的首都。他修建了巨大的城墙，并动工建造当时世界上最大的清真寺，可惜至死工程也没有竣工，却留下了著名的哈桑塔，在风中矗立。
17世纪，大批来自安达露西亚的难民聚集在拉巴特，1627年，他们宣布脱离摩洛哥，成立了一个独立的布雷格雷格共和国 (Republic of Bou Regreg)，由于领头的都是海盗，历史上称他们为海盗共和国。
他们居然还有国旗(上图），绿色代表伊斯兰信仰 ，交叉的双刀代表武力。
四十年后，阿拉维王朝 (Alaouite Dynasty) 开始崛起，苏丹穆莱 拉希德(Moulay Rashid)攻克了拉巴特,将其重新纳入摩洛哥版图。
1912年摩洛哥沦为法国保护国，首任总督利奥泰(Lyautey)决定将首都从内陆的菲斯迁来沿海的拉巴特,法国人请来建筑师进行了雄心勃勃的城市规划，在老城麦地那南边建造了带有花园和宽阔街道的新城。
进入拉巴特，还没来得及欣赏首都的风貌，我们就被车流裹挟着不由自主地狂奔。在北非自驾至今，在拉巴特开车是最困难的一次。
这里的大街上充斥着刺耳的喇叭声和缺乏耐心的司机。即使有着多年的海外驾驶经验，对环岛转盘(Roundabout)早已驾轻就熟，但LD还是对拉巴特庞大的‘四圈转盘’措手不及。
他最初习惯性地驶入内圈，却发现出环岛时外圈车辆毫不相让，生生地将我们困在环中。几番较量后他恍然大悟：在不耐烦的拉巴特开车，只要上环岛，就必须立刻果断地切入最外圈。
拉巴特有几处著名地标，穆罕默德五世陵寝 (Mausoleum of Mohammed V)是其中之一。
这座白色大理石建筑里安放着穆罕默德五世的灵柩,由越南建筑师Cong Vo Toan设计，耗时近10年(1961-1971)建成。
穆罕默德五世(Mohammed V，1909–1961）是摩洛哥人最尊敬的国王，被称为“独立之父”。
二战期间，摩洛哥处于纳粹傀儡维希法国的控制之下，但穆罕默德五世顶住压力，坚决不向纳粹交出境内的犹太人，保护了数万人的生命。
1956年，摩洛哥正式获得独立，穆罕默德五世随后把自己的头衔从苏丹改为国王，标志着摩洛哥向现代君主立宪制的转型。
进入陵寝的四个入口，皆有高大挺拔的卫兵守护。
他们对于游客非常友好，对我的合影要求非常配合。
走进陵墓，抬头可见宏伟的雪松木天顶，上面覆满了金箔和精细的雕刻。
从回廊向下俯瞰，正中间摆放的正是穆罕默德五世的石棺，在它的两侧，是他的两个儿子(哈桑二世和穆莱 阿卜杜拉王子)。
穆罕默德五世的石棺极其华贵，由整块白色的巴基斯坦缟玛瑙(Onyx)直接切割雕琢而成，在灯光下散发着温润的光泽。
石棺一角，有一位经师坐着在吟诵《古兰经》。经师每几个小时轮班一次，以确保每天24小时、每年365天，陵寝内都有不间断的读经声，旨在为已故国王的灵魂祈福，寻求安宁。
走在奢华的陵寝内，我不由得想起在马拉喀什看到的朴素的萨阿德王朝墓地遗址。
按照伊斯兰教义，人死后应尽快安葬，且墓冢不应高出地面，虽然萨阿德陵墓的天花板极尽精美，但墓地上只有不起眼的长方形石条。
为什么几百年前的国王们能做到即使生前是苏丹，死后在真主面前也与凡人无异的谦卑，而现代穆斯林国王死后却如此奢侈呢？
这是一种教义的异化，还是在世俗化的浪潮中，王权不得不借助视觉的震撼来重塑神圣的合法？
或许，随着时代的演进，信徒对宗教信条的执着与虔诚已难复当年。当内心的敬畏变得模糊，这种张扬的炫耀，便成了维系权威的最后一道防线。
紧靠穆罕默德五世陵寝的就是当年苏丹雅各布 曼苏尔没能建成的哈桑塔(Hassan Tower)废墟。
1195年，曼苏尔在阿拉科斯战役中大败西班牙联军。为了彰显帝国的强盛和宗教的威严，他下令在拉巴特建造一座当时世界上最大的清真寺。
按照设计，这座清真寺要能容纳两万名信徒同时礼拜。
4年后，曼苏尔突然去世，工程戛然而止。之后几个世纪的地震摧毁了大部分墙体，只留下了这座宣礼塔和一排排无言的石柱森林。
原计划高达80米的宣礼塔，止步于44米。
广场上矗立着参差不齐的348根石柱，原本是用于支撑那座举世无双的清真寺巨大的屋顶。
走在广场上，背景是奢华的穆罕默德五世陵墓，前景是破败，荒凉的石柱，历史与现实在这儿交映。看着熠熠生辉的白色大理石陵寝，谁能保证，如今光彩夺目的‘现实’，在未来的某个时候，不会变成颓败的‘历史’？万物终将归于尘土，唯有这片石柱林，在默默见证着每一场盛极而衰的潮落潮起。
摩洛哥人对于国家圣地的仪式极其考究：穆罕默德五世陵寝的门前，红衣步兵持矛伫立，守护的是这位‘独立之父’的安宁；而一旁破败荒凉的塔基下，高头大马的骑兵英姿飒爽，炫耀的则是那段即便化作废墟也不曾褪色的、曾经跃马扬刀的帝国荣光。
如果把拉巴特比作一本厚重的历史书，那么舍拉废墟(Chellah)就是其中字迹最模糊、却也最迷人的开篇。
2012年，拉巴特被列入《联合国世界文化遗产》，舍拉废墟是其中最核心，最无可替代的部分。
这里不是一个时代的遗迹，而是三个文明在同一片土地上的垂直叠加。
公元前1世纪，受过罗马教育的毛里塔尼亚王国（Mauretanian Kingdom）国王朱巴二世(Juba II)将希腊化的雕塑艺术与神庙建筑带到了布雷格雷格河畔,他的妻子克利奥帕特拉·塞勒涅二世(Cleopatra Selene II）是大名鼎鼎的埃及艳后克利奥帕特拉与马克 安东尼的女儿。
朱巴二世将舍拉(当时叫Sala)从一个普通的腓尼基贸易站提升为一个繁荣的希腊-罗马式城市。他在这儿建造了神庙和宏伟的公共建筑，为后来罗马帝国的全面接管打下了基础。
公元1世纪，罗马人将此地扩建为殖民地(Sala Colonia),为帝国在大西洋的最西端打下了一枚文明的桩子。
曾经的古罗马广场和街道。
广场上的祭坛废墟。
这是古罗马浴场的残迹，那一排整齐的半圆形壁龛像是一双双深邃的眼睛，穿透了两千年的风沙，对着我们这些过客注视。红砖的纹理依然清晰，它们曾包裹过蒸腾的水汽，也曾见证过帝国边陲最热闹的喧嚣气息。
公元4世纪，罗马人撤离，当地柏柏尔人接管了舍拉，把这儿变成了一座商贸据点。
随后阿拉伯文明进入北非，舍拉因为地形原因，逐渐从一个商业港口转变为防御据点。
此后的数百年间，舍拉吸引了无数苏菲派信徒来此精修，他们在无花果树的浓荫下冥想，在古老的石碑旁祷告，将这片土地灌注了伊斯兰教里所谓的灵气(Baraka）。
这扇木门后面就是一间圣徒墓室，安葬着两位女性圣徒。
这是一座露天圣徒之墓，墓碑上那几行阿拉伯文是圣徒的名字和生卒年份。
大约是为了借助飘散在舍拉的历代在此精修的圣徒的灵气，13世纪末，马林王朝决定在此设立皇家陵寝，1284年，苏丹阿布·优素福 雅库布(Abu Yusuf Yaqub)的遗体被安葬于此。
14世纪，舍拉四周建起了围墙，这片废墟正式被马林王朝定为禁地，苏丹们在这儿建造了一个集清真寺、神学院、圣徒墓和皇家陵寝于一体的庞大建筑群。
15世纪马林王朝衰落，舍拉不再是皇家禁地，新朝苏丹们不来这儿祭奠旧朝苏丹，学者们也逐渐离开了神学院和清真寺，舍拉再一次成了废墟。
但是在普通穆斯林眼中，舍拉还是圣地，他们依然秘密地来此祈祷。这种“民间神圣性”保住了舍拉不被彻底拆毁，但它已不再是曾经井然有序的皇家园林。
本以为摩洛哥的底色就是漫无边际的赭红与枯黄，没曾想在舍拉的深处，竟撞见了一片葱茏翠绿。
这片翠绿的竹园，是20世纪初法国保护国时期的产物。
竹林深处，居然还有破土而出的竹笋，在两千年的废墟里拾级而行，竹影婆娑间，让人有点恍惚。
六百多年岁月侵蚀下，曾经辉煌的陵寝大多破败，装饰最华丽，保存最完好的还是马林王朝一代英主苏丹阿布 哈桑(Abu al-Hasan)的陵墓。
这堵残存的墙体是当年陵墓的外墙。
这是陵墓内的祈祷厅，在那面刻满经文的米哈拉布墙下，几块素雅的大理石板是苏丹的长眠之地。。
紧邻着哈桑陵寝的，是废墟中艺术造诣极高的神学院遗址(The Madrasa of Chellah）。
庭院中央的长方形水池，早已干涸，再也倒映不出往昔在池边徘徊的学子们的模样，但那一抹蓝色的马赛克依然鲜艳。
在这些残存的矮墙间，曾寄宿着远道而来的求学者，他们与苏丹的陵寝为邻，与圣徒的泉水相伴。
穿过神学院的天井，便步入了阿布·哈桑清真寺。
1755年的那场大地震带走了它的穹顶，但那一排排马蹄形的拱门却如同守誓的卫兵，在风雨中挺立。阳光毫无遮拦地倾泻在斑驳的石柱上，勾勒出荒凉，雄浑之感。
步出清真寺的拱廊，回首望向那座在废墟中茕茕孑立的宣礼塔。曾经召唤信众祷告的塔顶，如今已成了鹳鸟们的老巢。
夕阳熔金，残破的塔身在暮色中拖出长长的影子，空中偶尔传来几声鸟鸣，像是替那段没落的王朝，在晚风中发出的一声悠长叹息。
视线越过宣礼塔，远方是挺拔的以摩洛哥现任国王命名的穆罕默德六世塔 - 这座非洲第二高楼彷佛在无声地提醒着，历史已化作背景，未来已经步入眼帘。
然而，对于世界上的每一个灵魂而言，哪有什么宏大的历史或者向往的未来？我们所拥有的，不过是这片刻的呼吸。
每一个此刻，转瞬便成了下一刻的历史；而下一刻，又是这一刻的未来。这些层叠的‘此刻’汇聚成河，便成了我们的一生：一个莫名其妙的开端，伴随必定发生的谢幕。在历史和未来的交界处，唯有当下最为真实。
我们的Riad位于拉巴特的麦地那中心，一条安静的小巷里。
这是我们在摩洛哥住的第五座四合院，虽然没有马拉喀什和菲斯的宽大，但小巧精致。
没想到来到首都，这座Riad的主人却不会说英文，他操着一口西班牙语，比划着对我们说，你们上楼看看，肯定喜欢。
这座Riad还有天台，登高四望，我这才明白，为何拉巴特被称为白城。
这天的晚餐，我们选了一家西班牙餐馆。
久别的海鲜饭，做得软糯鲜美，我觉得比当年在巴塞罗那吃的那段夹生饭美味多了。
入夜，两人走回住处，麦地那的小贩纷纷摆开了各式小吃摊，可惜我们再也吃不下。
