这次摩洛哥之行，我们本来也准备全程自驾，但摩洛哥的面积比突尼斯大了许多，从马拉喀什去撒哈拉沙漠的门户 - 梅尔祖卡，驾车需时近9个小时，从那儿再去菲斯，又需要近8个小时，要在三天内开这么长的距离，LD太辛苦了，权衡再三，我决定这段路跟团走。
上次跟团还是十几年前的事情，这次为了找摩洛哥的旅行团，我打开XHS，没想到在上面做摩洛哥旅游广告的华人旅行社多得惊人。我选了其中一家咨询，对方非常热情，不仅发来行程单，还发来他们的营业执照复印件。最后谈定：二人三日游，马拉喀什进、菲斯出，总价480欧，包二天的住宿和早，晚餐。双方签了合同，我们先付80欧押金，余额上车再结。对方强调同团的都是华人，虽然对我们来说，这点并不重要。
可到了马拉喀什的第二天，事情开始变得有些不对劲。
对方在微信里不断催促我们把剩下的400欧尾款结清，理由是司机，导游不处理收款问题。
约定见面收款的是个摩洛哥小姑娘，她随口一句“我们那天没有团啊”，听得我心里咯噔一下，疑窦丛生。赶紧发信息追问，对方倒是淡定，连声说一切都安排好了，我们只管付钱就行。
款付了，直到当晚8点，对方再无动静。第二天一早就要出发，可我们连在哪儿集合、跟谁对接都一抹黑。直到晚上9点，在我们反复催促下，对方才磨磨蹭蹭发来一条信息，约好次日早上7点，在老城入口的一家小卖店门口汇合。
我们住的四合院，平时早餐8点才开始。听说我们要早起，对方派人6点多就守在餐厅，为我们做好了早餐。
吃罢早餐，告别了住了两天的Riad，走出大门，外面一片漆黑。
街道上空无人影，一片寂静，上次这么早走在静悄悄的陌生城市，还是在六年前的西西里巴勒莫。
那个小卖部已经开门了，和我们一起在门外等待的还有三位瑞典人。
7点一过，一辆小面包驶来，从车上走下来一位摩洛哥人，口中喊着我和LD的名字，我这才松了一口气 - 那个旅行社没有骗我们，这就是我们后面三天要参加的团。事后我和LD分析，那个旅行社在我们计划的日程里应该没有出团安排，于是把我俩“卖”给了当地的另一家旅行社。
小车上除了司机，导游，还有11位游客，我和LD，那三位瑞典人，二位美国人，三位爱沙尼亚人，一位匈牙利人，六男五女。
大家一路说笑，气氛很融洽。那三位瑞典人，每年可以带薪在海外远程办公一个月，于是不约而同都在西班牙买了房子，成了邻居，这次是跨海过来，看看撒哈拉。
因为最近美加关系紧张，我们和那两位美国姑娘聊得很少，倒是和另外两对男女聊得很开心，一路说着我们去过的爱沙尼亚和匈牙利的大城小市，时间过得很快。
汽车行驶了约一小时，窗外的景物开始发生变化。原本一望无际的平坦荒原逐渐退去，取而代之的是层叠起伏的山影，地势开始抬升，导游对大家说：“我们现在进入阿特拉斯山区了。”
如果说马拉喀什是摩洛哥的心脏，那么阿特拉斯山脉(Atlas Mountains)就是它的脊梁。它像一道巨大的天然屏障，将地中海、大西洋的湿润气候与撒哈拉沙漠隔离开来。
阿特拉斯山并不是孤立的一座山，而是横跨摩洛哥、阿尔及利亚和突尼斯的一连串山脉，主要分为三部分：
大阿特拉斯(High Atlas）： 我们离开马拉喀什，首先进入的就是这一段，其主峰图卜卡勒(Toubkal)海拔 4167米。
中阿特拉斯(Middle Atlas）： 位于北边，紧邻菲斯，气候湿润，郁郁葱葱。
小阿特拉斯(Anti-Atlas）： 位于南端，是一片古老而干旱的火山岩地貌，最终没入撒哈拉。
汽车向深山开去，气温随着海拔升高慢慢降了下来，窗外的色彩愈发苍凉，大块裸露的红褐色山岩之间，三两聚落斜挂在半山腰，那是柏柏尔人的村庄。
这些房子就地取材，用红土和碎石垒成。因为建筑的色泽与山体太过接近，如果不仔细分辨，你会觉得它们并非人力所为，倒像是从山岩里自然长出来似的。
柏柏尔人是北非最古老的土著民族，在摩洛哥具有柏柏尔血统的居民占其总人口的40%到60%。
我们那年在突尼斯的时候，也遇到很多柏柏尔人，但两地的柏柏尔人在居住习惯上有很大的差别。
突尼斯的柏柏尔人是“大地深处的居民”。为了躲避撒哈拉边缘极端的酷热，他们在地上挖出一个巨大的深坑作为院子，再在坑壁上横向凿出房间。
而阿特拉斯山里的柏柏尔人则是“山上的居民”。他们把房子沿着山势往高处盖，利用红土和石头堆砌成阶梯状的村落(Kasbah），像堡垒一样挂在山间。
基本来说，参团或多或少都有购物环节，但好在导游并不强迫大家消费。
我们停留的这处购物中心，主打一种产品 - 阿甘油。
在阿特拉斯山脉深处，生长着一种被称为摩洛哥“生命之树”的植物 - 阿甘树（Argania spinosa）。从这种树的果实中提取的阿甘油(Argan Oil），不仅是摩洛哥的国宝，更被全球美容界誉为“液体黄金”。
阿甘树能忍受极度干旱和高温，寿命可达200年。但它又非常“挑剔”，全球范围内，它几乎只生长在摩洛哥西南部，联合国教科文组织将这片约2.5万平方公里的阿甘树林列为生物圈保护区。
100公斤的阿甘果实，只能榨出约1到2升的油。
虽然现在有了部分机械辅助，但最高级的阿甘油还是要依赖柏柏尔妇女手工劳作。
在购物中心的入口处，一群柏柏尔妇女坐在那儿加工阿甘油，阿特拉斯山的冷风中，时时传来有节奏的律动：那是石块敲击果核的笃笃声，和石磨交替转动的吱呀声。柏柏尔妇女们将白皙的胚仁投入石磨，金色的液体慢慢渗出。这种极其原始的萃取，造就了世界上最昂贵的油脂。
阿甘油含有极高浓度的维生素E、必需脂肪酸和抗氧化剂，其抗氧化能力是橄榄油的两倍多，我忍不住买了几瓶回去送给女儿和朋友。
汽车继续前行，前面道路两旁挤满了小贩，原来这是柏柏尔人的集市。
这里没有马拉喀什老城喧闹的吆喝，只有落满尘土的货车和堆成小山的瓜果，柏柏尔人自得其乐地购买，贩卖着日常用品。身着杰拉巴长袍的老人神色泰然地穿行其间，他们的尖帽子在阳光下晃动，对于我们这些匆匆而过的游客，他们似乎早已熟视无睹。
仔细观察，柏柏尔人虽然和阿拉伯人在北非共处超过千年，但外貌上还是有些许差别 - 柏柏尔人的轮廓更加刚硬、棱角分明，而阿拉伯人的轮廓则相对柔和、圆润。
今天的午餐，导游给我们安排在瓦尔扎扎特(Ouarzazate)的一家餐厅里，这儿大约经常接待华人旅游团，门口的镜框里写着中文“金色餐厅”四字。
瓦尔扎扎特地处大山深处，物资没有平原丰富，午餐的选项，除了塔吉锅，还是塔吉锅。
吃罢午饭，导游要我们稍事等待，下面的行程由一位当地人负责。
这位当地人名叫哈桑，是一位身穿长袍的柏柏尔人，高大，俊朗，说着一口流利的英文，在那张深邃的脸庞上，我能清晰地看到柏柏尔族群的特征 - 相比阿拉伯人，他们的轮廓更接近欧洲人。
他今天要带我们参观的是号称摩洛哥最美村落的阿伊特本哈杜(Aït Benhaddou）。
这座“天空之城”，是柏柏尔人土坯建筑的巅峰之作。
这座古村依山而建，层层叠叠的红褐色土楼顺着山坡向上延伸，最高处是一座废弃的公共谷仓。从远处看去，整座村庄就像直接从荒原中拔地而起，直插云霄。
从山脚下的安尼纳河(Ounila River)到土村最高点，垂直落差大约80米左右。虽然数字听起来不高，但因为周围是平坦的荒原，且土城坡度陡峭，层层叠叠的建筑会在视觉上产生一种“高耸入云”的感觉，非常壮观。
阿伊特本哈杜村最早可以追溯到11世纪的穆拉比特王朝，当时这儿是为了保护那些穿越撒哈拉、携带黄金和盐的商队而建立的一个中转站。
由于土砖容易受风雨侵蚀，几百年来，这里的房子一直在不断地进行“修旧如旧”的重建和修缮。
村子依山而建，错落有致，台阶陡峭，但哈桑却如履平地，在我们前面健步如飞。
村内曾居住过数十个柏柏尔大家族，拥有完整的社会结构：清真寺、公共广场、谷仓，甚至还有一座犹太会堂。
在伊斯兰教进入北非之前，当地的柏柏尔人有一部分已经皈依了犹太教。据史料记载，曾有柏柏尔犹太女王率领部族抵抗外敌。虽然大部分柏柏尔人后来都改信了伊斯兰教，但犹太文化还是深深烙印在当地的血脉里。
不同于中世纪欧洲对犹太人的排斥，摩洛哥的柏柏尔部族将犹太人视为“受保护的人”，曾几何时，他们生活在同一个村庄里，朝夕相处。
20世纪中叶，村里的犹太人都迁去了以色列，只留下这座简陋的会堂，孤零零地矗立在小巷里，彷佛在向我们这些游客述说过往。
阿伊特本哈杜选址极佳，此地位于大阿特拉斯山的南坡，是连接撒哈拉沙漠与马拉喀什的必经之路。商队翻越艰险的山口之前，必须在这里休整、交易并寻求武装保护。
村庄一面靠山，一面面临河谷，视野极佳。一旦有敌对部落来袭，全村人可以迅速撤往山顶的堡垒。
20世纪后，随着商队贸易的消失，村庄逐渐荒废，因为缺少水源，大多数居民移居到河对岸的新建村子，目前还生活在阿伊特本哈杜村的居民只有三，四户人家。
1987年阿伊特本哈杜被列入联合国教科文组织世界文化遗产名录，成为摩洛哥入选的九大世界遗产之一。
这儿也成了各大制片厂的外景地。
难怪我在山下就觉得眼熟，原来我喜欢的多部电影,电视剧都曾在此取景：
《阿拉伯的劳伦斯》，《007》，《角斗士》，《天国王朝》，《权力的游戏》......
阿伊特本哈杜成为旅游热点以后，擅长手工艺的柏柏尔人与时俱进，不约而同成了画家。村里街头巷尾陈列的一幅幅水粉画，成了另一道鲜艳夺目的风景。
大家走累了，哈桑领着众人坐进一间小屋，一边休息，他一遍自豪地给我们介绍柏柏尔人的文化和历史。
照片中，哈桑手中展示的是柏柏尔人文字 - 提非纳(Tifinagh)。这是世界上最古老的书写系统之一，起源可以追溯到公元前3世纪，最初是由北非的游牧民族使用。
这种文字看起来好像密码，由圆圈，直线，十字和点构成，那个字母?，对应字母Z，它是柏柏尔文化的终极图腾，代表“阿玛齐格”(Amazigh） - 柏柏尔人的自称，象征着向上连接苍天，向下扎根大地，中间顶天立地的自由意志。
现在提非纳文已和阿拉伯文，法文并列成为摩洛哥的官方文字。
下山前的20分钟，我们一鼓作气，冲上阿伊特本哈杜的最高点。
这儿曾经是整个村庄的粮仓，柏柏尔人将最珍贵的粮食、橄榄油以及重要的契约文件锁在这儿。由于地势险要，即便敌对部落攻破了下层的村庄，只要守住这个制高点，村民就拥有最后的生存物资。
站在这个位置，可以360度无死角地监控远方翻越阿特拉斯山的商队动向，或者侦查从荒原逼近的威胁。
而今，战火与铃声早已远去，目光所及之处，唯有河对岸的新村在阳光下铺展开来，勾勒出千年古村的另一副容貌。
下山比上山快了许多，我们紧跟着哈桑几乎是一溜小跑。
LD对哈桑的头巾很感兴趣，那年在约旦，他和儿子一人买了一条当地阿拉伯头巾，但那种叫库菲亚(Keffiyeh)的头巾比哈桑戴的要短许多。哈桑笑着对我们说，我一会就向你们介绍这种头巾的戴法，因为明天你们进沙漠需要。
哈桑戴的头巾叫塔格穆斯特(Tagelmust)，其长度竟有3到9米。由轻薄的棉布或亚麻制成，库菲亚头巾的功用主要是遮阳，而撒哈拉的塔格穆斯特每一圈缠绕都有讲究。多层叠出的厚度能像空调一样保持头部水分，防止汗水过快蒸发导致脱水。
在柏柏尔文化中，头巾缠得越高、越复杂，往往代表着一个男人的成年状态或社会地位。
只是这种头巾的佩戴要比库菲纳头巾复杂得多，哈桑在镇子里的头巾店为我们做了详细的讲解，自然，好奇心十足的LD忍不住买了一条。
告别哈桑，我们一行人上车，继续向东。
傍晚时分，抵达当晚下榻的酒店。
大家围坐在一起，共进晚餐。奔波了一天，这晚的塔吉锅格外香甜。
身旁的柏柏尔人弹着班卓琴(Banjo),敲打着达布卡鼓(Darbuka),在那种纯粹而热烈的节奏里，我也忍不住跟着兴奋起来。
夜色中，一汪池水映着灯光，蓝得有些不真实。
