只要提到摩洛哥，有两个地方是必不可少的，第一个是我们刚刚告别的撒哈拉沙漠，第二个就是舍夫沙万。
很多人觉得这儿不过是一座因为打卡拍照闻名的地方，其实这儿不仅仅是一座网红点，更是具有悠久历史的古镇。
舍夫沙万(Chefchaouen）,依山而建，海拔约600来米，它的名字在当地柏柏尔语中意为“看那对角”，指的是小镇上方那两座形似山羊角的山峰 - 海拔2100米的蒂苏卡山(Tisouka)和海拔1600米的梅绍山(Mechaou),两山相拥着舍夫沙万，共同构成了小镇的天然屏障。
1471年，这儿建起第一座要塞，1492年西班牙“收复失地运动”爆发，成千上万流离失所的摩尔人和犹太难民翻山越岭，从海峡的对岸漂洋过海，来到舍夫沙万，将这儿作为他们的第二故乡。
两年前，当我行进在突尼斯的西迪小镇(Sidi Bou Said)的时候，已经知道，在它的东面，还有一座蓝白小镇，叫舍夫沙万，1300公里的距离，两国国境的阻隔，都没能挡住两座小镇在审美上的“同步”。这种色彩与建筑的高度相似，总让人忍不住想探个究竟：这到底是跨越山海的巧合，还是某种文化上的“复刻”？在这个蓝白世界里，究竟谁才是最早的北非“蓝珍珠”的定义者？
清晨，趁着旅游团还没有大举进入，我俩顾不上吃早饭，起身先去小巷转转。
小镇的居民多半还没醒来，巷子在蓝色的笼罩下一片寂静。真的走进舍夫沙万，我才发觉，虽然同样是蓝色小镇，这儿和西迪有很大的不同。
这里的蓝色铺天盖地，不仅墙壁是蓝的，石阶是蓝的，甚至门和门框都被刷成了深浅不一的蓝，从粉蓝、丁香蓝到深邃的靛青，蓝色像水波一样在巷弄间漫溢。走在其中，光影被蓝色过滤，给人一种沉入蓝色梦境的包裹感。
而西迪(上图）的色彩特点则是纯白墙面 + 蓝色点缀。那儿的蓝更接近于明亮的“天蓝色”。
舍夫沙万依山而建，使得这儿的建筑充满了垂直感，很多街道狭窄到只能勉强容纳两人并行。
这儿的巷子错综复杂，忽而上，忽而下，跟着导航行走，指示左拐的时候，眼前往往会出现朝上，朝下两条道路，令人困惑。在西迪我们从没迷路，而在舍镇，我们却多次浑然不知东西。
西迪小镇的蓝是天蓝，蓝得很轻松，因为那儿的蓝白基调来自于艺术家的审美。1920年代，法国艺术家罗道夫 德 厄兰格男爵(Baron Rodolphe d'Erlanger)出于对地中海光影的极致追求，提议西迪全镇都刷上统一的蓝白配色。
而舍夫沙万却蓝得有些沉重， 15世纪末最早从西班牙逃难于此的一批犹太人，带来了安达卢西亚的建筑风格，但当时这儿的墙面大多是白色。
20世纪30年代，随着希特勒在德国掌权，反犹主义席卷欧洲。大批犹太难民再次寻求避难所，其中一部分选择了当时受西班牙保护的摩洛哥北部，并定居在舍夫沙万。
这批犹太难民，为了表达对上帝的虔诚和对和平的渴望，开始用一种名为Tekhelet的蓝色染料粉刷房屋，因为在犹太教教义中，蓝色象征着天空、天堂和上帝的宝座。
对于这群背井离乡、躲避屠杀的难民来说，推开门看见满眼的蓝色，是一种随时随地的祷告，提醒自己神的存在与庇佑。
90多年过去了，我们这些背着相机，穿着华服，穿行在巷见的过客，镜头里满是异域的风情和搔首弄姿的身影。然而，在这抹静谧的蓝色深处，当年那些在绝望边缘挣扎、苦苦寻觅一线生机的犹太难民，他们那种仰望天堂、祈求救赎的心境，却早已隐没在斑驳的历史当中，我们即使再力图回想，也很难感同身受。
虽然犹太人引入了这种宗教色彩，但舍夫沙万的蓝并非一蹴而就，在小镇出现蓝色以后，当地人发现这种颜色不仅美观，而且还能调节房屋温度、驱赶蚊虫，于是慢慢地蓝色才成了跨种族的全城统一色彩。
当地居民们对成群结队的游客怀有一种微妙的抵触与依赖。他们既欢迎游客带来的旅游业的兴旺，却又在游客好奇的打量中，感到自己隐秘的生活正被一点点地侵蚀与曝光。
这面墙上写着几行英文，大意是:我很高兴你们喜欢这儿，但请保持安静，不要打扰我们。
回首张望之时，我更喜欢写在一家民居墙上的这行字：Today is life,Tomorrow never comes(生命就在当下，明日永不可期)。
太阳升起的时候，我们在迷宫般的小巷摸索着，终于又回到了Riad - 该吃早饭了。
这座Riad虽然面积没有马拉喀什和菲斯的那两家大，但设施更先进，内饰更精巧。
它巧妙融合了传统摩洛哥庭院建筑的精髓与现代居住的舒适感，保留了典型的安达卢西亚式结构，以静谧的中心庭院和精美的瓷砖装饰为核心，营造出既古典又温馨的空间氛围。
酒店坐落于舍夫沙万麦地那的心脏地带，优越的地理位置让旅客能够轻松步入蓝白巷弄，瞬间沉浸在小镇独特的历史底蕴与市井生活之中。
站在顶层的露台上，既能俯瞰古城错落有致的蓝色屋顶，也能遥望周边里夫山脉连绵起伏的壮丽景色。
大约是为了照顾到来自世界各地的游客的口味，我们在舍夫沙万的这顿早餐少了阿拉伯面饼，多了欧式的鹅肝。
八点的阳光掠过两座巍峨山峰，舍夫沙万在光影的流动中彻底苏醒，蓝色小镇瞬间鲜活起来。
出发前，再去看看阳光下的舍夫沙万。
这是舍夫沙万的中心广场 - 乌塔哈曼广场 (Plaza Uta el-Hammam),四周环绕着各种餐馆，咖啡馆和纪念品商店。
广场上有一座宏伟的Kasbah(城堡），这是舍夫沙万诞生之地。当时当地部落首领穆莱·阿里·本·拉希德(Moulay Ali Ben Rachid)为了对抗葡萄牙殖民者，在这里建立了一个军事防御点。
城堡内还保留着一座砖塔 - 葡萄牙塔(Portuguese Tower),在舍夫沙万抵抗葡萄牙侵略的过程中，许多葡萄牙士兵被俘,这些战俘被强迫参与了城堡和塔楼的修建。
这是当年关押葡萄牙俘虏的地牢。时光冲刷了一切，当年的守卫与囚徒早已化作尘土，只剩下这些锈迹斑斑的镣铐，依然沉默地扣在墙上，像是一道道解不开的历史谜题。
登上石塔，视野豁然开朗。透过那几扇被岁月磨圆了棱角的拱窗向外望去，整个舍夫沙万毫无保留地展现在我眼前。
错落有致的红陶瓦屋顶，像一片随风起伏的红色波浪，簇拥着孤傲的八角形尖塔。在红与褐的海洋之间，无数蓝色的房屋如同一块块被打碎的宝石，在阳光的切割下闪烁着幽微的冷光。
远处的山峦沉默不语，只将蓝色小城紧护在怀中。此时，大清真寺的唤礼声还未响起，但风声里已尽是历史的余温。
在摩洛哥，邂逅同胞的机会并不多，但有两个地方，华人旅游团一定会到，一个是马拉喀什的马约尔花园，还有一个就是舍夫沙万。
每当擦身而过，微笑着和对方打招呼的时候，常有同胞好奇的问：你们是不是和别人走散了，你们团其它人呢？每逢这个时候LD就很自豪地回答他们：我们团司机，导游，游客加起来，就我俩。
我们轻轻推开巷口一扇斑驳的木门，眼前小院的精致让我们不由地停下了匆匆的脚步。在主人的应允下，我们走进了这方蓝色天地。
接过主人递来的茶壶，我在圆凳上坐下。
那一刻，小镇的喧嚣彻底被厚重的蓝墙隔绝在了门外。我慢条斯理地斟上一杯薄荷茶，茶水从壶嘴倾泻而出，撞击在杯底发出清脆的响声。
微风拂过头顶那架斑驳的藤蔓，斑驳的阳光碎影在脚下的蓝色台阶上跳跃。耳边不再是巷弄里人潮的嘈杂，只有风声、壶盖轻微的碰撞声，和薄荷叶在杯中慢慢舒展的细碎声。在这里，不需要任何攻略，也不必赶着去下一个打卡点。
人生聚散无常，匆匆而过。既然我们什么都把握不住，为什么不理直气壮地把生命浪费在每一个刹那间的美好之上？
告别时刻，Riad主人很热情，帮我们提行李，抄近路，把我们一直送到停车场。
离开舍夫沙万，道路变得越来越崎岖陡峭，我和LD换手，我开车，他拍照。
虽然几年前在约旦死海附近，我就开过九曲十八弯的“面条路”，但在里夫山里开车，我还是不得不小心翼翼。
虽然路上见不到几辆车，但这路却像是跟我们杠上了似的，弯道一个连着一个，仿佛永远在绕着山腰打转。
我本以为转过那个急弯，就能看到平地，结果抬眼一看，前方又是一个更高的山口。前面山峰层峦叠嶂，连绵不绝。我们像是被困在了一个巨大的转盘里，就这样连续爬坡了一个小时，终于看到了平地。
回首望去，里夫山终于被我们甩在了后面，我们终于又来到了平原 - 不是菲斯那样的黄沙平原，而是地中海畔的海岸平原。
此时空气里已经能嗅到海水的咸腥，原本紧绷的神经也随着地平线的舒展，彻底松弛了下来。
这儿是摩洛哥的最北端 - 丹吉尔(Tangier）,是整个非洲大陆距离欧洲最近的地方之一。
如果说舍夫沙万是藏在里夫山脉里的蓝色梦境，那么丹吉尔就是摩洛哥向欧洲递出的一张名片，面对浩瀚的大海，豁然开朗。
LD迫不及待地在海边找了一家餐馆，吃了一个礼拜的鸡肉，羊肉塔吉锅，必须尝尝海鲜了。
海鲜馆附近有一个著名的海克力斯洞(The Caves of Hercules),这个洞的神奇之处在于，它的其中一个洞口正对着大西洋。从洞穴内部向外看时，那个缺口的轮廓酷似一幅倒转的非洲地图，于是这儿又被戏称为“非洲洞”。
洞内光线昏暗，洞外波涛汹涌。明亮之间，动静之间的强烈对比，凸显大西洋的力量感。
非洲洞附近是斯帕特尔角(Cape Spartel）,这里是地中海与大西洋的交汇点.
在这座标牌下，左边是大西洋，右边是地中海，目力所及的对岸，是若隐若现的欧洲。
我们曾在纽芬兰的斯皮尔角，隔着大西洋向东眺望欧洲；也曾在葡萄牙的罗卡角，驻足陆地之尽头回望北美。如今，我们站在非州大陆的最北端，目光再次越过海峡投向欧罗巴。山海重叠，时空流转，世界固然辽阔，但终究大不过我们的一路向前的脚步。
